“Devo portare un'altra bottiglia di vino?” Chiese Enzo Anastasi.
Eravamo seduti in silenzio sulla spaziosa terrazza dell'Hotel La Canna, il rifugio di 14 camere di Anastasi sull'isola di Filicudi. L'acqua del Mar Tirreno, a poche centinaia di metri sotto di noi, sembrava un vetro grigio-verde. Filicudi è il secondo estremo ovest delle Isole Eolie, un arcipelago vulcanico che si estende per 50 miglia a nord della Sicilia. Diversi altri eoliani erano visibili all'orizzonte e mentre Anastasi stappava la nostra seconda bottiglia, vidi nuvole rosa a forma di popcorn spuntare tra loro, come una catena luminosa dell'isola.
"La gente qui ama il silenzio", mi disse Anastasi. Ha 55 anni, ha gli occhi seri e la testa ben rasata. "Non siamo qui per conoscere i nostri vicini". Naturalmente, non ci sono molti vicini da sapere. Filicudi, che ha una superficie di meno di quattro miglia quadrate, ospita circa 200 persone. Quando sono arrivato quel pomeriggio, con il tuono e la pioggia sferzante, mi sentivo come se potessi essere l'unico sull'isola. Anastasi mi ha dato la chiave della mia stanza e della gestione del posto. Nonostante il tempo, progettò di guidare giù per la montagna per la sua nuotata quotidiana in una delle spiagge strette e rocciose. "Goditi la vista", disse, spingendo il braccio verso la scogliera e lasciandomi a studiare le isole in lontananza.
La vista sul Mar Tirreno da Salina, con Filicudi e Alicudi all'orizzonte. (Simon Watson) Quindi mi sono seduto sulla terrazza coperta e li ho conosciuti. Salina, l'isola a due punte dove mi sarei diretto il giorno successivo, era la più vicina a 15 miglia di distanza. Vidi anche Lipari a lungo nell'acqua come un alligatore, e Panarea, che Anastasi mi avrebbe detto in seguito assomiglia a una donna incinta che galleggia. Ma il più accattivante fu Stromboli, un cono troncato a 39 miglia di distanza. È un vulcano prototipo, e ancora molto attivo. È stata una musa geologica per secoli. Gli esploratori nel romanzo di Jules Verne del 1864, Journey to the Center of the Earth, terminano la loro avventura su Stromboli dopo che la loro zattera è stata espulsa in modo improbabile da una delle sue aperture di fuoco. JRR Tolkien, si dice, ha usato Stromboli come fonte d'ispirazione per il Monte Fato, il vulcano in eruzione perpetua della Terra di Mezzo, al quale Frodo viene inviato per distruggere l'anello. Mentre la tempesta passava su Stromboli, il vulcano ha inviato tracce di vapore bianco per incontrarlo. Mi sono sentito un po 'come Frodo, come se la montagna mi stesse trascinando inesorabilmente verso di essa.
In estate, Lipari è invasa da turisti e Panarea è notoriamente chic, con famiglie affermate di nome Borghese e Bulgari che governano una scena sociale impenetrabile. Ma nel resto delle Eolie troverai uno stile di vita che tiene in grande considerazione la tranquillità. Filicudi, Salina e Stromboli sono costituiti in gran parte da un parco protetto e dal 2000 l'intero arcipelago è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, il che significa che gran parte della terra non può essere modificata e il nuovo sviluppo è fortemente limitato. Tuttavia, le isole che ho visitato si sono distinte per l'ospitalità, in gran parte perché i loro residenti hanno una propensione naturale e generosa a sapere quando nutrire le persone, quando parlare con loro e quando dare loro spazio. Omero ne scrisse nel libro 10 dell'Odissea, in cui Eolo, il mitico sovrano delle Isole Eolie e dio del vento, invita Odisseo a vivere con la sua famiglia, in modo che potesse riposare e, cosa ancora più importante, festeggiare per un mese intero .
Nonostante la loro passione per il silenzio, i Filicudari sono anche noti per accogliere i viaggiatori. Durante la nostra seconda bottiglia di vino, Anastasi mi disse che nel 1971 il governo italiano aveva tentato di trasformare Filicudi in una specie di prigione senza mura, inviando 15 noti leader della mafia a vivere lì come uomini liberi in esilio. I Filicudari insorsero in segno di protesta, cercando di proteggere la loro reputazione di ospitali amichevoli per i cittadini generalmente in gamba che tradizionalmente amavano visitare le loro coste. In un atto di resistenza, tutti chiusero i loro negozi e se ne andarono. Il governo ha ceduto, trasferito i prigionieri e i Filicudari sono tornati a casa per riprendere il loro modo silenzioso di abbracciare gli estranei come me.
Su Filicudi, il ritmo del cambiamento è lento (appropriatamente, l'isola sembra una tartaruga quando vista dall'alto, secondo Anastasi), e l'infrastruttura turistica dell'isola è modesta. I genitori di Anastasi acquistarono La Canna come casa nel 1969 e iniziarono ad affittare le sue stanze a metà degli anni '70. Quando Anastasi lo prese nel 2000, era un semplice hotel e una taverna. Architetto autodidatta, ha progettato la terrazza dove eravamo seduti, comprese le panchine integrate ricoperte di piastrelle luminose e dipinte a mano che fiancheggiavano il perimetro. "Ora è un hotel a tre stelle", mi disse con orgoglio. “L'isola non è pronta per più stelle di così. Non abbiamo nemmeno una boutique nel villaggio. "
Da sinistra: Gurnard e verdure a Villa La Rosa, a Filicudi; la Chiesa Immacolata di Salina. (Simon Watson) Ciò che manca a Filicudi nello shopping, compensa nel cibo. Con le nuvole rosa che ora si sistemano intorno alla cima di Stromboli come una corona di fiori, Anastasi e io abbiamo mordicchiato il pepi ripiene, i peperoni piccanti che la sua famiglia cresce, arrostisce e roba con pecorino, prezzemolo e briciole di pane. Più piccoli diventavano i peperoncini, più erano caldi. Mentre cercavo quelli olivastri — caldi! —Anastasi si illuminò mentre parlava dei suoi piatti eoliani preferiti: spaghetti allo scoglio con cozze, vongole, esca bianca e finocchietto selvatico; cicerchie, un pregiato pisello locale, cucinato con rosmarino; melanzane con carota, aglio e altro finocchietto selvatico. Ha detto che non aveva mai comprato una cipolla, dato che è sempre cresciuto da solo. Intorno al momento del tramonto, il padre di Anastasi, 82 anni, un pescatore ed ex direttore delle poste, ci ha camminato silenziosamente, con in mano una zucca appena raccolta. Presto, mi disse Anastasi, la zucca sarebbe stata arrostita, schiacciata, combinata con uova, farina, zucchero e vino dolce, quindi arrotolata in palline e fritta per creare sfinci, uno stile locale di ciambella.
Poi Anastasi mi ha mandato a cena. A Villa La Rosa, a un centinaio di metri su un sentiero acciottolato da La Canna, mi sono seduto a mangiare tra statue di santi. Adelaide Rando, la proprietaria dello chef, mi ha detto che stava cucinando per me tutto il giorno. Serviva la sogliola grigliata tra le foglie di limone, poi le lasagne fatte con finocchio, tonno conservato, pomodoro e caciocavallo. C'era anche riso nero condito con minuscoli gamberi dolci. Quando il pasto finì, Rando apparve al tavolo e fece un piccolo inchino dignitoso. C'erano alcuni uomini locali che mangiavano al tavolo accanto al mio, le uniche altre persone che avevo visto tutto il giorno oltre ad Anastasi. Mi guardarono con compassione. "Quando vieni da questo posto", uno ha detto, "non vuoi mai andare."
Fron a sinistra: il porto del villaggio di Pecorini Mare, a Filicudi; preparazione olive al ristorante Villa La Rosa, a Filicudi. (Simon Watson) Mi sono svegliato all'alba, sentendomi pieno come Ulisse dopo la sua festa di un mese. Dopo aver osservato per alcuni minuti il sole nascente che bruciava la nebbia che aveva avvolto Stromboli, mi diressi verso il porto per prendere l'aliscafo Liberty Lines. Allegri cavallucci marini dorati erano impressi sul tappeto logoro della barca. Il viaggio per Salina è durato un'ora. Rispetto alle vibrazioni dell'ultimo uomo sulla terra che avevo provato raggiungendo Filicudi, Salina, che ha una popolazione di circa 2.000 abitanti, si sentiva più ad alta energia. Non una festa in alcun senso, ma più simile a un ritiro di meditazione in cui sei circondato da altri che si sono anche mostrati concentrati sul loro respiro.
Salina non perde tempo ad annunciare la sua prelibatezza. A differenza di Filicudi, dove le attività agricole a terrazze sono in gran parte abbandonate, Salina ha 11 vigneti funzionanti, che coltivano le uve Malvasia che producono l'omonimo vino. Dieci minuti dal traghetto e mi stavo già facendo strada attraverso uno di questi vigneti nella Capofaro Locanda & Malvasia, un resort di 27 camere con un sensazionale ristorante in loco. È di proprietà della famiglia Tasca di Palermo, che produce vino nella Sicilia centrale dal 1830 e su Salina da quasi due decenni. I Tascas hanno aperto l'hotel, situato in un ex villaggio di pescatori su una scogliera, nel 2003. Quest'estate debutteranno con sei nuove sale nel faro del 19 ° secolo che si trova in mezzo alle loro viti Malvasia. Hanno anche in programma di svelare un museo sulla storia delle Eolie all'interno del faro l'anno prossimo.
L'architettura di Capofaro è classica, con archi e colonne che si curvano leggermente verso l'esterno, come botti. Le sue pareti sono lavate in un bianco mediterraneo severo. La buganvillea velava la zona salotto all'aperto della mia stanza, che aveva un divano e due poltrone d'amore. Incastonato in un arco incassato, il mio letto sembrava un santuario. Dormendo fuori alla fine della proprietà, tutto quello che potevo sentire era il vento. La mia visione di Stromboli era, ancora una volta, libera, ma ora il vulcano era più vicino e, quindi, più grande e persino più magnetico.
Da sinistra: una camera per gli ospiti a Capofaro Locanda & Malvasia, un hotel a Salina; vicino al porto di Malfa, a Salina. (Simon Watson) Sono stato grato a Margherita Vitale, direttore generale mondano di Capofaro, per aver scelto un posto dove bere un drink in cui entrambi potremmo guardare Stromboli. Ha capito l'attrazione. Alzando un bicchiere di Didyme, una Malvasia secca prodotta con uve coltivate nella vigna di Capofaro, Vitale brindò al vulcano. "Vedrai Stromboli esplodere di notte", ha detto. "Penserai di non aver bisogno di nient'altro al mondo."
L'esportazione più nota di Salina oltre a Malvasia è il cappero. La Fondazione Slow Food italiana per la biodiversità, che si dedica alla conservazione delle forme tradizionali di agricoltura, considera il germoglio commestibile e curato parte integrante dell'economia locale, quindi cerca di proteggere le pratiche agricole che sono state tramandate nel corso dei secoli. Secondo Daniela Virgona, un agricoltore di terza generazione di 47 anni a Salina, il prodotto è così difficile da coltivare che solo gli steward più dedicati sono disposti a farlo.
Le 2000 piante spinose di capperi che gestisce devono essere raccolte a mano, un compito che lei e la sua famiglia svolgono da aprile a ottobre. "Ho iniziato a lavorare qui quando avevo quattro anni", mi ha detto Virgona. I suoi cespugli producono sia capperi (capperi) che bacche di cappero (cucunci). I primi sono salati per 50 a 60 giorni, i secondi per 90 giorni. Entrambe vengono poi confezionate sottovuoto e vendute nell'umile showroom di Virgona, dove offre anche il suo pilsner potenziato con la produzione industriale di capperi insieme a pesto di capperi, marmellata di capperi, capperi canditi e polvere di capperi.
Tradurre il patrimonio agricolo di Salina in un movimento culinario per l'isola è ciò che guida lo chef 36enne di Capofaro, Ludovico De Vivo. Nato a Salerno, nell'Italia sudoccidentale, De Vivo ha lavorato presso la Noma di Copenaghen aprendo gli occhi sul significato degli ingredienti trascurati. La sua esperienza lì lo fece domandare se anche le foglie di cappero potessero essere deliziose. Così iniziò a fermentare le foglie del frutteto della Virgona per usarle nella sua cucina. Nel corso di un anno, ha sviluppato un piatto per il quale mette una singola foglia (fermentata per sei mesi) su un piatto, quindi cucchiai di sgombro crudo a dadini e finocchio fermentato. Infine, lo completa con una seconda foglia in quello che descrive come uno "stile di raviolo aperto".
Da sinistra: sgombro con pomodori e finocchietto selvatico a Signum, sull'isola di Salina; il villaggio di Malfa, a Salina. (Simon Watson) Avevo notato il modo in cui i suoi sous-chef e cuochi di linea lo guardano tutti, con la stessa attenta attenzione che la cucina di Noma rivolge al suo leader, René Redzepi. Quando ho preso un boccone del piatto, ho capito perché. L'equilibrio tra lo zing acido del fermento e il funk grasso del pesce ha confermato che ero in presenza di grandezza. Ha annunciato la curiosità, la creatività e la tecnica del suo creatore. "Sto solo cercando di mostrare apprezzamento per l'isola", mi ha detto De Vivo. “È incomparabile. Potrebbe essere una delle migliori destinazioni alimentari in tutta Italia. ”
Seguendo il sentiero che portava alla mia stanza, mi tuffai giù da un pendio e poi salii. Le stelle erano fuori. Le onde sussurrarono, poi si schiantarono. Di tanto in tanto un raggio di luce proveniente dal faro di Capofaro mi passava davanti, come qualcosa di extraterrestre. Stromboli era perso nell'oscurità della notte.
Non avendo notato alcuna attività vulcanica prima di andare a letto, ho continuato a svegliarmi nella speranza di vederne alcuni.
A mezzanotte, ho controllato.
Alle 2 mi sono svegliato e controllato di nuovo.
Alle 4, ancora niente. Alle 6 stavo iniziando a prenderlo sul personale. Non meritavo questo splendore? Rivestito nella mia veste, mi diressi verso il portico e guardai di nuovo verso il vulcano. Nessun bagliore, nessuna lava, nessuna azione.
Dodici ore dopo, ero in cima al fianco settentrionale di Stromboli, guardando in basso sulla Sciara del Fuoco, o "flusso di fuoco". La lava è fluita da Stromboli per gran parte degli ultimi due millenni, annerendo la terra e scolpendo la terra. Vicino ai miei piedi, pezzi di roccia pulsavano sfumature di arancione brillante. Il vapore che aveva assomigliato da lontano a una nuvola di elegante fumo di sigaretta italiano ora sembrava più minaccioso. Il rombo profondo e violento che emanava dall'interno del vulcano era particolarmente inquietante dopo la generale assenza di suono nei giorni precedenti. Filicudi era stato un posto in cui stare da solo e Salina un posto in cui divertirsi negli amati tropi delle vacanze - mare, vento, cibo, vino - ma Stromboli, mi resi conto, era qualcosa di più complicato, un posto per affrontare ciò che significa essere vivo. Non potevo sfuggire alla sensazione di essere piccolo e temporaneo di fronte al vulcano, ma mi sentivo anche trionfante, per averlo scalato e fortunato, solo per essere lì.
Prima della mia salita, avevo pranzato alla Trattoria Ai Gechi, un ristorante che mi era stato consigliato di tornare a Salina. L'ho trovato alla fine di una stradina curva nel villaggio di Stromboli, che si trova ai piedi del vulcano. Il ristorante era sopraelevato, a terrazze e circondato da foglie in un modo che mi faceva sentire in una casa sull'albero. Antonino Zaccone, il suo proprietario di 41 anni, si è seduto con me al mio tavolo prima di andare a prendere suo figlio a scuola. Mi disse che il piatto che avrei mangiato, la pasta alla Nino, aveva il suo sapore dal tonno che aveva fumato per 36 ore prima di riporlo nel piatto insieme a pomodorini e ricotta al forno. Su Stromboli, il fuoco è presente anche nel cibo.
Mi ha suggerito di limitarmi a questo solo piatto prima della mia escursione. "Stasera", ha detto, "vieni a mangiare." Mi ha consigliato che il trekking mi avrebbe fatto venire fame di qualcosa di più del semplice cibo. "Rifletti", disse, nel suo inglese flesso dall'italiano. "Stai solo con te." Sapevo cosa intendeva dire che Stromboli, per chi lo arrampica, è uno specchio tanto quanto una montagna.
Dopo pranzo, sul sentiero per Stromboli, mi sono fermato su Karen, un amico di un amico. La sua casa era seduta dietro un cancello a Piscità, un gruppo di case arroccate sul mare. Mi disse che una volta lavorava per Tom Ford in Europa, ma ora insegnava meditazione su Stromboli. Ci sedemmo dietro casa sua, bevendo caffè e guardando l'acqua diventare dorata nella luce del pomeriggio. Non ci eravamo mai incontrati, ma abbiamo parlato apertamente dei nostri genitori, delle nostre paure e della nostra umanità, di vivere e morire, come se fossimo impegnati in una sessione di psicoterapia improvvisa. Sembrava appropriato - purificando, in realtà - perché eravamo su Stromboli, ed era proprio così che parlava la gente di Stromboli. Quando finimmo il caffè, mi abbracciò e mi fece partire in salita con una mezza dozzina di biscotti a forma di cuore e mandorlati del panificio più vicino. Dopo un paio d'ore di escursioni, quando ho raggiunto il punto più alto che potevo raggiungere, mi sono seduto per mangiarle. Proprio mentre mi addentrai nel primo, il terreno sotto di me cominciò a tremare.
Quella notte, dopo quasi una decina di chilometri di cammino, sono tornato ad Ai Gechi, affamato, proprio come Zaccone aveva detto che avrei fatto. Era in piedi vicino all'ingresso del ristorante. Ha visto che stavo sorridendo. "Adoro quest'isola", mi disse, coprendosi il cuore con la mano. “Prendi l'isola nella tua anima. Vai sul vulcano e lo senti. A Stromboli, vieni a cercare te stesso. E lo trovi. "
Arrivarci
Vola all'aeroporto di Palermo (PMO) o all'aeroporto di Catania-Fontanarossa (CTA), collegandoti attraverso Roma o un altro importante hub europeo. Liberty Lines opera traghetti per tutte e sette le Isole Eolie abitate da Palermo e Malazzo, nella Sicilia nord-orientale. Per arrivare a Malazzo da Catania, a circa due ore di distanza, prenotare un'auto con l'Adige. Liberty Lines gestisce anche il servizio di traghetti interni. In alta stagione (da giugno a fine agosto), assicuratevi di prenotare i biglietti dei traghetti online in anticipo, poiché le barche si riempiono. Il servizio può essere ritardato o annullato a causa del maltempo o di uno sciopero.
Se una giornata di viaggio di 20 ore è qualcosa che preferiresti evitare, trascorri la notte a Taormina, in Sicilia, lungo il tragitto per Milazzo, presso il nobile Belmond Villa Sant'Andrea (raddoppia da $ 841) . L'hotel è costruito in una tenuta del 1830, circondato da un parco privato e situato su una spiaggia di ciottoli isolata con vista mozzafiato e cinematografica sulla baia di Mazzarò.
Filicudi
L'Hotel La Canna (raddoppia da $ 123), il miglior posto dove soggiornare sull'isola, ha un buon ristorante e una piscina. Chiedi alla reception di organizzare un'escursione nelle acque intorno a Filicudi con un locale; da non perdere la roccia di La Canna (viaggi da $ 25), una torre di basalto che si erge dal mare che si dice possieda poteri magici. Villa La Rosa ($ 6– $ 25), lungo il percorso dall'hotel, presenta le lasagne dello chef Adelaide Rando con finocchietto selvatico e un bar di forma ovale con un piano in marmo rosa che sembra appartenere a un film di Wes Anderson.
Salina
Ho adorato la quiete di Capofaro Locanda & Malvasia (raddoppia da $ 455), un villaggio di pescatori convertito con il mare da un lato e vigneti dall'altro. L'hotel può organizzare tour delle altre isole a bordo di uno yacht Hatteras. Il suo ristorante ($ 27– $ 37) mette in mostra i prodotti dei suoi giardini e un forte impegno nella produzione del pane. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; antipasti $ 12– $ 17) serve il piatto più popolare di Salina, pane cunzato, un giro di pane grigliato ammucchiato con condimenti simili a insalate. Signum ($ 37), ospitato in un raffinato hotel Salina con lo stesso nome, è l'unico ristorante stellato Michelin dell'isola.
Stromboli
Il Gabbiano Relais (doppio da $ 248) dispone di 11 camere in stile appartamento, consegna di generi alimentari e una piscina ombreggiata. Alla Trattoria Ai Gechi (via Salina 12; $ 15– $ 31), piatti come la pasta con tonno affumicato, rucola e pomodorini sono memorabili come il colorato proprietario, Antonino Zaccone. Il tempo in spiaggia sulle sabbie nere della Spiaggia Lunga è magico e obbligatorio. Puoi scalare la maggior parte del vulcano da solo, ma per raggiungere la vetta è necessaria una guida. Magmatrek ( tour da $ 35) conduce escursioni di gruppo e può organizzare tour privati. Prima di lasciare Stromboli, ordina tutta la pizza per piatti profondi che puoi portare dal Panificio La Pagnotta (Via Soldato Francesco Natoli), è il pranzo perfetto per l'aliscafo in Sicilia.
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