Questo viaggio è iniziato in modo amorfo, con solo una bicicletta, una terra strana e due mesi per uccidere, ma ha assunto una forma: quella di una lunga e lenta spedizione in Cappadocia. Di tutti i paesaggi bizzarri creati dall'acqua, dal vento e dal tempo, la Cappadocia è tra le più strane. Qui, deserti mesas del deserto si tuffano in canyon tempestati di guglie simili a spugnole giganti. I cristiani una volta si nascondevano dai tormentatori romani nelle città sotterranee, che rimangono oggi. Le città delle capanne delle caverne erano un tempo scavate nella roccia. I vulcani risiedono all'orizzonte, così meravigliosi da guardare al tramonto, e molti appassionati del deserto americano potrebbero chiedersi se Edward Abbey non ne sia uscito abbastanza.
Ma per arrivare in Cappadocia, devo guidare a metà strada attraverso la Turchia, l'ottavo continente del mondo se mai ce ne fosse un settimo. La Cappadocia si trova proprio nel centro della Turchia, dove le distanze sono grandi e tortuose, la terra è ampia, sterile e arida, le montagne calve e bruciate. Da quando ho lasciato le montagne di Koroglu, dove 200 miglia quadrate avrebbero potuto farmi divertire per una settimana se avessi avuto abbastanza cibo, mi sono spostato da 70 a 80 miglia al giorno, principalmente contro venti contrari o venti trasversali, mentre provo a mettere dietro lo scenario lento me. Trattengo il respiro e mi carica attraverso Ankara, la capitale turca di oltre quattro milioni di persone. Quattro ore dopo emergo sul lato sud, la faccia sporca di fuliggine, e continuo verso sud-est sull'autostrada D260 nel deserto.
Il sollievo arriva dal basso mentre l'asfalto roccioso lascia il posto a un terreno lastricato.
L'asfalto è orribile. Metà delle strade in Turchia sono lastricate di rocce grandi come una noce che sporgono di mezzo pollice dal catrame e hanno scosso il mio cervello e le mie ossa per le ultime 400 miglia. Molte strade sterrate sono più lisce e questo asfalto può rallentare un ciclista a gattonare.
Dopo cinque giorni di campeggio, pago una stanza appena fuori dalla città di Kirsehir. Mi sono svegliato presto per il mio ultimo giro in Cappadocia, ma la porta è chiusa a chiave e sono solo, bloccato in questo sudicio tugurio, il manager che russa da qualche parte lontano con la chiave in tasca. Anche la natura chiama, e anche se mi trattengo il più a lungo possibile, alla fine cedo e affronro l'abominevole buco nel pavimento noto come toilette orientale. Il direttore dell'hotel arriva alle 9 del mattino per liberarmi.
A tarda mattinata, mi fermo a mangiare un melone, uno dei miei rituali quotidiani preferiti. Rotolo in una piazza del villaggio su una panchina libera sotto un albero. Uno dopo l'altro, si materializzano intorno a me: gli uomini del villaggio ozioso. Sono instancabilmente amichevoli ma senza riguardo per la propria privacy. Si fermano a fissarmi a lungo e mormorano tra loro nel loro cerchio crescente. "Di ' , Sam, da dove credi che sia questo tipo?" "Germania, forse? Sono solo sconcertante perché non indossa pantaloni pesanti, una camicia a maniche lunghe, zoccoli di pelle ai piedi e un gilet di lana come noi. Sembra stanco del cane, vero? Facciamo un centinaio di domande! "
"Non hai freddo con indosso pantaloncini e maglietta?", Esclama uno. L'intero gruppo ridacchia goffamente.
"Sono 75 gradi all'ombra!" Sputo.
"Germania? Inghilterra? ”Chiede un altro uomo.
"America", sospiro. "Parla inglese. Piccolo turco. Stanco, così stanco. Il tuo asfalto mi sta uccidendo e voglio solo un po 'di silenzio. Disperdere ora. Grazie."
Arrivano anche i ragazzi più giovani, urlando sicuramente come un cane abbaia: "Hel-lo! Ciao!"
"Perché sei solo?" Insistono gli uomini. "Non hai una moglie e un mucchio di bambini?" "Perché la tua moto non ha un motore?" Ora ci sono 10 di loro (tutti uomini e ragazzi; donne e ragazze rimangono per lo più invisibili nel paese del villaggio turco ).
"Sì !?" suggerisce un uomo brillantemente.
"Risparmiami."
Non c'è altra scelta che impacchettare il melone e correre per esso. Nelle ultime miglia, trovo una bella strada laterale che taglia direttamente ad Avanos, all'angolo nord di Cappadocias. Questa strada non è solo piccola e silenziosa, è anche una scorciatoia, che elimina 20 chilometri di superstrada dal mio giro. Meglio ancora, è lastricato senza intoppi, e io volo come se fossi su rotaie. La terra inizia a cambiare quando compaiono segni di tumulto geologico. Nei campi di girasole e pomodori, la roccia stratificata inclinata rompe la superficie. Alcune sporgenze hanno buchi aperti attraverso di loro. A trenta miglia di distanza, vedo il Monte Erciyes di 13.000 piedi nella foschia calda. Da qualche parte prima lì, a sole 10 miglia in linea d'aria, ancora invisibile ma proprio sotto il mio naso, c'è il paesaggio della leggenda: la Cappadocia.
