Lo storico dell'alimentazione parla con le radici nere del cibo meridionale

La cucina è dove Michael Twitty va a dire la verità. È dove è uscito per la prima volta gay come sua madre e sua zia. Dove ha trovato una connessione spirituale con l'ebraismo nelle trecce di un challah, anni prima di convertirsi alla religione da adulto. Dove invita altri ad ascoltare i suoi sermoni sulle vere origini del cibo meridionale.

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"È davvero un luogo di onestà morta per me, sia a livello personale che professionale", afferma lo storico della cucina. “Non ti servirò cibo cattivo, piatti sporchi, tutte queste sciocchezze. Quindi, perché ti fornirò fatti che non sono supportati? Perché ti servirò discorsi affascinanti invece della verità? ”

In un umido giorno di luglio, Twitty sta preparando una dimostrazione in cucina di prova sui chicchi di cimelio presso il National Museum of American History di Smithsonian a Washington, DC Anche se di solito indossa abiti d'epoca storicamente accurati quando cucina cibo antebellico, oggi è vestito con abiti civili, indossa un abito civile maglietta blu scuro che recita "Onorerò i sacrifici dei miei antenati".

"Penso che sia un imperativo morale usare il cibo come veicolo, come una lente su cui vedere le cose e anche trasmettere la verità e dire alla gente che succede davvero", dice Twitty. Sfiora i granuli lisci di una varietà di riso chiamata African Red Bearded Galberrina, mentre discute animatamente della sua eredità nei suoli dell'Africa occidentale, del sud americano e del sud di Trinidad.

Maruga Rice Red African Bearded Glaberrima, con scafo e scafo. (Andrew Warner)

La storia del riso cimelio è andata in gran parte perduta nella storia: il riso, che è stato coltivato negli altopiani meridionali dopo essere stato portato dall'Africa occidentale più di 200 anni fa, è scomparso dal sud dalla prima guerra mondiale in gran parte perché i contadini neri chi è cresciuto si è trovato respinto dalle terre che coltivavano. L'eredità del riso negli Stati Uniti è stata cancellata, come tanti altri contributi che i milioni di schiavi afroamericani hanno dato alla storia, alla cultura e, ovviamente, alla cucina del sud.

"Michael fa parte dell'avanguardia che lo cambierà", afferma Glenn Roberts, CEO della Carolina Gold Rice Foundation, che sta cercando di riportare il durevole riso africano sul tavolo americano.

In effetti, lo storico dell'alimentazione è diventato una voce essenziale nella conversazione che ripercorre le radici africane del cibo meridionale. È diventata la sua missione di vita, dice, scoprire le complesse storie della cucina della regione, tracciando le intersezioni culturali che l'hanno modellata.

"Il nostro cibo è la nostra bandiera", in seguito Twitty avrebbe detto alla folla che si era riunita all'American History Museum quel giorno per ascoltarlo parlare. “Ecco perché questo è importante. Quando stavo crescendo, ricordo che Michael Twitty di quinta elementare era stato istruito sui suoi antenati, come, oh, i tuoi antenati erano operai non qualificati che venivano dalle giungle dell'Africa occidentale. Non sapevano niente. Sono stati portati qui per essere schiavi e questa è la tua storia. "

Michael Twitty al Museo Nazionale di Storia Americana di Smithsonian. (Andrew Warner)

Twitty, originario della zona DC, ha suscitato per la prima volta la passione per la storia culinaria in un viaggio d'infanzia nel Colonial Williamsburg negli anni '80. Lì osservò le dimostrazioni di cibo di una volta, affascinato. Quando tornò a casa, iniziò a sperimentare cibi storici. Non si è fermato.

Dopo aver studiato studi e antropologia afroamericani alla Howard University, ha intrapreso il suo viaggio alla ricerca del patrimonio culinario afroamericano. Ha imparato l'arte e il mestiere dell'autentica cucina antebellum, ha tenuto lezioni, ha viaggiato per conferenze e ha anche acquisito esperienza diretta lavorando in piantagioni storiche.

Nel 2011, tuttavia, si sentì disconnesso dal sud. Era passato del tempo da quando aveva visitato i luoghi in cui vivevano i suoi antenati e c'erano molti siti nel sud che non aveva ancora visto.

"Ne sono stato davvero addolorato perché mi sentivo non autentico e mi sentivo anche come se mi mancasse qualcosa, come se ci fosse qualcosa là fuori, qualcosa che non vedevo", dice.

Quindi ha iniziato un "Southern Discomfort Tour", un viaggio alla ricerca della sua storia familiare e dei siti di memoria culinaria nel sud. Ha inserito questa esperienza nel suo nuovo libro, The Cooking Gene, una miscela unica di storia personale, culturale e culinaria. Racconta la storia del sud attraverso la cucina che ha permesso ai suoi antenati di mantenersi, mentre viaggia per la stessa regione alla ricerca della propria storia familiare, che apprende include antenati di discendenza dell'Africa occidentale, europea e dei nativi americani.

The Cooking Gene: un viaggio nella storia culinaria afroamericana nel vecchio sud

Un rinomato storico della cucina offre una nuova prospettiva sulla nostra più controversa questione culturale, razza, in questo memoriale memoriale della cucina meridionale e della cultura alimentare che ripercorre i suoi antenati - sia in bianco e nero - attraverso il cibo, dall'Africa all'America e dalla schiavitù alla libertà.

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Nelle pagine del libro, intrecciate insieme a ricette per pasti come il petto dell'Africa occidentale (che richiede paprika, pepe nero, cannella, pepe di cayenna e sale kosher, tra gli altri condimenti), scopre storie di resilienza, come il modo in cui una volta le persone usavano i telai dei materassi per barbecue cervo, orso, maiale, capra e pecora. “In un inferno non pensavo che un telaio per materassi fosse così grande che tutti potevi fare tutto questo. Ma più di una persona mi ha detto fino a quando ho scoperto che in realtà era una cosa ", dice. "È stato fantastico. Ero tipo, va bene, la gente sta facendo le cose, hanno fatto accadere quel barbecue. "

Sta ancora cercando i dettagli della sua storia, però. "Sin da" Radici "di Alex Haley, tutti vogliono avere una vera narrativa di come la loro famiglia si è trasferita dall'Africa all'America", afferma Twitty. “Non è vero per molti di noi, non ce l'abbiamo. Per me questo è il Santo Graal. Per essere in grado di capire la nave, le rotte commerciali. È qualcosa su cui continuo a pregare. Quindi spero che quando le persone leggono questo libro, qualcuno potrebbe avere un altro pezzo del puzzle da qualche parte che io non ho, che possa dirmi di cosa si tratta. "

Durante il suo tour, Twitty ha fatto notizia nazionale quando ha scritto una lettera aperta alla personalità televisiva Paula Deen dopo che il suo uso di epiteti razziali è emerso. Twitty ha approfondito due anni di ricerche a quel punto, e nel post, che ha pubblicato sul suo blog sul cibo, "Afroculinaria", disimballa le sue frustrazioni per il razzismo sistematico nel suo insieme e la sua delusione per come la conversazione intorno alla razza e al sud il cibo ha continuato a trascurare il fatto che gli africani ridotti in schiavitù e la loro prole hanno avuto una mano significativa nel creare e innovare il cibo che Deen e tanti altri hanno così felicemente sostenuto.

Si rivolge a Deen come collega meridionale nel post, scrivendo:

“Questa è un'opportunità per crescere e rinnovare. Se c'è qualcosa che The Cooking Gene mi ha insegnato, riguarda l'arte della riconciliazione. Non siamo felici con te in questo momento. Poi di nuovo alcune delle cose che hai detto o che sei stato accusato di dire non sono sorprendenti. In molti modi, questo è l'aspetto più sfortunato. Siamo rassegnati a credere e comprendere che il nostro vicino deve essere sospettato prima di essere rispettato. Non deve essere così, e non deve andare avanti per sempre. "

In molti modi, la riconciliazione è la tesi di The Cooking Gene . Per Twitty, la parola non significa perdonare e dimenticare. Piuttosto, si tratta di affrontare la storia del sud e affrontare le complicazioni radicate in essa. Ecco perché inizia The Cooking Gene con una parabola degli anziani nella cultura Akan del Ghana:

Funtunfunefu

Ci sono due coccodrilli che condividono lo stesso stomaco

eppure litigano per il cibo.

Simboleggia l'unità nella diversità e l'unità degli scopi e

conciliare approcci diversi.

"Per queste culture che stanno cercando di capire chi, dove, cosa entra e cosa lascia, forma un crocevia", afferma Twitty, un appropriato commento sullo stato del sud oggi.

Quando si tratta del razzismo incorporato nel cibo meridionale, quell'incrocio rimane profondamente irto. "Alcuni dei nostri cibi più deliziosi sono venuti da noi attraverso conflitti, oppressioni e lotte", afferma Twitty. "Siamo disposti a possederlo e siamo disposti a fare migliori scelte morali basate su quella conoscenza?"

Non è una domanda semplice. “Riesci davvero a gestire il peso della tua storia? Il bagaglio, il bagaglio? E se puoi, che cosa hai intenzione di fare con esso? ”Chiede. "Ecco dove sono adesso."

Twitty cercherà risposte, dove altro, ma in cucina. Mentre sale sul palco dell'American History Museum e prende posto dietro al banco di fortuna, inizia la dimostrazione spiegando quella storia dietro il riso con la barba rossa, noto per tre secoli in tutti i continenti, cresciuto da schiavi e da contadini neri dopo la guerra civile, un punto fermo della prima dieta americana torna in vita nelle sue mani attente.

Michael Twitty apparirà a un evento di Smithsonian Associates che ripercorre la storia della cucina meridionale giovedì 10 agosto. I biglietti possono essere acquistati qui.