Quando Todd Bates si trasferì in una zona di terra vicino a Taos, nel New Mexico, nel 1991, non ebbe grandi visioni di cambiare l'industria americana della birra. Dopo aver conseguito una laurea in matematica applicata e biologia in Ohio, seguita da periodi come designer e costruttore, Bates, allora un uomo di 28 anni con più esperienza nella lavorazione del legno che nella produzione di birra, aveva accettato un posto di lavoro in un tranquillo ranch in la regione selvaggia del New Mexico. Nascosto tra le montagne del Sangre de Cristo e insediato dai Pueblo oltre un millennio fa, Taos è un luogo di sensibilità più antica, dove Pueblo e cultura spagnola si mescolano e resistono, quindi quando Bates menzionò un amico di una vecchia famiglia spagnola che era soffre di problemi digestivi, la madre del suo amico non ha tritato le parole.
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"La mamma della mia amica mi ha guardato e ha detto:" Ah, gente! Vi trasferite qui e non sapete come prendervi cura di voi stessi! I nostri nonni, i nostri ragazzi e le loro donne sarebbero andati in montagna a raccogliere erbe e noi avremmo non ammalarti mai. L'unico motivo per cui vai dal dottore è che possano aiutarti a stare in una scatola. "
Quindi, per la prossima estate, Bates ha imparato a raccogliere erbe medicinali dai residenti della zona, una serie di oltre una dozzina di erbe diverse utilizzate dai nativi americani e dai discendenti dei coloni spagnoli per scopi medicinali. Per tutta l'estate, una delle colture che continuava a salire ancora e ancora era una cosa chiamata lúpulo, la parola spagnola per luppolo e un'eco di "lupulina", l'ingrediente attivo della pianta. Ma il luppolo che stavano raccogliendo non era usato per fare la birra.
Ma Bates, che ora ha 50 anni con un tono spensierato alla voce, non ha mai avuto paura di avventurarsi in nuovi territori. Quindi iniziò a fare la birra, inizialmente rozzamente, con il luppolo selvaggio che stava raccogliendo. Aveva una precedente esperienza nella produzione di birra - era stato conosciuto per un po 'di birra fatta in casa durante il liceo e l'università - quindi era in grado di fare una birra semplice e senza fronzoli. Anche dalle sue ricette a ossa nude, Bates scoprì che la birra che stava preparando con il luppolo selvatico finiva per essere più saporita e piacevole di qualsiasi birra disponibile in commercio che potesse trovare. E questo ha dato un'idea a Todd Bates.
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Il luppolo comune, Humulus lupulus, risale a circa sei milioni di anni, in Mongolia. Dispersi dal vento e dai trasporti di animali, alcuni di questi luppoli emigrarono in Europa circa un milione e mezzo di anni fa, e 500.000 anni dopo, alcuni emigrarono nel Nord America. Nel corso della maggior parte della storia, il luppolo è stato diviso in due categorie: il luppolo del Vecchio Mondo - quelli di eredità europea - e il luppolo americano, noto come H. americanus . All'inizio del 1900, il luppolo che cresceva allo stato brado in tutto il sud-ovest americano era considerato morfologicamente abbastanza distinto da meritare il proprio gruppo di sottospecie: H. lupulus var. neomexicanus. Sebbene alcuni sostengano che il luppolo americano possa essere suddiviso in tre varietà (quelle che crescono nel sud-ovest, quelle che crescono in Oriente e quelle che crescono nelle Grandi Pianure settentrionali), la distinzione veramente importante è ancora tra il luppolo europeo, il cui materiale genetico proviene dal luppolo che è stato coltivato e coltivato per secoli in Europa e dal luppolo americano, il cui materiale genetico proviene da luppolo che cresce allo stato selvatico in tutti gli Stati Uniti.
"La differenza tra le varietà americane ed europee è che ci sono alcuni composti in quelle varietà americane, come il geranial, che conferisce [al luppolo americano] una qualità floreale, spesso di qualità agrumata", spiega lo scrittore di birra Stan Hieronymus. "La qualità fruttata e le varietà che le persone amano adesso - uva spina, melone e tutti i tipi di agrumi - non erano [sempre] desiderabili. È totalmente nuovo."
Quando si tratta del gusto di una birra, il luppolo funziona in due modi: aggiungono amarezza o aggiungono aroma (alcuni luppoli, noti come salti di scopo, fanno entrambi). I luppoli più antichi, noti come luppoli nobili, sono stati coltivati per secoli nell'Europa centrale e trasmettono una dolce amarezza e aromi speziati o floreali. All'estremità opposta dello spettro sono i luppoli americani, che hanno normalmente alte concentrazioni di acidi alfa, la classe di composti chimici responsabili di un amaro da luppolo. Il luppolo nobile viene utilizzato principalmente nelle lager. Il luppolo americano, d'altra parte, viene spesso utilizzato in birre più amare: la birra chiara americana o un IPA. Ma i luppoli americani puri hanno guadagnato una reputazione negativa tra i coltivatori di luppolo e i produttori di birra; come notano Patrick Reeves e Christopher Richards nella loro discussione del 2011 sui luppoli selvaggi del Nord America, "I luppoli selvaggi del Nord America non possono essere usati direttamente nella produzione di birra a causa delle indesiderabili proprietà chimiche che producono eccessiva amarezza e aromi discutibili". Fino a quando Bates non ha presentato i suoi luppoli americani puri ai coltivatori di luppolo commerciali, qualsiasi birra prodotta con luppolo americano utilizzava un luppolo ibrido, un incrocio genetico tra un luppolo europeo e un luppolo americano.
Ma anche il luppolo ibrido è un'aggiunta relativamente recente al panorama della birra. Sebbene i coltivatori di luppolo in Europa stessero certamente selezionando alcune caratteristiche in crescita - gusto o robustezza, per esempio - non ci sono prove di incroci intenzionali, specialmente tra il luppolo europeo e i loro cugini americani. Nel 1892, un articolo dell'Edinburgh Review chiariva come si sentivano gli europei riguardo al luppolo americano: "Il luppolo americano può anche essere liquidato in poche parole. Come l'uva americana, derivano un corso [ sic ], classificano il sapore e l'odore del terreno in che crescono, che nessun management, per quanto attento, finora è riuscito a neutralizzare. Vi sono poche possibilità di competere nel nostro mercato con la crescita europea, tranne che nella stagione della scarsità e dei prezzi insolitamente alti ". Quindi, nel 1904, ES Salmon, professore al Wye College nel Regno Unito, fece qualcosa di piuttosto rivoluzionario: attraversò un selvaggio luppolo americano con varietà di luppolo europeo che crescevano in Gran Bretagna. Combinando un luppolo americano con un luppolo europeo, Salmon ha scoperto che poteva convincere alcune caratteristiche desiderabili del luppolo americano (le sue proprietà amare, per esempio) mantenendo gli aromi popolari di un luppolo europeo. Le sue croci divennero rapidamente cari nel mondo del luppolo e rimarranno le varietà di luppolo più utilizzate negli anni '70.
"Storicamente, le nuove varietà di luppolo sono state allevate in sostituzione di quelle già sul mercato", afferma Shaun Townsend, assistente professore di Hop Breeding and Genetics presso la Oregon State University. "Quando un birrificio ha identificato una cultivar che ha funzionato bene per le loro ricette di birra, erano riluttanti a cambiare quella cultivar per paura di introdurre aromi indesiderati nel prodotto finale." Fare un salto nella produzione commerciale è un processo lungo, che richiede da otto a dieci anni di allevamento e test accurati. Una tale riluttanza a sperimentare significava che, negli anni seguenti la croce di Salmon, non c'era molta innovazione nel mondo del luppolo. Il luppolo ibrido veniva usato in Europa e in America, ma i sapori europei dolci continuavano a regnare sovrani. Anche quando la rivoluzione della birra artigianale della fine del 20 ° secolo iniziò ad espandere il palato del bevitore di birra - favorendo sapori unici rispetto al tradizionale pilsner o lager - le varietà di luppolo erano ancora principalmente incroci tra il luppolo europeo e quello americano. Qualsiasi birra attualmente disponibile sul mercato commerciale, da Bud Light a Dogfish Head 60 Minute IPA, viene prodotta con luppolo che è puro stock europeo o un incrocio ibrido tra europeo e americano: nessuno è prodotto con puro luppolo americano.
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Mentre il mercato americano della birra vendeva enormi quantità di birra chiara, Todd Bates era impegnato a preparare medicine e homebrews dalla selvaggia pianta di luppolo americana che trovava crescere dietro la sua casa di montagna. Ma a metà degli anni '90, la siccità colpì le montagne del New Mexico e la pianta preferita di luppolo di Bates scomparve insieme alla pioggia. Così iniziò ad espandere la sua ricerca di luppoli selvaggi, facendo ricerche sulle montagne per giorni alla volta alla ricerca di diversi tipi di neomexicanus . Se avesse trovato una varietà che gli piaceva, sia per l'aroma che per la qualità crescente, l'avrebbe riportato a casa sua e l'avrebbe piantata nel suo cortile, per un facile accesso. Dopo un po ', Bates aveva accumulato una collezione di oltre una dozzina di luppoli selvatici, e iniziò ad allevare le sue varietà insieme, cercando di creare un luppolo americano puro che cresceva e produceva ancora meglio. "Coltiverei migliaia di piante e ne ucciderei la maggior parte", dice Bates. "Sono l'opposto della maggior parte degli agricoltori." Quando trovava un luppolo che gli piaceva in particolare, cercava di ricavarne una birra, imparando i dettagli del birrificio da maestri come Ralph Olson (di Hopunion) o Brad Kraus (un mastro birraio con sede nel New Mexico ) lungo la strada. Bates, con il suo background in biologia, trattava l'allevamento e la produzione della birra quasi come un progetto scientifico, contro il quale i suoi mentori alla birra sconsigliavano. "Ralph mi ha praticamente martellato e ha detto: 'Ascolta Todd, l'unica cosa che conta è che produce una buona birra.'" Ma Bates non si fidava del suo palato da solo: ha dato campioni della sua birra gratis, chiedendo a nessuno dagli amici intimi alle suore del Monastero di Cristo nel deserto (un monastero del New Mexico a cui Kraus è associato) ciò che pensavano della sua birra interamente americana. "Tutti continuavano a dire 'Dovresti avere una fabbrica di birra! La migliore birra che abbia mai avuto in vita mia!'", Spiega. "E mi sono emozionato e ho detto: 'Bene, proviamolo per l'intera industria del luppolo.'"
Era il 2007 e gli Stati Uniti stavano assistendo a un boom nazionale della birra artigianale: tra il 2007 e il 2012, le vendite di birra artigianale sarebbero raddoppiate da $ 5, 7 a $ 12 miliardi. Ma anche prima del 2007, il gusto della birra si stava evolvendo e, a 1.300 miglia di distanza, a Yakima, Washington, Eric Desmarais, agricoltore di quarta generazione di CLS Farms, lo stava guardando accadere. Negli anni '80, la maggior parte della birra consumata in America proveniva da marchi come Budweiser e Miller e Coors - un intenso marketing negli anni '70 aveva praticamente spazzato via qualsiasi tipo di birra diverso da una birra chiara a basso contenuto calorico. Le birre amare erano ancora popolari altrove, in particolare l'Inghilterra, che ha aperto la strada al luppolo riproduttore con un alto contenuto di acido alfa (anche se sapori rifiutati come frutta e spezie) ma in America la birra chiara regnava sovrana. Era un periodo tetro per l'innovazione della birra americana e gli esperti del settore stimarono che alla fine degli anni '80, negli Stati Uniti sarebbero rimaste solo cinque aziende produttrici di birra.
Sfidando l'omogeneità della scena americana, un piccolo gruppo di ribelli iniziò a produrre birra più strettamente allineata con le varietà europee. Liscie e aromatiche, queste birre segnarono l'inizio del movimento della birra artigianale, definito per la prima volta da Charlie Papazian, autore di The Complete Joy of Home Brewing e attuale presidente della Brewers Association come "qualsiasi birrificio che utilizza le arti e le abilità manuali di un birrificio per creare i suoi prodotti ". Nel 1980, la Sierra Nevada, allora una nascente fabbrica di birra della California del Nord, pubblicò la sua Pale Ale, una birra da luppolo prodotta con il luppolo Cascade, un luppolo sperimentale allevato negli Stati Uniti da una femmina europea e da un maschio sconosciuto. Il luppolo risultante è noto per i suoi sapori amari e agrumati e mentre è impossibile dire se il luppolo Cascade contenga o meno un po 'di brodo americano, Townsend osserva che è possibile (Bates, da parte sua, è convinto che Cascade abbia una genetica neomexicanus ) . Cascade, e la Pale Ale della Sierra Nevada, iniziarono essenzialmente una rivoluzione della birra, dimostrando che il luppolo con qualità amare e fruttate poteva produrre una birra che vendeva bene. Con quella sola birra chiara, la Sierra Nevada ha creato ciò che Steve Hindy definisce nella sua storia del movimento della birra artigianale The Craft Beer Revolution come "la corsa al luppolo", i decenni successivi al rilascio della Pale Ale che vide un'intensa proliferazione di birra chiara, amara pallida, IPA e doppio IPA. I palati dei bevitori di birra americani iniziarono ad espandersi; nel 2007, la Pale Ale della Sierra Nevada è stata la birra artigianale più venduta, seguita da Boston Lager di Sam Adams, la birra bianca in stile belga Blue Moon (allora considerata una birra artigianale; ora, non così tanto) e un rilascio stagionale di Sam Adams. Per i birrifici artigianali, le opzioni di sapore si stavano allargando e per i coltivatori di luppolo ciò significava l'opportunità di provare luppoli diversi e unici.
Mentre scrutava un forum sulla produzione di birra online, Desmarais si imbatté in un uomo che sosteneva di aver coltivato oltre 80 varietà di luppoli selvaggi americani in cerca di un coltivatore di luppolo commerciale per aiutarlo a espandere la sua attività. Desmarais era incuriosito. "La storia, per me, è stata molto avvincente. È un luppolo nativo, cresciuto in maniera selvaggia, negli Stati Uniti", spiega, "e l'industria artigianale americana sta guidando la parola nella produzione di birra in termini di avanguardia."
Desmarais ha familiarità con il superamento dei confini del mondo del luppolo, avendo coltivato il luppolo El Dorado, un luppolo fruttato con alta amarezza e qualità aromatiche (i descrittori vanno dalle caramelle di anguria all'erba fresca tagliata). El Dorado stesso è un luppolo ibrido, una combinazione di luppolo europeo e americano. Bates aveva già sentito parlare di El Dorado, quindi quando Desmarais ha risposto ai suoi posti, sapeva di aver trovato la sua corrispondenza. "Volevo che qualcuno lo prendesse per una corsa a casa", dice Bates.
La crescita del luppolo è un'attività instabile afflitta da malattie e sensibilità meteorologica, quindi anche se Desmarais voleva provare a far crescere i luppoli selvaggi del New Mexico nella sua fattoria, non era sicuro di come avrebbero reagito al cambiamento nell'ambiente. Tentativo, iniziò a spostare alcune delle piante di Bates a nord, piantandole a Yakima. Quello che trovò fu un luppolo vigoroso che non cresceva come niente che avesse mai visto. I coltivatori di luppolo parlano spesso di "distanza internodale" quando discutono delle loro piante di luppolo, che si riferisce alla distanza tra il gambo principale della pianta di luppolo e i rami secondari che producono i coni. Una pianta di luppolo commerciale tradizionale potrebbe avere una distanza internodo di 18 pollici; molti dei luppoli selvaggi di Bates avevano distanze internodi di soli 3-5 pollici, il che significa che producevano tre o sei volte i coni, con conseguenti rese più elevate per il coltivatore. Dopo alcune stagioni di crescita di successo, Desmarais e Bates hanno lavorato per spostare tutte le varietà selvatiche di Bates, 80 delle quali, fino a CLS Farms. Di quelle 80 varietà, Desmarais ha identificato almeno due che sono cresciute abbastanza bene da pensare che potessero fare appello ai birrai.
E fecero appello, specialmente per i birrai che avevano sentito parlare del luppolo selvatico ma non erano mai stati in grado di metterci le mani addosso, come Kevin Selvy del Crazy Mountain Brewery del Colorado, un microbirrificio fuori da Vail. Per cinque anni, lui e il suo team hanno perlustrato la scena del luppolo americano, sperando di mettere le mani sul luppolo americano selvaggio sempre sfuggente e praticabile dal punto di vista commerciale. "Abbiamo iniziato a chiedere in giro", spiega. "Abbiamo chiamato tutti i diversi distributori di luppolo e broker di luppolo e non ne avevano mai sentito parlare. Quindi abbiamo chiamato quasi tutti gli agricoltori di luppolo nel paese e ne avevano sentito parlare, ma non lo stavano coltivando. Abbiamo rintracciato alcuni agricoltori su piccola scala che pensavano di averlo piantato nel loro cortile e che avremmo controllato, ma si sarebbe rivelato non essere quello. Era una specie di leggenda urbana. Sapevamo che esisteva, ma era difficile da trovare. "
Una varietà di neomexicanus, una varietà di luppolo originaria del sud-ovest americano. (Todd Bates) 
Righe di luppolo presso CLS Farms a Yakima, WA. (CLS Farms) 
Righe di luppolo che crescono presso CLS Farms. (CLS Farms) 
Luppolo della medusa che cresce sulle CLS Farms a Yakima, WA. (CLS Farms) 
La fattoria di Bates, con il paesaggio del New Mexico alle spalle. (Todd Bates) 
Fattoria di luppolo del New Mexico di Bates. (Todd Bates) 
Una pianta divorata dalla cavalletta. Bates dipendeva dalla natura (tempo e insetti) per aiutare a eliminare i luppoli di successo da quelli senza successo. (Todd Bates) 
Una pianta di neomexicanus con coni doppietto, nota come "Medusa". (Todd Bates) 
Le viti di luppolo Neomexicanus possono crescere fino a un'altezza di oltre 20 piedi. (Todd Bates) 
Un altro esempio della pianta di luppolo di Medusa, con i suoi coni doppietto. (Todd Bates) 
I fiori del luppolo, noti come coni, sono usati per il sapore e la stabilità nella birra. (Todd Bates) Una varietà di neomexicanus, coltivata nella proprietà di Bates nel New Mexico. (Todd Bates) Alla fine, per caso, Selvy si trovò alla CLS Farms, raccogliendo il luppolo per il loro prossimo contratto. Desmarais mostrò a Selvy il luppolo americano puro e Selvy fu immediatamente venduta. Ha accettato di lavorare con Desmarais per preparare il luppolo in una birra, un processo che ha richiesto circa due anni dall'inizio alla fine. "È stato un po 'un balzo di fiducia", sottolinea Selvy, "perché non è stato fatto un vero lavoro di laboratorio su questo luppolo. Non ne sapevamo davvero molto, o come avrebbe avuto sapore o odore". Alla fine del 2013, i luppoli selvaggi che Selvy aveva scelto erano pronti per la preparazione. Quando la birra neomexicanus ha fatto il suo debutto nella taproom di Crazy Mountain nel gennaio 2014, si è esaurita in un paio d'ore.
La Pale Ale nativa del Neomexicanus di Crazy Mountain, afferma Selvy, presenta un intenso spettro di aromi, dalla guava, frutto della passione, agrumi al limone lime e note di erba medica. "È un luppolo interessante", afferma Selvy delle varietà di neomexicanus, "perché presenta aromi e sapori unici nel mondo del luppolo".
Ma mentre CLS Farms è l'unica fattoria commerciale di luppolo che coltiva puro luppolo americano, Crazy Mountain non è l'unico birrificio che produce birra con loro: Sierra Nevada, il più grande birrificio privato e il settimo birrificio più grande del paese, è riuscito anche a ottenere il loro mani su alcuni dei luppoli di Neomexicanus di Desmarais - e il loro uomo delle materie prime, Tom Nielsen, pensa di poter fare qualcosa di veramente speciale con loro.
"La prima volta che li ho visti, ho pensato tra me e me:" Voglio fare questo progetto. Lo faremo. Sarà fatto ", dice Nielsen. "Quindi abbiamo raccolto alcuni campioni e abbiamo iniziato a produrre birra." Ciò che Nielsen trovò fu una birra con aromi e sapori completamente diversi da qualsiasi cosa avesse mai assaggiato, con note di frutta forti, fresche, quasi carnose e strati speziati. Inoltre, Nielsen ha scoperto che la birra aveva un effetto diverso sui suoi bevitori, cosa che non si aspettava. "Non sto dicendo che è come se stessi inciampando sull'acido o altro", spiega, "ma ti sei sentito un po 'diverso. Era al di là del normale brusio della birra."
Quando la Sierra Nevada fece il suo debutto al pubblico con il suo campione di neomexicanus, incontrarono in gran parte la stessa risposta che Crazy Mountain incontrò. La birra era sempre stata una delle preferite all'interno della Sierra Nevada, spiega Nielsen, ma al festival della birra Sierra, Single, Fresh, Wet & Wild della Sierra Nevada, tenutosi nell'ottobre 2013, il barilotto di birra neomexicanus era sparito in mezz'ora. Sperando di sfruttare questo successo, la Sierra Nevada sta pianificando un rilascio nazionale di una birra neomexicana per la fine di questo autunno. Se il luppolo vende bene, Bates otterrà una modesta ricompensa: 10 centesimi per libbra di luppolo venduti, secondo il suo accordo con Desmarais.
Tuttavia, non tutti condividono l'entusiasmo della Sierra Nevada per il luppolo americano puro. L'industria del luppolo - sebbene esternamente più sexy del mais o della soia - è ancora un prodotto della moderna agricoltura industriale, dove la centralizzazione e la tradizione regnano sovrane. Gli Stati Uniti producono quasi un terzo di tutti i luppoli del mondo, di cui il 79% è cresciuto nello stato di Washington. Quasi la metà di tutte le varietà di luppolo coltivate nello stato di Washington si dividono in quattro varietà di luppolo: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk e Summit.
Le colture di luppolo sono soggette a malattie, in particolare Hop Powdery Mildew (HPM), una grave malattia fungina che ha contribuito notevolmente al declino dell'industria del luppolo commerciale di New York nei primi anni del 1900. L'HPM non esisteva nel Pacifico nord-occidentale fino alla fine degli anni '90, e non esiste alcuna cura per esso: i coltivatori devono usare fungicidi preventivi per impedire all'HPM di decimare le loro colture. Gli agricoltori sono spesso diffidenti nei confronti del luppolo sconosciuto - luppolo selvaggio o selvaggio che potrebbe trasportare malattie e funghi come l'HPM, quindi per tre anni alla fine degli anni '90 il Noxious Weed Control Board nella valle di Yakima ha lanciato una campagna per sensibilizzare sul luppolo selvatico - e provare e sradicarli.
Bates ricorda di aver visto i segni rimasti della campagna durante un viaggio a Hopunion, un fornitore di luppolo a Yakima. "Seduti in tutti gli uffici ci sono questi elementi elettorali che sembrano segni, del tipo che ti attacchi sul ciglio della strada, e dicono 'Sradicare tutti i luppoli selvaggi. Malattia dei luppoli selvatici. Diffondi il numero di luppolo. Chiama questo numero. ' E io sono tipo 'Oh mio Dio, sto cercando di promuovere il luppolo selvaggio a Washington e loro spendono soldi pubblici per sradicarli ", ricorda Bates. "Mi sono chiesto, 'Cosa ci faccio qui?'"
Quando la ricerca emergente ha aiutato a far avanzare la tecnologia fungicida, la città ha abbandonato la campagna, ma i coltivatori di luppolo rimangono ancora titubanti sull'introduzione di fattori sconosciuti nei loro campi di luppolo. "Penserei che ci siano alcuni coltivatori di luppolo che detestano veramente ciò che stiamo facendo con il neomexicanus, portando questo materiale estraneo nei campi vicini e possibilmente infettando il loro intero raccolto con questa roba", dice Nielsen. "Ma penso che Eric abbia fatto la sua dovuta diligenza nella serra e li abbia spruzzati con muffe e altri stress e abbia visto quanto siano effettivamente robusti. Non sono molto sensibili."
Mentre Bates afferma di aver allevato per robustezza, riconosce anche che le piante stesse sembrano prosperare in condizioni avverse, ad esempio la siccità. Bates racconta una storia sulla sua prima pianta di luppolo selvatico: quel neomexicanus che cresceva nel canyon dietro casa sua, quello che pensava di aver perso per sempre a causa della siccità. Tre anni dopo, Bates tornò nel punto in cui una volta era cresciuta la pianta e la trovò di nuovo rigogliosa. "Non è mai morto, ha solo dormito durante la siccità", dice. "Non avevo mai visto nessuna pianta che potesse semplicemente appendere fuori nel terreno e aspettare le giuste condizioni e crescere di nuovo. Ed è allora che mi sono emozionato per questi luppoli di neomexicanus ."
Desmarais concorda sul fatto che i luppoli nativi si sono dimostrati più duri delle loro controparti europee, osservando che mentre i luppoli tradizionali richiedono un'irrigazione pesante, i luppoli neomexicanus rispondono in modo aggressivo anche a un po 'd'acqua, rendendoli ideali per luoghi come la Germania, i cui raccolti di luppolo a volte soffrono della mancanza di un sistema di irrigazione formale. Mentre il mondo si riscalda e l'acqua diventa una merce sempre più preziosa, Desmarais pensa che il luppolo del neomexicanus in crescita potrebbe diventare attraente per più coltivatori.
La robustezza del luppolo potrebbe anche espandere il settore del luppolo negli Stati Uniti, consentendo a luoghi come il Colorado, il New Mexico o persino la California, che tradizionalmente non hanno avuto molto successo nella crescita del luppolo, di ottenere un punto d'appoggio nel settore. "[L'industria del luppolo] è un po 'limitata a una manciata di varietà, una manciata che proviene dal nord-ovest o dall'Europa che sappiamo non può andare bene in Colorado", afferma Selvy. "Questa nuova specie potrebbe aprire presumibilmente centinaia di nuove varietà che dovrebbero crescere con successo in questa regione, perché è originaria di qui."
Indipendentemente dal fatto che il neomexicanus finisca per rivoluzionare l'industria della birra, Bates è orgoglioso di aver portato una pianta selvatica nella produzione commerciale, una delle sue principali passioni. "Un'erbaccia è una pianta il cui lavoro deve ancora essere scoperto", dice Bates, "e questo veniva veramente elencato come un'erbaccia". Presto, saranno i bevitori di birra americani a decidere se questa erba americana può aiutare a preparare la prossima grande birra americana.
