Dal suo salone di Silver Spring, nel Maryland, Camille Reed diffonde il messaggio di capelli naturali ai suoi clienti. E sembra prendere piede. I prodotti che una volta venivano pubblicizzati dalle donne nere nelle pagine di Ebony e altrove sono in declino. Tra il 2009 e il 2011, le vendite di piastre chimiche sono scese del 12, 4 per cento, secondo Danielle Douglas che riportava per il Washington Post con i dati della società di ricerche di mercato Mintel. Nel 2011, il numero di donne di colore che hanno dichiarato di non aver più rilassato i capelli ha toccato il 36%, un aumento del 10% rispetto al 2010.
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Dal suo salone nel Maryland, Camille Reed vede più donne di colore che abbracciano i capelli naturali
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Reed, partecipante a una discussione sulla salute e l'identità stasera all'African Art Museum, afferma di aver visto anche i cambiamenti. Ha aperto Noire Salon 13 anni fa perché voleva: "le giovani donne capiscono che possono essere belle senza le parrucche, senza le trame, senza le estensioni". Il suo negozio al secondo piano si trova proprio fuori DC, un letto caldo di capelli il cui i saloni hanno riportato le vendite più alte per azienda nel paese nel 2007, secondo i dati del censimento. Offrendo una vasta gamma di servizi, dalla colorazione al taglio, alla manutenzione e allo styling dei dreadlock, Reed afferma di provare a utilizzare il minor numero possibile di sostanze chimiche e di lavorare con i capelli naturali di una persona per creare un aspetto sano ed elegante. "Le ragazze non comprano così tanto le sostanze chimiche", dice, "Stanno ancora comprando le trame qua e là perché alla gente piacciono le opzioni ma non stanno comprando le sostanze chimiche dure".
La storia della cura dei capelli afro-americana è complicata. Le prime distinzioni esistevano durante la schiavitù quando "gli schiavi di campo spesso si nascondevano i capelli, mentre gli schiavi domestici dovevano indossare parrucche simili ai loro proprietari di schiavi, che adornavano anche parrucche in questo periodo", secondo la studiosa studiosa femminista Cheryl Thompson.
La storia include anche la prima milionaria autoprodotta del paese, Madam CJ Walker, una donna di colore che ha fatto fortuna vendendo prodotti per la cura dei capelli ad altre donne di colore nei primi anni del 1900. Nata come un modo per aiutare le donne che soffrono di calvizie a ricrescere i capelli, la sua società ha successivamente promosso la stiratura a caldo del pettine - che può bruciare la pelle e i capelli e persino causare la perdita dei capelli - creando un retaggio aggrovigliato per il marchio e parlando con il territorio irto di marketing bellezza .
Una pubblicità dal numero di agosto 1967 di Ebony (Ebony) 
Reed attribuisce a celebrità come Solange Knowles e Janelle Monáe per aver contribuito a mostrare la gamma di acconciature naturali. (Immagine di Elle) Alla fine il business del raddrizzamento ha vinto. Nel numero di ebano dell'agosto 1967 insieme al profilo di una 25enne Jesse L. Jackson, uno sguardo alla nascita di Black Power e un articolo sulle bande di Chicago, c'è un mix di pubblicità che promettono una migliore pelle e capelli. "La pelle più chiara, più luminosa è irresistibile", si legge per una crema sbiancante. Un'altra diffusione di una sola pagina offre una parrucca al 100% di capelli umani per $ 19, 99 da Federico di Hollywood. I rilassanti chimici sono stati venduti insieme a titoli come "The First Next Time" di James Baldwin. Per quanto fosse chiaro che i messaggi di disuguaglianza intrinseca erano falsi, pervadeva un'immagine di bellezza, supportata da un'industria dipendente dalla sua propagazione, che metteva la pelle chiara e capelli lisci su un piedistallo.
Quando attivisti come Angela Davis hanno reso popolare l'Afro, i capelli naturali hanno guadagnato visibilità ma anche una reputazione per essere conflittuali. Fino al 2007, le direttrici della moda hanno detto alle donne di colore che secondo Thompson l'ufficio non era il posto adatto per acconciature "politiche" come Afros.
Reed afferma che anche la pressione è interna: “Sono davvero più le nostre generazioni più anziane, le nostre nonne e le nostre bisnonne che dicevano, non fai nulla per far dondolare la barca, sembri tutti gli altri in modo da poter mantenere la tua vita."
La storia personale dei capelli di Reed è una storia profondamente intergenerazionale. Sua nonna faceva la parrucchiera in un salone a Cleveland, Ohio, dove la sua missione, dice Reed, era quella di trasformare le donne e dare loro fiducia. "Mia nonna parlava di un bell'aspetto, di un aspetto giusto", afferma Reed. Nel contesto del razzismo, se i capelli erano il coronamento di una donna, era anche uno scudo.
Nel frattempo, dice che sua madre le ha insegnato a proposito del cornrowing e sua zia, che è stata una delle prime a presentare la trama della pista, le ha mostrato come le trame potevano essere utilizzate per integrare i capelli danneggiati e non necessariamente per mascherare i capelli naturali di una donna.
L'acconciatura è iniziata giovane per Reed, mostrato in questa foto di famiglia da bambino. (Per gentile concessione di Camille Reed) 
Reed al suo ballo di fine anno, settimane dopo aver tagliato i capelli rilassati (per gentile concessione di Camille Reed) Al liceo, Reed dice: "Ero la ragazza che si faceva i capelli ogni due settimane come un orologio, perché è così che sono cresciuto, per farti fare i capelli". Poi, tre settimane prima del suo ballo di fine anno, dice: "Ho capito, questa vita rilassante non fa per me. Tutta questa roba che ho a che fare con i miei capelli, questo non è quello che sono, questo non mi rappresenta ... Ho tagliato tutti i miei capelli rilassati, mi hanno lasciato con circa un pollice, pollice e mezzo di capelli. "
Al college decise che voleva ancora meno manutenzione e iniziò a chiudersi i capelli. Con sua sorpresa, a sua nonna piaceva davvero il cambiamento. "Ed eravamo tutti pavimentati perché questa era la donna che conoscevamo a cui non piaceva avere a che fare con i capelli naturali."
Ora Reed ha figli suoi, un figlio e una figlia, che insegna sulla bellezza e la cura dei capelli. "Ho lasciato intenzionalmente crescere i capelli di mio figlio da circa un pollice a due pollici prima di tagliarlo perché voglio che si senta a suo agio con esso basso, rasato e sbiadito - e lo faccio tutto - oltre a sentirmi a mio agio più a lungo, a un po 'più curioso, così lo sa, qualunque sia il tuo aspetto, mamma e papà ti adorano ancora. ”
Per i suoi clienti, il messaggio non è troppo diverso.
Camille Reed parteciperà a un panel di discussione "Health, Hair and Heritage", ospitato dall'African Art Museum e dal Sanaa Circle la sera di venerdì 7 giugno presso il Ripley Center.
