Entrando nel cratere di Haleakala, l'enorme foce del più grande vulcano di Maui, nelle Isole Hawaii, sembra un esercizio di privazione sensoriale. Sul fondo del cratere, una distesa desolata di lava contorta e secca raggiunta dopo un'escursione di due ore lungo un sentiero scavato nella sua parete, il silenzio è assoluto. Non una ventata di vento. Nessun insetto che passa. Nessun canto degli uccelli. Poi ho pensato di rilevare il drumming. Era l'eco spettrale di qualche antico rituale? No, finalmente mi sono reso conto, era il mio battito cardiaco, il tuono nelle orecchie.
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Il vulcano hawaiano, con la sua vegetazione unica e i suoi venti meditativi, ha una connessione spirituale con la popolazione nativa. Fantasma di "E Ala E" di Clifford Nae'oleVideo e suono di Susan Seubert
Video: Haleakala: un luogo sacro
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L'ormai dormiente vulcano Haleakala, emerso dall'Oceano Pacifico oltre un milione di anni fa, occupa completamente i tre quarti della massa terrestre di Maui. (Guilbert Gates) 
Dal deserto di cenere alla foresta tropicale, il cratere Haleakala di 19 miglia quadrate vanta paesaggi variegati. Al centro c'è un escursionista a "Pele's Paint Pot", probabilmente chiamato per la dea del fuoco e dei vulcani. (Susan Seubert) 
Jack London, con sua moglie Charmian, a Waikiki, visitò per la prima volta Haleakala nel 1907, poco più di un decennio dopo che la regina Hawaii Liliuokalani fu deposta in un colpo di stato appoggiato dagli Stati Uniti. (APIC / Getty Images) 
La regina delle Hawaii Liliuokalani nel 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
I volontari fanno un viaggio di servizio nel cratere. (Susan Seubert) 
"Onde seghettate di lava hanno irritato la superficie di questo strano oceano", scrisse Londra del cratere. Qui è mostrato un sentiero attraverso i coni di cenere, i resti di un flusso di lava. (Susan Seubert) 
Haleakala detiene un gran numero di specie in via di estinzione, tra cui il nene, o oca hawaiana, l'uccello ufficiale dello stato, e l' uau, un petrel che emette uno strano pianto che abbaia. (Susan Seubert) 
Cascate e piscine, come Oheo Gulch, o "Sette piscine sacre" mostrate qui, sono abbondanti nella parte orientale del parco di Kipahulu, dove l'acqua ha scavato una valle gigantesca nel suo viaggio verso il Pacifico. (QT Luong / Terragalleria.com) 
La sovrintendente al parco Sarah Creachbaum parla con Kuhea Paracuelles, coordinatrice locale di sensibilizzazione delle Hawaii. (Susan Seubert) 
Matt Wordeman, presidente del Friends of Haleakala, aiuta a rimuovere le piante invasive nel parco. (Susan Seubert) 
A Silversword è una delle tante piante che si trovano ad Haleakala (Susan Seubert) 
In primo piano, a destra, è una delle tre cabine pubbliche del parco. (Susan Seubert) 
Il vasto cratere di 19 miglia quadrate vanta un paesaggio variegato, dal deserto di cenere alla foresta tropicale. (Susan Seubert) 
Gran parte del cratere è il colore ocra e cenere del deserto alpino di scorie, come si vede dal Sands Trail scorrevole, un sentiero che porta gli escursionisti nella zona di eruzione. (Susan Seubert) 
Le cascate e le piscine sono abbondanti nella parte orientale del parco di Kipahulu, come le Waimoku Falls alte 400 piedi nel Oheo Gulch, dove l'acqua ha scavato una valle gigantesca nel suo viaggio verso il Pacifico. (QT Luong / terragalleria.com) 
L'albero di ohia nativo (a destra: a Kaupo Gap) è uno dei primi a crescere dopo un'eruzione. (Susan Seubert) 
Mark Twain ha definito l'alba ad Haleakala lo "spettacolo più sublime a cui abbia mai assistito." (Susan Seubert) 
Haleakala è "il più vicino possibile al cielo", afferma il professore di studi hawaiano Kiope Raymond. Qui è mostrato un sorgere della luna dalla capanna di Kapalaoa. (Susan Seubert) 
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Nel 2008, gli esperti di acustica del National Park Service hanno scoperto che i livelli di rumore ambientale all'interno del cratere di Haleakala erano vicini alla soglia dell'udito umano, nonostante la popolarità del parco. Circa un milione di persone all'anno visitano il parco, molti dei quali salgono anche al suo punto più alto - la cima di 10.023 piedi di Haleakala - e scrutano il vasto campo di lava secca sottostante, che, nel 1907, lo scrittore e avventuriero Jack London chiamò "Un laboratorio di natura ancora ingombra di inizi grezzi della creazione del mondo".
L'ormai inattivo vulcano, emerso dall'Oceano Pacifico oltre un milione di anni fa, occupa completamente i tre quarti della massa terrestre di Maui. Sebbene il suo interno, il cui bordo sia lungo 7 1/2 miglia e largo 2 1/2 miglia, sia comunemente chiamato cratere, i geologi lo chiamano "depressione erosiva" perché non è stato creato da un'eruzione ma da due valli che si fondono . Tuttavia, c'è stata una frequente attività vulcanica sul suo pavimento. La datazione al carbonio e la storia orale hawaiana suggeriscono che l'ultima eruzione avvenne tra il 1480 e il 1780, quando un cono sul fianco meridionale della montagna mandò la lava a scendere a La Pérouse Bay, a circa due miglia dalla punta più meridionale di Maui, vicino alla moderna località turistica di Wailea.
Solo un piccolo numero di visitatori di Haleakala scende sul cratere. Coloro che fanno lo sforzo, come ha fatto Londra a cavallo con sua moglie, i suoi amici e una banda di cowboy hawaiani, si trovano in un mondo stranamente bello di lava fragile e contorta. "Onde di lava dai denti a sega hanno irritato la superficie di questo strano oceano", ha scritto l'autore di The Call of the Wild, "mentre da entrambe le parti sorsero creste frastagliate e spirali di forma fantastica." Impressioni iniziali del cratere come una terra desolata senza vita vengono rapidamente dissipati. Delicati licheni e fiori selvatici punteggiano il paesaggio, insieme a una bizzarra pianta che non si trova in nessun altro posto al mondo chiamata ahinahina, o parola argentata di Haleakala. La pianta cresce fino a mezzo secolo come una densa palla di foglie dall'aspetto metallico, produce una singola guglia alta che fiorisce solo una volta, con un fiore rosso sangue brillante, quindi muore. Qui prosperano gli uccelli hawaiani in via di estinzione, tra cui la più grande colonia nidificante di petrelli hawaiani, o uau, che emise un singolare grido che abbaia, e le oche hawaiane, chiamate nene .
Mentre gran parte del cratere è color ocra e cenere del deserto di cenere alpina, i tratti orientali sono di un verde lussureggiante, con strisce di foresta di felci vergini. Il gruppo di Londra si accampò qui, circondato da antiche felci e cascate. Mangiarono carne di manzo, poi e capra selvatica, e ascoltarono i cowboy cantare dal fuoco, prima di scendere nell'Oceano Pacifico attraverso una pausa nel cratere chiamato Kaupo Gap. "E perché ... siamo gli unici a godere di questa impareggiabile grandezza?" Si chiese ad alta voce, secondo sua moglie, Charmian, nel suo libro delle memorie del 1917, Le nostre Hawaii .
Durante la mia spedizione solitaria, il silenzio di Haleakala non durò a lungo. Mentre mi facevo strada attraverso i campi di lava, arrivarono le prime raffiche di vento, poi nuvole dense che furono riempite di gelida pioviggine. Presto la temperatura stava precipitando e riuscivo a malapena a vedere i miei piedi per la nebbia. Il tuono stava esplodendo quando raggiunsi la capanna di Holua, uno dei tre rifugi pubblici costruiti nel 1937 dalla sequoia con l'aiuto del Corpo civile di conservazione. Sono gli unici rifugi artificiali nel cratere diversi dalle cabine dei ranger del parco. Ho acceso una stufa a legna mentre il cielo esplodeva in un lampo. Per il resto della notte, lingue di luce scoppiettante illuminarono i campi di lava spettrali e contorti. Pele, la volatile antica dea hawaiana del fuoco e dei vulcani, doveva essere scontenta.
La storia del Parco Nazionale di Haleakala è inseparabile da quella delle Hawaii, la cui trasformazione dal regno del Pacifico indipendente al 50 ° stato degli Stati Uniti è stata in gran parte dimenticata sulla terraferma. Quando il governo federale creò il parco nel 1916, meno di due decenni dopo aver conquistato l'arcipelago, ignorò l'importanza culturale del cratere per i nativi hawaiani. Ma negli ultimi anni, l'antico status di Haleakala ha attirato nuova attenzione.
Parte del gruppo di isole più remote del mondo, Maui fu fondata per la prima volta dagli umani intorno al 400-800 d.C., forse dai polinesiani, che arrivarono in canoe a sbalzo dopo aver navigato per 2.000 miglia di mare aperto. Chiamata Alehe-la dagli antichi hawaiani, l'imponente vetta dell'isola alla fine divenne nota come Haleakala, o "Casa del sole". Fu dalle sue altezze sacre, secondo la leggenda, che il semidio Maui lassò il sole mentre passava sopra di loro, rallentando il suo passaggio attraverso il cielo per prolungare il suo calore vitale.
Sebbene gli antichi hawaiani costruissero i loro villaggi lungo la lussureggiante costa di Maui e le pendici di Haleakala, molti fecero visita al cratere, anche se quanti non sono noti. "Non c'erano abitazioni permanenti", afferma Elizabeth Gordon, responsabile del programma di risorse culturali del parco. “Solo campeggi temporanei, a volte in grotte e tunnel di lava. Ma era un posto molto speciale. "
Il vertice ha ospitato cerimonie religiose, afferma Melanie Mintmier, archeologa che lavora con il personale dei servizi del parco di Haleakala. "Ci sono antichi siti rituali lungo il bordo e luoghi sacri all'interno del cratere che conosciamo da leggende e tradizioni orali." Gli antichi hawaiani venivano anche a caccia di uccelli, che fornivano piume per mantelli cerimoniali e cibo e per scolpire brucia dal basalto da una cava sul lato occidentale del bordo. Numerosi sentieri attraversarono il cratere e fu pavimentato anche un sentiero. Alcune parti sopravvivono, così come i resti di piattaforme di templi, rifugi di pietra e tumuli. Ma le autorità del parco non riveleranno i luoghi perché molti dei luoghi rimangono sacri. "Oggi gli hawaiani usano alcuni degli stessi siti di Haleakala usati dai loro antenati per scopi cerimoniali", afferma Gordon. "È una cultura viva e vibrante."
"Una serie di rituali si svolgono ancora su Haleakala", afferma Kiope Raymond, professore associato di studi hawaiani presso il Maui College dell'Università delle Hawaii (e un nativo hawaiano). "Celebrazioni della stagione, solstizio, commemorazioni o adorazione di diverse divinità". È improbabile che i visitatori notino ciò che accade, dice, perché i praticanti spesso visitano luoghi sacri da soli o in piccoli gruppi. Un rito che secondo Raymond è ancora praticato ad Haleakala è la sepoltura delle corde ombelicali dei neonati accanto alle ossa degli antenati della famiglia. "Come per molti nativi americani, le ossa dei morti sono [considerate] depositi di energia spirituale, o mana, e venerate dai nativi hawaiani".
L'isolamento culturale dall'Europa delle Isole Hawaii ha terminato nel 1778, quando l'esploratore britannico Capt. James Cook pesò l'ancora sulla Big Island. Otto anni dopo, un esploratore francese, il Comte de La Pérouse, sbarcò a Maui. Seguirono commercianti, missionari e balenieri europei e americani, portando il cristianesimo e malattie devastanti. I primi nuovi arrivati noti ad ascendere ad Haleakala furono un trio di predicatori puritani del New England che lavoravano in una missione nel porto di Lahaina a Maui. Guidati da nativi hawaiani il 21 agosto 1828, William Richards, Lorrin Andrews e Jonathan F. Green viaggiarono da un campo alla base della montagna fino alla cima. Verso il tramonto, fissarono il cratere. Nel Missionary Herald l'anno successivo, riferirono che la bellezza del tramonto lì poteva essere riprodotta solo dalla "matita di Raffaello".
Un altro intrepido turista desideroso di vedere il cratere era un giornalista poco conosciuto che si chiamava Mark Twain. All'età di 31 anni, nel 1866, Twain aveva provato a fare surf a Oahu per la Sacramento Union ("Nessuno tranne i nativi ha mai padroneggiato a fondo l'arte del surf, " ha riferito) e si meravigliò dei vulcani attivi sulla Big Island. Con l'intenzione di rimanere, ma una settimana a Maui, ha finito per rimanere cinque, mancando del tutto le sue scadenze. "Mi sono divertito", ha scritto. "Non avrei ingannato nulla di tutto ciò per iscritto ... sotto qualsiasi considerazione." Un'alba, Twain si unì a un gruppo di turisti al vertice di Haleakala e rimase sbalordito; chiamò l'alba "lo spettacolo più sublime a cui abbia mai assistito". Riferì anche di far rotolare gigantesche rocce nel cratere per vederle "andare in carreggiata lungo i lati quasi perpendicolari, delimitando trecento piedi in un salto".
Nel suo diario di viaggio del 1911 sul Pacifico, La crociera dello Snark, Jack London esortava gli americani a portare il piroscafo di sei giorni da San Francisco a Honolulu e la barca notturna a Maui per vedere da soli il cratere. "Haleakala ha un messaggio di bellezza e meraviglia per l'anima che non può essere consegnato per procura", ha scritto. Il naturalista John Burroughs fu d'accordo, elogiandolo nel suo saggio del 1912 "Vacanze alle Hawaii". Vale la pena Aiken, la guida locale che lo portò in vetta, ricordando che Burroughs rimase incantato per circa dieci minuti sul bordo, quindi lo dichiarò "il la più grande vista della mia vita. ”In una successiva lettera ad Aiken, Burroughs paragonò il cratere ai vulcani attivi della Big Island delle Hawaii. "Kilauea è uno scorcio nelle profondità dell'Inferno, ma Haleakala è una visione delle glorie del Paradiso: ed essendo il privilegio che mi sia mai stato dato di rivedere uno dei due, senza esitazione tornerei ad Haleakala."
Nel 1916, il Congresso creò il Parco Nazionale delle Hawaii, che includeva Haleakala, così come Kilauea e Mauna Loa sulla Big Island, quindi non riuscì a fornire alcun finanziamento. Come ha osservato un membro del Congresso, "Non dovrebbe costare nulla far funzionare un vulcano". Pochi politici sembravano preoccuparsi di ciò che gli hawaiani nativi pensavano di trasformare il loro sacro vertice in attrazione turistica.
La regina delle Hawaii Liliuokalani era stata deposta in un colpo di stato solo pochi anni prima, nel 1893, da una coalizione di uomini d'affari americani ed europei, sostenuta da marinai e marines statunitensi. Nonostante una successiva ribellione dei nativi hawaiani e una massiccia petizione per un ritorno all'indipendenza, i coloni immigrati continuarono a fare pressione sugli Stati Uniti per annettere le isole. La nazione lo fece nel 1898, dopo che la guerra ispano-americana convinse il Congresso che l'arcipelago era un trampolino essenziale per l'influenza del Pacifico. Dopo l'annessione, la lingua hawaiana non fu più insegnata nelle scuole e la cultura nativa appassì.
Inizialmente, c'era un piccolo aumento del numero di haole (bianchi) e di altri non hawaiani che hanno compiuto il lungo viaggio nel nuovo parco di Maui. Il primo ranger a tempo pieno non fu nominato fino al 1935, quando il completamento di una strada per il vertice iniziò a portare più visitatori. Nel 1961, il National Park Service dichiarò Haleakala un parco separato, pur mantenendo rigide protezioni ambientali.
Ma la protezione del patrimonio culturale del cratere rimase in sospeso fino al cosiddetto Rinascimento hawaiano degli anni '70, una rinascita della cultura hawaiana in parte ispirata dai movimenti dei nativi americani. Allo stesso tempo, una nuova generazione di hawaiani iniziò a esprimere frustrazione per il fatto che la loro relazione ancestrale con la terra fosse stata recisa.
"Il risentimento esiste ed è una cosa scomoda", afferma Sarah Creachbaum, attuale sovrintendente del parco. “Ma lo staff sta lavorando molto duramente per abbattere le barriere. Stiamo cercando di incorporare le conoscenze tradizionali nelle pratiche di gestione. ”Il parco ora impiega ranger hawaiani nativi, dice, e cerca di usare la storia orale e le conoscenze ambientali native nei suoi programmi. Nuovi progetti procedono sotto consultazione con kapuna (anziani della famiglia) e figure della comunità, sebbene il processo sia complicato dal numero puro di gruppi e organizzazioni nativi hawaiani. (A differenza di molte tribù di nativi americani, i nativi hawaiani non sono riconosciuti come un gruppo distinto dal governo federale e non hanno un unico organo negoziale o voce).
"Per il momento, molti hawaiani sono grati che il National Park Service stia svolgendo un ruolo protettivo per la terra che i loro antenati hanno gestito una volta", afferma Kiope Raymond. "Ma vediamo anche la necessità per gli hawaiani di recuperare una sorta di sovranità sulla loro terra, che è stata presa da loro senza il loro consenso." Indica accordi sulla terraferma, dove ai nativi americani viene dato un grado di sovranità sulla propria terra, come modelli per ciò che potrebbe essere fatto su Maui. (Un esempio è il Monument Valley Navajo Tribal Park in Arizona e Utah, dove i Navajo gestiscono con successo un iconico paesaggio americano.) "La gestione di Haleakala dovrebbe essere restituita agli hawaiani", afferma Raymond.
"Haleakala detiene un elevato numero di specie in via di estinzione", afferma Matt Wordeman, presidente di Friends of Haleakala National Park, un gruppo di volontari che aiuta a riparare cabine, rimuovere piante invasive e sostenere l'allevamento di oche hawaiane. Dice che ogni parco nazionale deve bilanciare le esigenze quotidiane con la conservazione, "e Haleakala scende pesantemente dal lato della conservazione." Niente fuoristrada, nessun incendio e nessun campeggio in aree non designate.
Il sovrintendente del parco Creachbaum afferma che le specie invasive sono la sfida più grande. Alle Hawaii, dove piante e animali esterni arrivano quotidianamente, controllarli è quasi un compito da Sisifo. Negli ultimi dieci anni, i cervi dell'asse, originari dell'India, sono stati introdotti a Maui - molto probabilmente dai cacciatori - e hanno iniziato a saltare recinti eretti intorno al parco negli anni '70. "Proprio come gli umani, altre specie scoprono che le Hawaii sono un ottimo posto in cui vivere", afferma Creachbaum.
E il cratere è un ottimo posto da visitare. L'ultima mattina mi sono svegliato proprio mentre i raggi dorati della luce del sole cominciavano a strisciare attraverso i campi di lava, illuminando le scogliere dietro di me. Mi arrampicai sulle rocce dietro la mia cabina, entrai in una grotta, il cui uso come campeggio potrebbe risalire a mille anni fa, per essere avvolto ancora una volta in silenzio. "Se trascorri del tempo all'interno di Haleakala", mi aveva detto Raymond, "sarai sopraffatto da ciò che Mark Twain ha definito le sue" solitudini di guarigione ". Induce tranquillità e incoraggia la riflessione. I popoli vicini alla terra trovano tutte vette sacre. È il più vicino possibile ai cieli ”.
Frequente collaboratore Tony Perrottet è l'autore di The Sinner's Grand Tour . La fotografa Susan Seubert ha sede a Portland, Oregon e Maui.
