Si dice che una cultura si rifletta nel suo vocabolario. La tradizione onsen giapponese ne è un esempio: la parola significa "sorgenti termali" ma coinvolge tutta una serie di esperienze. Ci sono bagni al coperto ( notenburo ), bagni all'aperto ( rotenburo ), bagni per soli uomini ( otoko-yu ), bagni per sole donne ( onna-yu ) e bagni di genere misto ( konyoku ). Si scopre che esiste persino un'espressione giapponese per il potere delle sorgenti calde di sciogliere le barriere tra le persone: hadaka no tsukiai o "compagnia nuda".
Contenuto relativo
- Una passeggiata nel vecchio Giappone
Quando sono arrivato a Tokyo per la prima volta lo scorso maggio, il mio vocabolario era limitato a hai, o "sì". Ero venuto a trovare amici, ma dopo cinque giorni di umidità, macchine della metropolitana affollate e folle illuminate al neon nel quartiere commerciale di Ginza, ero stato spazzato via. Quando il mio amico Yukari, un giornalista giapponese, ha suggerito di dirigerci verso una remota sorgente termale rurale e il suo ryokan adiacente (pensione), ho detto hai.
Un sabato mattina presto, Yukari, suo marito Patrick e io indossammo le nostre scarpe da trekking e ci dirigemmo a nord su un treno locale. Fuori dalla finestra, i grattacieli di Tokyo si sono ridotti nei sobborghi e i sobborghi si sono trasformati in foreste di alti pini. Il treno balenò in piccoli villaggi, con le loro case di cemento a due piani e le risaie ben tenute. Da Kinugawa, una famosa località turistica nota per le sue sorgenti termali, abbiamo preso un autobus che si snodava lungo tortuose e strette strade di montagna per un'ora e mezza prima di lasciarci finalmente cadere in un parcheggio circondato da una fitta foresta.
Mentre l'autobus si allontanava, mi venne in mente quanto fosse davvero robusto il Giappone. Appena il 12 percento è abbastanza piatto per l'agricoltura. Il resto sono montagne, la maggior parte dei quali vulcani che vibrano in vita centinaia di volte all'anno, inviando tremori grandi e piccoli attraverso la nazione insulare di dimensioni californiane. Tutta questa attività vulcanica alimenta migliaia di sorgenti termali naturali che sgorgano dal terreno dall'Hokkaido nel nord al Kyushu nel sud. "Queste circostanze geografiche rendono il giapponese una delle persone più onsen del mondo", mi ha detto Toshi Arai, un funzionario della Japan Ryokan Association di Tokyo.
Per secoli, le sorgenti e il rinomato potere curativo delle loro acque solforose hanno attratto i cittadini giapponesi. Le leggende raccontano che i guerrieri samurai assorbono le conseguenze della battaglia e che i contadini camminano verso il famoso onsen per curare tagli e ustioni. Nel secolo scorso, l'onsen è diventato quasi sinonimo di turismo giapponese. Quando il Giappone iniziò a modernizzarsi alla fine del 1800, i treni rendevano relativamente facile per gli abitanti delle città recarsi in campagna e locande in stile tradizionale chiamate ryokan sorsero attorno all'onsen per soddisfare le esigenze dei vacanzieri. Quando l'economia della nazione ha prosperato alla fine degli anni '50, coppie e famiglie si sono riversate nelle locande. Oggi, ci sono più di 50.000 ryokan in Giappone; il più grande ha centinaia di camere e assomiglia a hotel di fascia alta.
L'onsen a cui eravamo diretti, chiamato Teshirosawa, era molto più modesto. Il ryokan annesso ha solo sei camere. Anche arrivarci è una specie di pellegrinaggio. Situato in un parco nazionale, Teshirosawa è inaccessibile in auto privata. Gli ospiti in genere devono percorrere cinque miglia lungo un fiume che scorre veloce e poi attraverso una foresta di faggi e bambù che ospita truppe di scimmie selvagge.
Dopo qualche ora di escursione attraverso la foresta - e diverse fermate per osservare grandi macachi grigi (scimmie delle nevi) scrutarci cautamente da boschetti di bambù - alla fine abbiamo raggiunto una piccola collina. Il ryokan di Teshirosawa è un edificio senza pretese a un piano immerso in una valle mozzafiato. Fu fondato nel 1935, quando un negoziante di Tokyo scoprì la primavera durante una battuta di caccia e trascorse la sua fortuna a fondare l'onsen e la locanda nel profondo della foresta. Le montagne si elevano dritte su centinaia di piedi su tutti i lati, i loro pendii così ripidi da essere quasi scogliere. L'aria è fresca e pulita.
Ho lasciato i miei stivali alla reception (non li avrei più visti fino a quando non ho controllato). Aprendo una porta tradizionale fatta di carta e legno verniciato, ho lasciato cadere lo zaino su tappetini tatami in un'enorme camera da letto. Sulla strada per la stanza, avevo notato delle trote nuotare in una vasca vicino alla porta sul retro del ryokan. Li rivedrei a cena, fritti interi e serviti con spaghetti di soba e verdure wasabi sott'aceto ardenti.
Prima di dirigermi all'aperto, Patrick mi ha dato il fatiscente. Gli onsen non sono luoghi dove pulire: ti lavi prima di immergerti, usando sapone e secchi d'acqua. E i costumi da bagno sono considerati antigienici. Gli ospiti portano asciugamani piccoli (pensa a un canovaccio, tagliati a metà) per asciugarli dopo, e basta. L'acqua può essere calda; L'approccio di Teshirosawa si avvicina a 109 gradi Fahrenheit e il proprietario Miyayama Chihaka afferma che gli ospiti stranieri a volte si lamentano.
Per camminare dalla mia stanza lungo il corridoio fino all'onsen, ho indossato un leggero yukata di cotone (abito tradizionale in stile kimono) che a malapena ha raggiunto le mie ginocchia. Mentre ripiegavo il mio piccolo asciugamano e lo appoggiavo sul lato dell'onsen, tre uomini giapponesi nell'acqua mi sorrisero. "Konnichiwa!" ("Buon pomeriggio!") Uno ha detto. Ho sorriso e mi sono calato cautamente fino al collo nell'acqua bollente. Si è scoperto che uno di loro parlava inglese. "Di dove sei?" chiese.
"California", ho risposto.
"Ah!" esclamò, rivolgendosi ai suoi due compagni per una rapida conferenza in giapponese a fuoco rapido. Si voltò di nuovo verso di me, il suo sorriso ancora più grande. "California! Mamme e papà!"
Sbattei le palpebre. Quindi ha fatto clic. Sì! "California Dreamin '"! "Giusto!" Ho detto. Stabilito un legame culturale (grazie, mamma Cass, ovunque tu sia), abbiamo riso e parlato un po 'di più in un misto di inglese e movimenti delle mani. Sotto l'ombra delle montagne coperte di alberi, ascoltando con un orecchio il flusso impetuoso sottostante e con l'altro lo slancio dei giapponesi, ho potuto sentire l'acqua sciogliere le barriere di lingua e cultura. Nudo e bagnato, mi sono rilassato per la prima volta da giorni. Hadaka no tsukiai, anzi.
L'autore di Berlino Andrew Curry è un ex editore di Smithsonian .
Il fotografo Peter Blakely, che vive in Giappone, tratta questioni sociali, economiche e politiche in Asia
