Quando si tratta di Rio de Janeiro, non si può evitare l'ovvio. La città può essere famosa per il suo carnevale, il calcio, la carne e il divertimento, così come è famosa per i suoi bassifondi e il crimine organizzato. Tuttavia, la sua caratteristica distintiva rimane la sua cornice mozzafiato. Nessun visitatore potrà mai dimenticare di vedere la città dall'alto per la prima volta. Perfino gli indigeni, i Carioca, ammirano la sua imponenza. Come potrei sentirmi diverso? Anch'io sono nato lì. Come diceva un amico scrittore, Eric Nepomuceno, "solo Parigi si avvicina all'incontro con Rio nell'amore di sé".
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- Uno sguardo alla trasformazione del Brasile dei bassifondi di Rio
Le montagne si innalzano verso est e ovest e sporgono come gigantesche nocche dall'interno della città stessa. Allungando verso nord c'è una vasta baia, che evidentemente i navigatori portoghesi pensavano fosse un fiume quando lo avvistarono per la prima volta nel gennaio del 1502. Da qui il nome Rio de Janeiro (fiume di gennaio). Per secoli, i traghetti trasportavano persone e merci da e verso la città di Niterói sulla costa orientale della baia; oggi un ponte lungo sette miglia attraversa la baia. E di guardia all'ingresso c'è il tumulo di granito alto 1.300 piedi noto come il Pão de Açúcar, il Pan di Zucchero.
A ovest, due lunghe spiagge curve - Copacabana e Ipanema-Leblon - corrono lungo la costa atlantica della città, solo per essere interrotte da montagne gemelle, il Dois Irmãos o i Due Fratelli. Dietro le spiagge si trova una scintillante laguna, la Lagoa Rodrigo de Freitas e il Giardino Botanico. Da lì, una fitta foresta tropicale arriva fino al Tijuca National Park, "ogni centimetro quadrato si riempie di fogliame", come la scrisse la poetessa americana Elizabeth Bishop mezzo secolo fa. E risalire a 2.300 piedi da questa vegetazione è ancora un altro picco, il Corcovado, o il Gobbo, incoronato dalla statua di Cristo Redentore, alta 125 piedi, incluso il piedistallo.
Poi ci sono le aree meno sublimi. La zona nord di Rio, che inizia nel centro della città e si estende per miglia nell'entroterra, assomiglia a molte città nei paesi in via di sviluppo, con autostrade affollate, fabbriche in rovina, progetti di alloggi fatiscenti e molte delle oltre 1.000 baraccopoli di Rio, o favelas, mentre " noto. Chiunque atterra all'aeroporto internazionale Antônio Carlos Jobim (dal nome del compositore della tarda bossa nova) si trova di fronte a questa vista inaspettata e sconcertante mentre si dirige verso le sue probabili destinazioni nella Zona Sud della città.
Poi improvvisamente appare un altro Rio. L'autostrada lungo la baia curva attorno al centro città prima di immergersi nel maestoso parco Aterro do Flamengo e passare oltre la pagnotta di zucchero. Entra quindi nel tunnel che porta a Copacabana e all'ampia Avenida Atlántica, che si estende per quasi tre miglia lungo la spiaggia. Un percorso diverso a sud passa sotto il Corcovado e riappare accanto alla Lagoa Rodrigo de Freitas, seguendo le sue coste fino a Ipanema-Leblon. (Era la mia strada di casa quando vivevo a Rio negli anni '80).
Le spiagge dell'Atlantico sono i parchi giochi della città, con i bagnanti affollati vicino alle onde e il calcio e la pallavolo occupano gran parte del resto. Le spiagge sono anche straordinariamente eterogenee: le persone di tutti i livelli di reddito e colori si mescolano comodamente, mentre donne e uomini di ogni forma si sentono liberi di indossare i costumi da bagno più succinti. Attori, giornalisti, avvocati e simili hanno i loro luoghi di incontro preferiti nei caffè sulla spiaggia che vendono birra, bibite, latte di cocco e snack. C'è anche un corridoio per ciclisti e jogging.
Lontano dal mare, tuttavia, il quartiere di Copacabana sembra fatiscente e le sue strade sono spesso intasate dal traffico. Anche i più eleganti Ipanema e Leblon, una spiaggia ma due quartieri, coesistono con quelle favelas sulla collina, evidenziando il divario tra i ricchi e i poveri di Rio. Durante le violente tempeste di aprile di quest'anno, sono soprattutto i residenti delle favelas che sono morti - 251 nella parte più grande di Rio - a causa delle frane. Le favelas sono anche regolarmente accusate di violenza legata alla droga e di aggressioni fin troppo frequenti. Con i piaceri di vivere nella bella zona sud, quindi, arriva la necessità di sicurezza.
Più a ovest, oltre Leblon e una spiaggia più piccola chiamata São Conrado, c'è un terzo Rio, Barra da Tijuca, con 11 miglia di sabbia e nessuna montagna invadente. Quarant'anni fa, sembrava un posto ovvio per accogliere la classe media in crescita di Rio. Ma quello che era inteso come un modello di sviluppo urbano è diventato una distesa senz'anima di condomini, autostrade, supermercati e, sì, più favelas, tra cui quello, Cidade de Deus, che ha dato il nome al pluripremiato film del 2002 di Fernando Meirelles, Città di Dio
Quindi, nonostante tutta la loro devozione per "la meravigliosa città", come chiamano Rio, Cariocas sa bene che la loro città natale è in declino. La diapositiva è iniziata 50 anni fa quando la capitale del Brasile si è trasferita a Brasilia. Per due secoli prima di allora, Rio era la capitale della finanza, della cultura e della politica. Per il resto del mondo, Rio era il Brasile. Ma una volta che politici, funzionari pubblici e diplomatici stranieri si trasferirono nella nuova capitale nel 1960, San Paolo dominò sempre più l'economia della nazione. Perfino importanti giacimenti petroliferi al largo della costa di Rio hanno portato poco conforto. Il governo statale ha ricevuto una quota di royalties, ma nessun boom petrolifero ha toccato la città. Rio è stato privato della sua identità politica ma non ha trovato alcun sostituto. Molti brasiliani non l'hanno più preso sul serio: sono andati lì per festeggiare, non per lavorare.
"Definirei Rio una nave alla deriva", afferma Nélida Piñón, una scrittrice brasiliana. “Abbiamo perso la capitale e non abbiamo ottenuto nulla in cambio. Il narcisismo di Rio era una volta un segno della sua autosufficienza. Ora è un segno della sua insicurezza. "
Ultimamente, Rio è addirittura in ritardo rispetto al resto del Brasile. Per la prima volta nella sua storia, il Brasile ha goduto di 16 anni di buon governo, prima sotto il presidente Fernando Henrique Cardoso e ora sotto il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che lascerà l'incarico il 1 ° gennaio 2011. E il risultato è stato politico stabilità, crescita economica e nuovo prestigio internazionale. Ma durante gran parte di questo tempo, Rio - sia la città che lo stato che porta il suo nome - è stata afflitta da lotte politiche, incompetenza e corruzione. E ha pagato il prezzo in servizi pubblici poveri e crescente criminalità.
Eppure, nonostante tutto, quando sono tornato di recente a Rio, ho trovato molti Carioca pieni di ottimismo. La città sembrava molto simile a una decina di anni fa, ma il futuro sembrava diverso. E con una buona ragione. Lo scorso ottobre, Rio è stato scelto per ospitare le Olimpiadi estive del 2016, le prime che si terranno in Sud America e, dopo Città del Messico nel 1968, solo la seconda in America Latina. Come se in un sol colpo, Cariocas recuperasse la propria autostima. Inoltre, il forte sostegno di Lula all'offerta olimpica di Rio ha rappresentato un voto di fiducia dal Brasile nel suo insieme. E questo impegno sembra sicuro con uno dei principali candidati per succedere a Lula alle elezioni generali del 3 ottobre: Dilma Rousseff, nominata per mano di Lula, e José Serra, lo sfidante dell'opposizione. Ora, con i governi federali e statali che impegnano $ 11, 6 miliardi in aiuti extra per preparare la città alle Olimpiadi, Rio ha un'occasione unica per ripararsi.
"Barcellona è la mia musa ispiratrice", mi ha detto Eduardo Paes, energico giovane sindaco della città nel suo ufficio in centro, riferendosi a come la capitale catalana ha usato le Olimpiadi estive del 1992 per modernizzare le sue strutture urbane. "Per noi, le Olimpiadi non sono una panacea, ma saranno una svolta, un inizio della trasformazione." E ha elencato alcuni eventi imminenti che misureranno i progressi della città: il Vertice della Terra nel 2012, noto come Rio + 20, due decenni dopo che la città ospitò il primo vertice della Terra; la Coppa del mondo di calcio nel 2014, che si svolgerà in tutto il Brasile, con la finale che si terrà nello stadio Maracanã di Rio; e il 450 ° anniversario della città nel 2015.
Almeno per le Olimpiadi, Rio non deve iniziare da zero. Circa il 60 percento delle installazioni sportive necessarie sono state costruite per i Giochi Panamericani del 2007, incluso lo Stadio João Havelange per l'atletica leggera; un'arena di nuoto; e strutture per eventi di ginnastica, ciclismo, tiro e equitazione. La Lagoa Rodrigo de Freitas sarà nuovamente utilizzata per le competizioni di canottaggio e Copacabana per il beach volley, mentre la maratona avrà numerosi percorsi panoramici tra cui scegliere. Il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Rio disporrà di un budget di 2, 8 miliardi di dollari per garantire che ogni sito sia in buone condizioni.
Ma poiché molti luoghi di competizione saranno a una dozzina o più miglia dal nuovo Villaggio Olimpico di Barra da Tijuca, il trasporto potrebbe diventare un mal di testa olimpico. Barra oggi è collegata alla città solo da autostrade, una delle quali attraversa un tunnel, l'altra sui Monti Tijuca. Mentre circa la metà degli atleti gareggerà nella stessa Barra, il resto dovrà essere trasportato in altre tre "zone" olimpiche, incluso lo stadio João Havelange. E il pubblico deve raggiungere Barra e le altre aree chiave.
Per aprire la strada, il comitato organizzatore conta su un investimento statale e municipale di $ 5 miliardi in nuove autostrade, miglioramenti del sistema ferroviario e un ampliamento della metropolitana. Il governo federale si è anche impegnato a modernizzare l'aeroporto entro il 2014, un aggiornamento atteso da tempo.
Eppure, anche se le Olimpiadi sono un trionfo per Rio, e il Brasile fa insolitamente bene nelle medaglie, c'è sempre la mattina dopo. Cosa succederà a tutte quelle splendide installazioni sportive dopo la cerimonia di chiusura del 21 agosto 2016? L'esperienza di numerose città olimpiche, di recente Pechino, non è certo incoraggiante.
"Siamo molto preoccupati di avere un'eredità di elefanti bianchi", ha dichiarato Carlos Roberto Osório, segretario generale del Comitato olimpico brasiliano. “Con i Pan American Games, non c'erano piani per il loro utilizzo dopo i giochi. L'attenzione era focalizzata sulla consegna puntuale delle installazioni. Ora vogliamo usare tutto ciò che è costruito e stiamo anche costruendo molte installazioni temporanee. "
Rio ha già un elefante bianco imbarazzante. Prima di lasciare l'incarico alla fine del 2008, César Maia, allora sindaco, ha inaugurato una Città della Musica da 220 milioni di dollari a Barra, progettata dall'architetto francese Christian de Portzamparc. Non è ancora finito; il lavoro sulle sue tre sale da concerto è stato ostacolato da accuse di corruzione nei contratti di costruzione. Ora il nuovo sindaco ha il compito infelice di completare il progetto di prestigio del suo predecessore.
Allo stesso tempo, Paes sta cercando di finanziare il suo progetto per animali domestici. Nell'ambito di un piano per la rigenerazione dell'area portuale squallida sulla Baía de Guanabara, commissionò all'architetto spagnolo Santiago Calatrava, rinomato per le sue forme scultoree, la progettazione di un Museo di domani, che si concentrasse sull'ambiente e, si spera, fosse pronto per il vertice della Terra del 2012. I suoi progetti iniziali sono stati svelati lo scorso giugno.
Nuovi musei con un'architettura audace sono stati a lungo un modo semplice per elevare il profilo di una città. Il Museo d'Arte Moderna di Rio sull'Aterro do Flamengo lo fece negli anni '60. Dagli anni '90, il museo di arte contemporanea simile agli UFO di Oscar Niemeyer a Niterói è stato il motivo principale per cui i turisti hanno attraversato la baia. E presto inizieranno i lavori di costruzione di un nuovo Museum of Image and Sound, progettato dalla società con sede a New York Diller Scofidio + Renfro, sull'Avenida Atlántica di Copacabana.
La cultura è l'unica area in cui Rio detiene la propria rivalità decennale con San Paolo, il suo vicino più grande e molto più ricco. San Paolo vanta le più importanti università, giornali, case editrici, case discografiche, teatri e sale da concerto del paese. Ma Rio rimane la culla della creatività; La rete televisiva dominante del Brasile, Globo, ha sede in città e impiega un piccolo esercito di scrittori, registi e attori per le sue soap opera sempre popolari. Inoltre, le notizie notturne di Globo vengono trasmesse in tutto il Brasile dai suoi studi a Rio. Ma soprattutto, come "una città che libera libertà stravaganti", nelle parole di Piñón, Rio ispira artisti e scrittori.
E i musicisti, che suonano non solo samba, choro e ora funk, ma anche bossa nova, il ritmo sensuale influenzato dal jazz che ha guadagnato fama internazionale con successi come “Girl from Ipanema” di Antônio Carlos Jobim. Una sera mi sono unito a una folla che celebrava la riapertura dei tre angusti locali notturni di Copacabana — Little Club, Bottle and Baccarat — dove nacque la bossa nova alla fine degli anni '50.
"Rio rimane il cuore creativo della musica brasiliana", ha affermato Chico Buarque, che è stato uno dei cantanti e compositori più ammirati del paese per oltre 40 anni ed è ora anche uno scrittore di successo. San Paolo potrebbe avere un pubblico più ricco, dice, "ma Rio esporta la sua musica a San Paolo. I produttori, gli scrittori e gli interpreti sono qui. Rio importa anche musica dagli Stati Uniti, da nord-est, quindi la fa propria. Il funk, ad esempio, diventa brasiliano quando viene mescolato con la samba. "
La musica popolare può essere ascoltata in tutta la città, ma il quartiere centrale di Lapa è il nuovo punto caldo. Nel 19 ° secolo, era un elegante quartiere residenziale che ricorda New Orleans e, mentre le sue case a schiera hanno conosciuto giorni migliori, molti sono stati convertiti in bar e sale da ballo dove le band suonano samba e choro e i ritmi forró del nord-est del Brasile. Nelle settimane precedenti il carnevale pre-quaresimale, l'attenzione si rivolge alle escolas de samba di Rio, o "scuole" di samba, che in realtà sono grandi organizzazioni di quartiere. Durante il Carnevale, i gruppi competono per il titolo di campione, alternandosi per sfilare i loro ballerini e carri colorati attraverso uno stadio rumoroso e affollato noto come Sambódromo.
Rio è anche una calamita per gli scrittori. Come eredità dei suoi anni come capitale del paese, la città ospita ancora l'Accademia brasiliana delle lettere, fondata nel 1897 e modellata sull'Académie Française. Tra i suoi 40 immortels oggi ci sono Piñón, i romanzieri Lygia Fagundes Telles, Rubem Fonseca e Paulo Coelho e l'autore di libri popolari per bambini, Ana Maria Machado. Ma anche i romanzi di Fonseca, ambientati negli inferi di Rio, si affidano a San Paolo per i loro lettori.
Ad eccezione della musica, i Carioca non sono grandi consumatori di cultura. Alcione Araújo, drammaturgo e docente, pensa di sapere il perché. "In una città con questi cieli, spiagge e montagne, è un crimine bloccare le persone all'interno di un teatro", ha detto. E avrebbe potuto aggiungere cinema e gallerie d'arte. Walter Moreira Salles Jr., che ha diretto i pluripremiati film Central Station e The Motorcycle Diaries, vive a Rio, ma guarda oltre la città per il suo pubblico. Un mio amico pittore, Rubens Gerchman, morto nel 2008, si trasferì a San Paolo per essere vicino al suo mercato.
Ma Silvia Cintra, che ha appena aperto una nuova galleria a Rio con sua figlia Juliana, preferisce essere vicina ai suoi artisti. "San Paolo ha più soldi, ma penso che l'80 percento degli artisti più importanti del Brasile viva e lavori a Rio", ha detto. “San Paolo tratta l'arte come una merce, mentre la Carioca compra l'arte perché la ama, perché ha passione. Rio ha spazio, ossigeno, energia, tutto vibra. L'artista può lavorare, quindi fare una nuotata. Sai, non mi sono mai sentito così felice di Rio come adesso. "
I Cariocas hanno da tempo accettato le favelas sulla collina come parte del paesaggio. Scrivendo a Tristes Tropiques, l'antropologo francese Claude Lévi-Strauss descrisse ciò che vide nel 1935: “I poveri vivevano appollaiati sulle colline nelle favelas dove una popolazione di neri, vestita di stracci stanchi, inventava vivaci melodie alla chitarra che, durante il carnevale, scese dalle alture e invase la città con loro. "
Oggi, anche se molte delle favelas di Rio mancano ancora di acqua corrente e di altre necessità di base, molte sono migliorate. Le case di mattoni e cemento hanno sostituito le baracche di legno e la maggior parte delle comunità ha negozi; molti hanno scuole. Fino a circa 20 anni fa, le favelas erano relativamente tranquille, grazie al potere dei bicheiros, figure da padrino che gestiscono una racchetta da gioco illegale nota come "gioco degli animali". Poi le bande di droga si sono trasferite.
Alla fine degli anni '80, i trafficanti colombiani di cocaina hanno aperto nuove rotte verso l'Europa attraverso il Brasile. I gangster nostrani sono intervenuti per rifornire il mercato locale, in gran parte trovato tra i giovani e ricchi della Zona Sud. Presto, protetti da armi pesanti, stabilirono le loro basi all'interno delle favelas.
La risposta del governo statale, che è responsabile della sicurezza, è stata in gran parte inefficace. La polizia effettuava incursioni, si lanciava in furiose battaglie con i trafficanti - uccideva alcuni, arrestava altri - e poi andava via. Con la maggior parte delle bande di droga collegate a uno dei tre gruppi criminali organizzati, Comando Vermelho (Comando rosso), Amigos dos Amigos (Amici degli amici) e Terceiro Comando Puro (Terzo comando puro), i residenti di Favela sono stati abitualmente terrorizzati da sanguinose guerre.
La reputazione della polizia di Rio era leggermente migliore. Si pensava che molti fossero nel libro paga dei trafficanti. Un rapporto del dicembre 2009 di Human Rights Watch con sede a New York City ha accusato gli agenti di polizia di eseguire regolarmente i detenuti che sostenevano essere stati uccisi per resistere all'arresto. In alcune favelas, la polizia ha scacciato i trafficanti, solo per installare le proprie racchette di protezione.
Fernando Gabeira è un politico con esperienza diretta nella guerra urbana. Alla fine degli anni '60, dopo essersi unito alla guerriglia di sinistra per combattere la dittatura militare del Brasile, partecipò al rapimento dell'ambasciatore americano Charles Burke Elbrick. Elbrick fu rilasciato dopo essere stato scambiato con prigionieri politici, mentre Gabeira fu arrestato e poi liberato in cambio di un altro diplomatico straniero rapito. Quando Gabeira tornò in Brasile dopo un decennio in esilio, non era più un militante rivoluzionario e presto conquistò un seggio al Congresso in rappresentanza del Partito Verde. Dopo aver perso per un po 'le elezioni del sindaco di Rio nel 2008, ha in programma di sfidare la candidatura di Sérgio Cabral alla rielezione come governatore dello stato in ottobre.
"La principale caratteristica della violenza non sono le droghe, ma l'occupazione del territorio da parte di bande armate", ha detto Gabeira a pranzo, ancora vestita con abiti da spiaggia. "Hai da 600.000 a 1 milione di persone che vivono in favelas al di fuori del controllo del governo. E questa è la responsabilità del governo statale. ”Come molti esperti, rifiuta il legame automatico tra povertà e violenza. "La mia opinione è che dovremmo combinare azione sociale e tecnologia", ha detto. "Ho suggerito di usare i droni per tenere d'occhio i trafficanti. Sono stato deriso fino a quando non hanno abbattuto un elicottero della polizia. "
L'abbattimento dell'elicottero lo scorso ottobre è avvenuto solo due settimane dopo che la città è stata scelta per ospitare le Olimpiadi del 2016, a seguito delle assicurazioni del Governatore Cabral al Comitato Olimpico Internazionale che rinforzi dell'esercito e della polizia avrebbero garantito la sicurezza degli atleti e del pubblico. Dopo che l'elicottero fu abbattuto, Cabral gettò il suo peso dietro una nuova strategia progettata dal segretario alla sicurezza dello stato, José Beltrame.
A partire dalla zona sud, Cabral ordinò al governo statale di stabilire una presenza permanente della polizia - le cosiddette unità di pacificazione della polizia - in alcune favelas. Dopo che la polizia ha incontrato gli spari, hanno iniziato una politica di fuga ai media quale favela avrebbero preso di mira, dando ai trafficanti il tempo di andarsene e, presto trapelato, per invadere le favelas più all'interno.
Una mattina ho visitato Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, una favela di tre comunità che domina Copacabana e Ipanema, che è stata pacifica dallo scorso dicembre. Stabilita per la prima volta un secolo fa, la favela ha una popolazione stimata tra 10.000 e 15.000. Una funivia costruita negli anni '80 porta i residenti su per il pendio e ritorna con immondizia nelle lattine. Ha una scuola elementare, acqua corrente e un po 'di drenaggio. Per anni è stata anche una roccaforte della droga. "Ci sono state continue battaglie con le armi", ha ricordato Kátia Loureiro, urbanista e direttore finanziario di un'organizzazione comunitaria chiamata Museu de Favela. "Ci sono stati momenti in cui tutti dovevamo sdraiarci sul pavimento."
Oggi, la polizia pesantemente armata si trova all'ingresso della favela, mentre altri pattugliano i suoi vicoli stretti e i ripidi gradini. Dopo aver visitato la scuola locale e un club di boxe, mi sono imbattuto nel Museu de Favela, che è stato fondato due anni fa per consentire ai residenti di favela di sviluppare la loro comunità e migliorare le condizioni di vita. Anche durante i periodi difficili, ha organizzato corsi per la formazione di cuochi, camerieri, sarte, artigiani e artisti. Ora offre visite guidate al suo "museo", che è ciò che chiama l'intera favela. Dice il direttore esecutivo del gruppo, Márcia Souza: "L'idea è:" La mia casa è nella favela, quindi faccio parte del museo "."
La mia visita è iniziata con un'esibizione sul tetto di Acme, il nome d'arte di un rapper locale e fondatore di Museu. "Non abbiamo bisogno di più poliziotti", mi disse, "abbiamo bisogno di più cultura, più rap, più graffiti, più danza". Il Museu vede l'esclusione sociale, non la violenza, come il problema nelle favelas.
Portai la funivia fino alla casa di Antônia Ferreira Santos, che vendeva artigianato locale. Mi ha mostrato il suo giardino sul tetto di erbe e piante medicinali. La mia ultima fermata è stata in una piazzetta dove 11 ragazzi e 5 ragazze della scuola di samba locale si esercitavano a suonare la batteria. Con Carnaval a sole due settimane di distanza, non c'era tempo da perdere.
Non è chiaro quante delle circa 1.000 favelas della città possano essere "pacificate" entro il 2016. Naturalmente, se Rio deve sfruttare appieno il suo potenziale come destinazione turistica, deve fare di più. Ha bisogno di un aeroporto aggiornato, un migliore trasporto e una maggiore sicurezza generale, nonché nuovi hotel e un accesso più facile a siti famosi come il Corcovado.
Un uomo che crede nel portare a termine le cose è la nuova cheerleader della città, Eike Batista, un magnate del petrolio e delle miniere e, presumibilmente, l'uomo più ricco del Brasile. Dopo aver lavorato principalmente all'estero per anni, è tornato a casa nel 2000 e, insolitamente per un industriale brasiliano, ha scelto di vivere a Rio piuttosto che a San Paolo. "Ho detto in quel momento, 'ho intenzione di spendere i miei milioni per riparare questa città'", ha raccontato quando l'ho chiamato a casa sua con vista sul giardino botanico. In una città con poca tradizione di filantropia individuale, ha iniziato spendendo $ 15 milioni per aiutare a pulire la laguna.
Nel 2008, Batista ha acquistato il lussuoso Hotel Glória, che ora sta subendo un restyling di $ 100 milioni. Ha poi acquisito la vicina Marina da Glória, un porto per imbarcazioni da diporto, e lo sta modernizzando al costo di $ 75 milioni. Sta accumulando due terzi dei 60 milioni di dollari stimati che serviranno per costruire una filiale di un ospedale di San Paolo di alto livello e ha investito 20 milioni di dollari in produzioni cinematografiche a Rio. Durante una cena con Madonna lo scorso novembre, ha impegnato $ 7 milioni per beneficenza dei suoi figli. Ha persino costruito il suo ristorante cinese a un miglio da casa sua. "È difficile volare a New York una volta alla settimana per mangiare bene", ha detto con una risata.
Quindi sì, le cose si stanno muovendo a Rio. Piani e promesse sono in sospeso, gli obiettivi vengono definiti e, grazie alle Olimpiadi, si profila una scadenza per focalizzare la mente. È vero, non tutti i Carioca sostengono le Olimpiadi di Rio: temono che enormi opere pubbliche porteranno una massiccia corruzione. Ma il conto alla rovescia è iniziato e Cariocas ha sei anni per dimostrare di poter cambiare la propria città in meglio. Quando la fiamma olimpica si accende a Maracanã il 5 agosto 2016, verrà emesso un verdetto. Solo allora sapranno se l'intero esercizio è valso la pena.
Alan Riding era il capo dell'ufficio del Brasile per il New York Times . Ora vive a Parigi. Eduardo Rubiano Moncada è cresciuto a Cali, in Colombia. Viaggia per il mondo in missione.
Le Olimpiadi del 2016 hanno spinto $ 11, 6 miliardi in spese del governo per abbellire Rio, compresi i piani per costruire un museo di immagini e suoni in questo sito. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Persone di ogni livello di reddito e colore della pelle si mescolano comodamente sulle splendide spiagge di Rio come qui a Ipanema-Leblon. (Eduardo Rubiano Moncada) 
"Il narcisismo di Rio era una volta un segno della sua autosufficienza", afferma la scrittrice Nélida Piñon. "Ora è un segno della sua insicurezza." (Eduardo Rubiano Moncada) 
Rio rimane la capitale della cultura brasiliana, attirando artisti, scrittori e, soprattutto, musicisti. La bossa nova è nata vicino alla spiaggia di Copacabana. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Molte delle oltre 1.000 baraccopoli della città, Favela de Rocinha, hanno fatto evolvere le baracche nelle case. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Un programma di pacificazione per ridurre l'illegalità in alcune favelas è una parte importante dei preparativi di Rio per le Olimpiadi. (Nadia Shira Cohen) 
Carlos Esquivel, aka Acme, è un rapper e un organizzatore di comunità che lavora a progetti artistici con bambini favela. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Una festa in spiaggia durante i Mondiali del 2010: "Rio ha spazio, ossigeno, energia", afferma un proprietario di una galleria d'arte. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Nella collina di Arpoador, tra Ipanema e Copacabana, una vasca da skateboard offre ai giovani locali una delle tante opportunità di distrazione e attività fisica a Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Un surfista al mattino presto si affaccia sul mare sulla spiaggia di Ipanema dalla roccia dell'Arpoador. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Una corsa in funivia consente una vista panoramica sul porto di Rio de Janeiro, sul monte Sugarloaf, sul monte Corcovado e sulla città di Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Una strada trafficata di Copacabana. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Un gruppo si riunisce per guardare il calcio in uno dei tanti chioschi lungo le spiagge di Rio. (Eduardo Rubiano Moncada) 
I giovani si riuniscono ad Arpoador per praticare le loro abilità calcistiche al tramonto. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Un uomo del posto sfrutta la bassa marea e le rare acque calme per pescare con la sua rete da un punto in cui i surfisti normalmente si tuffano. (Eduardo Rubiano Moncada) 
In cima alla roccia di Arpoador, Sugarloaf Mountain si staglia contro il cielo in lontananza. (Eduardo Rubiano Moncada) 
Il Brasile è il più grande paese del Sud America. (Guilbert Gates)
