Come la Torre Eiffel e la senna tortuosa, i bistrot sono una parte iconica del paesaggio parigino. Dalla mattina alla sera, gli avventori affamati si affollano in questi ristoranti informali per mangiare cibi sostanziosi e osservare la gente dai tavoli sulle terrazze all'aperto. Ma come riporta Ciara Nugent per TIME, il classico bistrot francese è nei guai e un proprietario sta conducendo una campagna per salvarli.
Alain Fontaine, che possiede Le Mesturet nel centro di Parigi, è al timone di un movimento per garantire lo "stato immateriale del patrimonio culturale" dell'Unesco per i bistrot parigini. La designazione riconosce "tradizioni o espressioni viventi ereditate dai nostri antenati e trasmesse ai nostri discendenti", secondo il sito Web dell'Unesco. Accogliere lo status di patrimonio culturale immateriale può avere benefici monetari — l'Unesco finanzia gli sforzi per salvaguardare determinate pratiche — e porta anche la consapevolezza tanto necessaria alle tradizioni care. Non sorprende quindi che lo status sia diventato un obiettivo chiave per i sostenitori dei bistrot come Fontaine.
Negli ultimi anni, i problemi di denaro e una cultura alimentare in evoluzione hanno spinto i classici ristoranti al limite. Gli alti affitti a Parigi hanno costretto alcuni bistrot a chiudere, e i proprietari di bistrot hanno trovato difficoltà a competere con i prezzi bassi delle catene americane importate come Starbucks e Chipotle. Anche le abitudini alimentari si stanno evolvendo; al posto dei pranzi di mezzogiorno tirati fuori sulle terrazze dei bistrot, i residenti stanno optando per pranzi veloci nei loro banchi. Nugent riferisce che l'ufficio statistico nazionale francese ha calcolato che almeno 300 bistrot di Parigi hanno chiuso tra il 2014 e il 2018, circa un quarto di ciò che la città aveva da offrire.
Cosa rende un bistrot un bistrot? "Secondo la definizione di Fontaine, un autentico bistrot è un ristorante aperto continuamente dalla mattina alla sera, serve cibi di conforto francesi a prezzi moderati e ospita un bar attivo dove i locali possono riunirsi per un drink e un po 'di vivace conversazione", scrive Vivian Song della BBC . (Il cielo vieta di confondere i bistrot con birrerie, locali più grandi con menu più costosi.)
Si dice che i bistrot arrivarono a Parigi nel diciannovesimo secolo, quando i migranti dalla Francia centro-meridionale si affollarono nella capitale in cerca di lavoro durante la Rivoluzione industriale. Alcuni nuovi arrivati, secondo Song, hanno aperto caffè. Mentre i mariti consegnavano carbone, le mogli servivano bevande e piatti fatti in casa in questi stabilimenti a prezzi che i lavoratori potevano permettersi. Opportunamente, questi ristoranti si distinguevano per i loro segni che recitavano "Vins et charbons" (Vini e carbone).
Mentre i bistrot dei decenni successivi sono diventati centri culturali e intellettuali - Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir sono stati tra i famosi dispositivi di diversi stabilimenti a Parigi - i bistrot di oggi continuano ad essere definiti dalla loro convenienza e atmosfera accogliente.
"Abbiamo tutti qui, operai, professionisti, famiglie, studenti, turisti", dice Fontaine a Nugent. "Possono incontrarsi, condividere, discutere."
Sulla scia dell'attacco terroristico del 2015 che ha ucciso almeno 130 persone a Parigi e ferito altre centinaia, anche i bistrot sono diventati un simbolo di resilienza. Secondo Claire Mufson del New York Times, i parigini hanno condiviso le loro foto sulle terrazze dei bistrot con l'hashtag #tousaubistrot - "Tutti al bistrot" - come segno che non sarebbero stati intimiditi da atti di violenza.
Affinché la campagna di Fontaine abbia successo, dovrà essere approvata dal ministero della cultura francese, che lo consiglierà quindi all'Unesco. La proposta sarà presentata a settembre, ma i bistrot francesi stanno già affrontando la concorrenza di altri punti di riferimento culturali. "Bouquinistes" parigini, o rivenditori di libri all'aperto, stanno anche facendo una campagna per lo status di Unesco, così come i tetti e gli operai di zinco che installano i tetti grigi che coprono molti edifici della città.
Agli occhi di Fontaine, i bistrot di Parigi sono altrettanto meritevoli di conservazione come qualsiasi altra ricca offerta culturale della città.
"Un bistrot non è solo un posto dove mangiare un boccone", dice a Nugent. "È la casa dell'arte di vivere parigina [arte di vivere] - ecco cosa perdiamo se questi luoghi si estinguono: il nostro modo di vivere".
