Apparentemente tutti quelli che incontri in Anderson Valley possono raccontarti una storia di migrazione che ha il sapore del mito - una storia che getta il loro arrivo in questo angolo incredibilmente pittoresco della Contea di Mendocino in California come il culmine di una grande ricerca, o la linea di pugno di un cosmico scherzo o entrambi. Uno dei migliori filati, sicuramente, è quello di Bruce Anderson. Nel 1971, Anderson, un "grande hippie" dichiarato, uscì da San Francisco su un autobus Volkswagen, diretto, come molti pellegrini del periodo, sulla terra. Per anni, Anderson aveva vissuto nel bel mezzo della controcultura di San Francisco. Aveva avuto un ruolo di primo piano nelle proteste contro la guerra del Vietnam. Ma quando gli anni '60 si trasformarono negli anni '70, le enclave bohémien della città furono prese dal malessere, i sogni di Flower Power appassiscono in mezzo alla crescente violenza e una piaga di droghe pesanti. Quindi Anderson si mise in cammino con sua moglie, suo figlio minore, suo fratello e una manciata di amici, risalendo la costa in una roulotte, cercando un ringiovanimento spirituale in un paesaggio di distese di sequoie e impennate scogliere sull'oceano. E avevano in mente un altro piano: allevare una dozzina di problematiche Bay Area per favorire i bambini nelle campagne, lontano dalle privazioni e dai vizi della vita cittadina.
Anderson e la compagnia non avevano deciso esattamente dove fossero diretti, ma presto la decisione fu presa per loro. Circa 125 miglia a nord-ovest di San Francisco, Anderson entrò in una stazione di servizio in una piccola città il cui nome, Boonville, non rivelava il fatto che si trattasse, beh, dei boondock. "Sapevamo a malapena dove eravamo", ha ricordato Anderson. "Ci siamo appena imbattuti in un ragazzo che ci ha detto che c'era un ranch in affitto a sud della città."
Andarono al ranch e rimasero. Le basi della fattoria rurale si sono rivelate un mistero. ("Sistemi idrici a flusso di gravità, fosse settiche - tutto ciò che era completamente nuovo", ha detto Anderson.) Per quanto riguarda i bambini adottivi, quel piano non ha funzionato troppo bene: "Avevamo l'idea delirante che i delinquenti giovanili sarebbero stati meno delinquenti sotto le sequoie di quanto non fossero sotto i lampioni. Si sono rivelati due volte delinquenti. "
Ma quasi mezzo secolo dopo, Bruce Anderson è diventato così sinonimo di Anderson Valley che spesso ha erroneamente assunto il suo omonimo. Oggi vive con sua moglie nel centro di Boonville. Lavora a pochi passi di distanza, in un trailer di 40 piedi che funge da quartier generale dell'inserzionista di Anderson Valley, il giornale settimanale che ha posseduto, curato e in gran parte scritto per 34 anni. A 78 anni, Anderson sembra e suona la parte di una griglia di eminenza, con un'ampia barba bianca e un basso profundo dominante. È una fonte di tradizioni locali. Chiedi una lezione di storia e ti parlerà delle generazioni successive di rifugiati economici, cercatori di fortuna e cercatori utopici che si diressero verso la valle: i pionieri europei che si spinsero nel paese indiano di Pomo a metà del XIX secolo; gli Arkies e gli Okies che arrivarono dopo la seconda guerra mondiale, trovando lavoro nell'industria del legname in piena espansione; i membri della sua stessa tribù hippy, che arrivarono negli anni '70, acquistando terre a basso costo dove hanno cresciuto i bambini e hanno dialogato con la natura.
Da sinistra: Donnelly Creek, fuori Boonville; Daniel Townsend, comproprietario di Bewildered Pig, chatta con un ospite fuori dal suo ristorante. (Alex Farnum) Una quarta ondata di migrazione della Anderson Valley è in corso. Il clima e la topografia che per decenni hanno alimentato le basi agricole della valle - prima mele e pere, poi cannabis - si sono dimostrati ideali per la coltivazione dell'uva, in particolare il Pinot Nero. Oggi, Anderson Valley è la regione vinicola emergente più eccitante della California, una calamita per la nuova classe di NoCal dei terrificanti abitanti del 21 ° secolo: enofili, buongustai e altri che vogliono vivere in modo semplice ma sontuoso. I viaggiatori che una volta aggiravano la valle, seguendo il richiamo della sirena della famosa costa di Mendocino, viaggiano sempre più verso l'entroterra. Quello che trovano lì è un terreno agricolo generoso e foreste profonde, una scena enogastronomica che si fa strada lentamente ma costantemente, un luogo che ha mantenuto la stranezza che è stata da tempo bonificata dalle comunità più trafficate della contea. Per i locali, la trasformazione della Valle dell'Anderson è a dir poco surreale. "È come qualcosa di fantascientifico", ha meravigliato Anderson. "Ovunque guardi, vedi i vigneti che arrivano sulla cresta."
Il mio primo assaggio della Valle dell'Anderson è arrivato in una vibrante mattinata, quando il sole filtrava attraverso le crepe in un soffitto di magnifiche nuvole grigio-bianche. La sera prima avevo completato il mio viaggio verso la valle da San Francisco. L'ultima tappa del viaggio è stata la crescita dei capelli: un viaggio di 30 miglia lungo la temeraria tortuosa Route 128, che si snoda a nord e ovest attraverso un passo di montagna boscosa prima di cadere nella valle a Boonville. (La gente del posto attribuisce grande importanza alla riduzione della popolazione della zona.) Ho rapidamente ottenuto la mia ricompensa sotto forma di un pranzo anticipato alla Pennyroyal Farm di Boonville, che nell'ultimo decennio ha prodotto vini eccellenti e i più piccoli formaggi della valle più famosi .
Nella sala degustazione gente del posto e visitatori si affollavano attorno al bar, assaggiando bianchi e rosati. Mi diressi fuori, prendendo un tavolo su un patio coperto che offriva una vista sul vigneto. Ventitre acri di vigne Sauvignon Blanc e Pinot Nero circondano un paesaggio vagato da pecore che fanno il doppio dovere come fornitori di formaggi e diserbanti del vigneto. Il cibo arrivava su piatti colmi: salumi; verdure in salamoia; una grande cucchiaiata di Laychee, il tipico formaggio di capra di Pennyroyal; una lastra di Boont Corners Vintage Tomme, un formaggio piccante e salato con latte di capra e pecora. L'ho lavato con un Blanc rinforzante. Una coppia seduta al tavolo accanto, clienti abituali di Pennyroyal, mi disse: "Non puoi andartene senza provare il Pinot". Il consiglio era meno un suggerimento che un comando; sembrava sciocco ignorarlo. Il giorno più bello è stato il Pinot Jeansheep Vineyard 2015 di Pennyroyal, scuro e speziato con note di marasca. Ho ordinato un bicchiere, l'ho bevuto e ne ho ordinato un secondo.
Formaggi fatti in casa alla Pennyroyal Farm, a Boonville. (Alex Farnum) I primi vigneti della Anderson Valley apparvero negli anni '70, ma fu l'arrivo del leggendario produttore di champagne francese Louis Roederer nei primi anni '80 a stabilire la buona fede della regione. Da allora, decine di viticoltori hanno aperto un negozio, specializzato in vini che prosperano nel terroir distintivo della regione. Anderson Valley è una striscia stretta, lunga solo 25 miglia, nascosta tra sequoie costiere e querce interne. È attraversato dal fiume Navarro, che attraversa Boonville e due piccoli villaggi, Philo e Navarro, diretti verso il Pacifico. In estate, la nebbia copre la valle al mattino. Le temperature pomeridiane possono raggiungere i 100 gradi; la sera, il termometro può precipitare di 40 o 50 gradi. "Quando si tratta di uva, il clima temperato qui fa la differenza", ha dichiarato Matt Parish, un enologo della Nuova Zelanda che nel 2017 ha preso il timone nelle cantine di Lula di Philo. "Ottieni una maturità piacevole e uniforme senza far esplodere i sapori di frutta in un clima troppo caldo."
Lula Cellars è una delle preferite dei cognoscenti della valle. Il vino è superbo: carnoso Pinot, con persistenti note di frutta scura, con tannini che solleticano il palato. L'atmosfera al vigneto è stravagante. Il direttore della sala di degustazione, Dan Reed, è un uomo corpulento con un atteggiamento cortese e uno spirito asciutto come i Pinot che versa. Il suo biglietto da visita recita il venditore invadente, ma la sua tecnica tende maggiormente alla dolce persuasione. "Penso che ti piacerà", mi ha detto, offrendo un bicchiere di Costa Pinot Noir 2014. (Mi è piaciuto.) Reed vive nella proprietà, in una casa che condivide con Honey, un mix Labrador giallo, che ha il suo biglietto da visita Lula (capo del barketing). Quando i visitatori portano i loro cani - una pratica incoraggiata da Lula - Honey li conduce in bombardamenti nello stagno della vigna per inseguire le rane. Honey usa spesso il fucile a pompa nell'auto di casa di Lula, una Morris Minor vintage, quando Reed fa commissioni a Philo e Boonville. "Io e Honey, siamo un po 'famosi qui intorno", ha detto Reed.
Negli anni passati, i visitatori che cercavano un alloggio di lusso erano stati costretti a lasciare la Anderson Valley e trascorrere le loro notti sulla costa, dove le opzioni sono abbondanti. Ma oggi la valle ha il suo Shangri-La di fascia alta, che non sacrifica nulla in termini di servizi, offrendo al contempo quel tipo di stranezza che non può essere simulato.
Il Madrones si trova dietro un grande portale di accesso a Philo, proprio di fronte alla linea Boonville. La proprietà comprende un roseto e una fattoria funzionante. Ci sono sale degustazione per tre cantine locali e un eccellente ristorantino, Stone & Embers, che serve squisite pizze cotte a legna e piccoli piatti.
Ci sono quattro camere per gli ospiti nell'edificio principale del complesso e altre cinque in case per gli ospiti situate in un parco lussureggiante. Le camere sono arredate con una varietà di oggetti d'antiquariato, quasi tutti provenienti dalla collezione di Jim Roberts, il proprietario. Gli oggetti più strani della sua scorta - poster di anatomia tedesca del XIX secolo, macchine per imbalsamazione vittoriana - sono in vendita nel negozio di curiosità dell'hotel, il Sun & Cricket. L'edificio principale ha l'aspetto di una villa mediterranea, con un cortile ombreggiato e tetto di tegole. Ma c'è anche una manciata di statue asiatiche, un enorme drago di bronzo che presiede il vialetto circolare dell'hotel e due feroci leoni cinesi hanno dipinto una lurida tonalità di rosa. La prima volta che ho incontrato Roberts, ho confessato di aver trovato l'hodgepodge architettonico delizioso ma disorientante. “Questa è la Toscana? Spagna? Cina? Non sono sicuro di dove sono ”, gli dissi. "Bene", ha detto.
Roberts è cresciuto a Orange County, in California. "Ho sempre voluto vivere a Mendocino", ha detto. “Ne ho letto. L'ho sognato. Così ho fatto le valigie e sono andato. ”Per anni la proprietà è stata la sua casa e l'ufficio per la sua società di interior design ora chiusa. Nel 2011, Roberts ha deciso di cimentarsi nell'ospitalità e, negli anni successivi, ha gradualmente ampliato i Madrones. Ora, Roberts e il suo socio nel mondo degli affari e della vita, Brian Adkinson, hanno aggiunto una proprietà adiacente al complesso. Un pomeriggio mi portarono ai rovi, che occupa una vasta superficie coltivata in un boschetto di sequoie secolari a breve distanza dai Madrones. La pensione dei Brambles, che ospita tre spaziose suite, è una struttura vittoriana a stecche. Sembrava qualcosa della fiaba di Grimms.
Roberts e Adkinson incarnano la nuova razza di rifugiati della Valle dell'Anderson: creativa, non convenzionale, imprenditoriale. Sulla via principale di Boonville, puoi fare shopping all'Agriturismo Mercantile, un emporio di casalinghi tanto elegantemente rustico-chic come qualsiasi altro nei pantaloni a vita bassa di San Francisco. Perfino il vecchio Boonville Hotel - che risale alla dura era di frontiera della metà del 19 ° secolo della città - si definisce una "moderna roadhouse" dove il ristorante serve cibo "ispirato al capriccio e alla stagione". È un grande cambiamento per un luogo che è sempre stato duro. Un secolo fa, i Boonvilliani svilupparono un linguaggio impenetrabile per gli estranei, Boontling. (Alcuni vecchi parlano ancora l'argot, che è pesante in termini sessuali e scatologici: "moldunes" sono grossi seni; "tela da imballaggio" è avere rapporti sessuali.) Nei fine settimana, le strade scorrevano col sangue dal bar a nocche combattimenti e i bordelli si sollevarono. "Questo era un paese selvaggio", mi ha detto Bruce Anderson. "Molte piccole baracche e persone che hanno lavorato duramente, hanno giocato duro."
La valle divenne più tranquilla quando i mulini cominciarono a chiudersi alla fine degli anni '50 e '60. Ma lo spirito fuorilegge ha resistito al commercio precedentemente illecito che ha costituito la spina dorsale dell'economia di Mendocino dagli anni '70: coltivazione e vendita di marijuana. Il giorno di Capodanno 2018, i primi negozi di erbacce al dettaglio della California hanno aperto le loro porte e la domanda che si libra sulla regione oggi è come la vita si trasformerà nell'era della legalizzazione. Ovunque andiate nella Valle dell'Anderson, sentite i brontoli che il business delle pentole sta affrontando un'acquisizione aziendale e che i coltivatori di mamme e pop saranno lasciati al freddo. Alcuni immaginano un'epoca in cui le fattorie di marijuana e le sale di degustazione costeggeranno la Route 128 lungo i vigneti, con i "sommelier della ganja" che offriranno varietà ai "turisti dell'erbaccia". Ma se arriva quel giorno, chi raccoglierà i profitti?
Per ora, le risposte - come il profumo pungente della cannabis Mendocino che i locali pronunciano con orgoglio il meglio del mondo - stanno soffiando nel vento. Nel frattempo, nuove curiose forme di vita stanno mettendo radici nel terreno argilloso della valle. Stranamente, il posto che potrebbe incarnare meglio lo spirito iconoclasta di Anderson Valley è il suo ristorante più alla moda.
The Bewildered Pig si trova su un tratto altrimenti scarsamente sviluppato di 128 a Philo, a circa due miglia a sud della linea Navarro. Janelle Weaver, lo chef del Maiale Sconcertato, e il suo compagno, Daniel Townsend, si adattano al profilo archetipico dei pellegrini di Mendocino. Per sette anni, rotolarono su e giù per la costa nel loro camper Volkswagen Westfalia del 1978, cercando il luogo ideale per il ristorante che immaginavano. Weaver è cresciuta nel Michigan e in Alaska, dove cacciava e pescava con la sua famiglia; il suo primo lavoro di cucina professionale è stato presso un bancone della colazione, all'età di 12 anni. Townsend ha trascorso gran parte della sua infanzia nella prenotazione di White Mountain Apache in Arizona. (Suo padre era un missionario.) La coppia si incontrò nel 2004, nella Napa Valley, dove entrambi avevano lavorato per anni come chef. Townsend è anche un paesaggista e armeggiatore il cui tocco è su tutto il Maiale: un "muro di cactus" che protegge i visitatori all'aperto dal traffico; fontane gorgoglianti ingegnosamente realizzate con scarti industriali riutilizzati; uno splendido patio adiacente, dove hanno in programma di ospitare serate DJ e altri eventi. La sala da pranzo è uno spazio incantato. A Weaver e Townsend piace gettare il termine "rustico raffinato", una descrizione appropriata sia dell'estetica del design che della sorprendente cucina di Weaver.
Da sinistra: le pecore della Valle dell'Anderson forniscono latte per il formaggio; miso uova alla diavola e un'insalata di verdure foraggiate al Bewildered Pig, uno dei migliori ristoranti della zona, nella città di Philo. (Alex Farnum) Ho avuto uno dei grandi pasti della mia vita al Maiale. Era un sontuoso menu di degustazione di sei portate con abbinamenti di vini, evidenziato da piatti come la crema di abete rosso esplosivamente saporita guarnita con funghi maitake ed erbe locali foraggiate, e una zuppa di sunkoke oscenamente deliziosa con baccalà affumicato e uova di trota affumicate. Ci sono note della cucina dell'Europa orientale nei piatti di Weaver. (Sua nonna polacca ha avuto un'influenza precoce). C'è anche un classico senso dell'equilibrio francese e la necessaria enfasi di Alice Watersian sugli ingredienti freschi del giardino e sulle fonti regionali.
Ma lo stile di Weaver è audace e insolito; un inventario di influenze non racconta la storia. Forse, alla fine, il cibo innovativo di Weaver sarà semplicemente chiamato Anderson Valley Cuisine. Dire che Bewildered Pig è il miglior ristorante della valle non significa insultare la concorrenza della zona: abbastanza presto, potrebbe essere il miglior ristorante della California. Con il suo mix di cibo rivelatore, convivialità e ambizione senza pretese, sembra un sogno di come dovrebbe essere un ristorante.
Il turismo non è scienza missilistica. Ma Anderson Valley è il tipo di posto in cui puoi ottenere consigli turistici da uno scienziato missilistico. Sorseggiando un Pinot nella sala di degustazione delle cantine Lula un pomeriggio, ho incontrato un regolare Lula, Todd Lukes, un espatriato della California meridionale che si è trasferito a Mendocino cinque anni fa. Lukes ha l'aspetto languido e frizzante di un surfista che invecchia, ma lavora nel settore aeronautico. Dopo avermi interrogato sulla mia visita a valle, concluse che avevo trascorso troppo poco tempo a sperimentare le sue meraviglie naturali. Mi ha chiesto se avevo esplorato Hendy Woods State Park a Philo. Sì, l'avevo fatto: ero stato stupito dai boschi di antiche sequoie simili a una cattedrale. "Allora devi andare in spiaggia", disse Lukes. "Non puoi lasciare Mendo senza colpire la costa." Dove esattamente dovrei andare? “Blues Beach, appena fuori dalla città di Westport. Non c'è segno. Ma lo saprai quando lo vedrai. ”
Lukes aveva ragione. In una mattina scintillante ho guidato la mia auto a noleggio lungo le ripide curve della Route 1 fino a quando ho notato un po 'di jogging dalla grande strada. Praticamente guidai sul lungomare, una costa incontaminata e incontaminata che sembrava allungarsi all'infinito. Mi sono arrampicato sulla sabbia e ho marciato verso nord, calpestando pezzi di alghe grandi come calamari, con il vento e il surf che ruggivano. Era una scena di bellezza quasi sconveniente. Il cielo era di un blu intenso e polveroso, tempestato da nuvole che si muovevano rapidamente. A circa 500 metri dalla spiaggia, due profondi affioramenti sorsero dalle profondità: rocce che gli antichi animisti avrebbero potuto adorare come dei. Questa era l'utopia di Mendocino: un luogo ai margini del continente, dove la natura nella sua forma più libera è in mostra e la libertà sembra assoluta.
Da sinistra: The Brambles, una nuova proprietà a Philo dai proprietari dei Madrones, è costituita da un gruppo di villette immerse in un bosco di sequoie; la costa di Mendocino a sud della città di Little River. (Alex Farnum) Passò un'ora, forse due. Era ora che mi trasferissi. Il giorno dopo avrei dovuto seguire gli zigzag della Route 128 fuori dalla valle, fino alla Route 101 South e poi a San Francisco per prendere un volo per la costa orientale. Nel frattempo, desideravo tornare alla valle, che offre la sua versione dolce di splendido isolamento: un bicchiere di qualcosa di forte e rosso, una vista sulla vigna, un paesaggio che diventa gradualmente blu intenso mentre il sole tramonta nel mare sul lato lontano delle creste fiancheggiate da pini. Mi sono ricordato di un commento fatto da Jim Roberts sul profilo in costante ma costante aumento di Anderson Valley. "Il segreto è fuori", ha detto Roberts. "Ma, sai, non è troppo fuori."
Alla scoperta della Contea di Mendocino
Tre giorni nella Valle dell'Anderson permettono di assaggiare vini locali, provare il nirvana gastronomico e immergersi nella bellezza naturale. Aggiungi due o tre giorni al tuo itinerario per visitare la famosa costa drammatica della contea.
Arrivarci
La strada panoramica per raggiungere la Contea di Mendocino da San Francisco è la Route 1, che si snoda lungo la costa. L'unità dura circa quattro ore; fermati a Point Reyes National Seashore se il tempo lo consente. Se hai fretta, prendi la Route 101 verso l'interno fino alla Route 128, che raggiunge la Anderson Valley in tre ore.
Anderson Valley
Alloggio
Boonville Hotel Nel diciannovesimo secolo, questo posto era una casa rumorosa. Oggi dispone di 15 camere confortevoli, tra cui un bungalow privato sul creekside con una veranda protetta. Boonville; boonville hotel.com; raddoppia da $ 155.
The Brambles Dai proprietari del vicino hotel Madrones, questa fattoria rinnovata in un appartato bosco di sequoie ha tre suite e due cabine adiacenti. Filone; themadrones.com/the-brambles; raddoppia da $ 250.
Il Madrones Nove alloggi in una splendida cornice che fa parte della Toscana, parte del Paese delle Meraviglie di Alice. Filone; themadrones.com; raddoppia da $ 252.
Philo Apple Farm Nascosto in uno degli ultimi frutteti della valle è questo esclusivo hotel con quattro eleganti cottage per gli ospiti. I visitatori possono scegliere di "semplicemente rimanere" o di "restare e cucinare", unendo il personale nella preparazione pratica dei pasti dalla fattoria alla tavola. Filone; philoapple farm.com; raddoppia da $ 300.
Cibo bevanda
Anderson Valley Brewing Co. Questa istituzione trentennale della Valley è uno dei produttori pionieristici di birra artigianale del paese. Prova il golf Frisbee su un campo a 18 buche che si snoda tra boschi di querce e pascoli. Boonville; avbc.com.
Bewildered Pig La rivoluzione culinaria della Anderson Valley inizia qui. Il cibo "raffinato rustico" di Janelle Weaver ti sorprenderà; la sala da pranzo sembra la tua casa perduta da tempo. Prenota in anticipo. Filone; pig.com smarrito; antipasti $ 26– $ 32.
La cantina Goldeneye "The Pearly Gates of Pinot Noir" è il motto assolutamente non umile di questo vigneto, ma il vino merita il vanto. Prova un Essentials Tasting per $ 15 o prenota il Elevated Tasting, un tuffo nel portafoglio dell'azienda. Filone; goldeneye winery.com.
Cantine Lula I vini sono deliziosi e sorprendentemente complessi; la vista sui vigneti, stupenda. Filone; lulacellars.com.
Navarro Vineyards Uno dei più antichi viticoltori della valle, con un'affascinante sala degustazione simile a un fienile. I Pinot sono grandi e saporiti, ma non perderti il Gewürztraminer. Filone; navarro wine.com.
Pennyroyal Farm Vieni per i formaggi della fattoria, resta per il vino. La scena del pranzo più alla moda di Anderson Valley. Boonville; mentuccia farm.com.
Stone & Embers Questo delizioso ristorante all'interno della proprietà Madrones sfrutta al massimo il suo piccolo spazio. Le fantasiose pizze cotte a legna hanno condimenti come "salsicce al tacchino". Philo; stoneand embers.com; primi $ 15– $ 19.
Tavolo 128 Il ristorante del Boonville Hotel serve cene in stile familiare. Le prenotazioni sono un must. Boonville; boonvillehotel.com/eat; prezzo fisso da $ 38.
activites
Hendy Woods State Park Entrare nei boschi di sequoie significa entrare in uno spazio sublime: la cattedrale di Chartres della natura. Gli alberi sono imponenti (alcuni si estendono fino a 300 piedi) e antichi (alcuni hanno più di 1.000 anni). Filone; parks.ca.gov.
Shopping
Farmhouse Mercantile Questo delizioso negozio di Boonville vende articoli per la casa, abbigliamento,
Point Light Cabrillo Light Station, fuori dalla città di Mendocino. (Alex Farnum) La costa
Alloggio
Brewery Gulch Inn Perenne nella lista dei migliori del mondo di T + L, Brewery Gulch Inn si affaccia su una spettacolare fascia di costa. La locanda combina i migliori elementi di resort di lusso, bed and breakfast e sala giochi; nella sala da pranzo con travi a vista vi sono soffici divani, giochi da tavolo e finestre panoramiche che incorniciano viste strabilianti. Mendocino; brewerygulchinn.com; raddoppia da $ 385.
Inn at Newport Ranch Questo nuovissimo hotel è situato in un ranch di 2.000 acri con oltre un miglio di costa privata. Approfitta dei sentieri escursionistici, in bicicletta e a cavallo che attraversano la proprietà. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; raddoppia da $ 375.
JD House Questo bed and breakfast appena rinnovato prende il nome da John Dougherty, il suo residente originale. Le camere sono moderne nel quartiere di un capitano di mare, con caminetti e tappeti persiani. Mendocino; group.com bluedoor; doppio
da $ 159.
Cibo bevanda
Circa '62 all'Inn at Schoolhouse Creek Una pittoresca locanda in salita dalla Route 1 serve un brunch decadente. I punti salienti del menu includono frittelle di kimchi e hash di pancetta e mais. Little River; scuola creek.com; antipasti $ 7– $ 17.
Trillium Café Ospitato in una casa di assicelle imbiancate a calce, questo ristorante è amato per la sua cucina per eccellenza della California, con particolare attenzione ai frutti di mare freschi. Mendocino; TRILLIUM mendocino.com; antipasti $ 24– $ 37.
Pesce selvatico In questo ristorante della Pacific Coast Highway sulle scogliere sopra Little River Cove, tutti gli ingredienti provengono da fornitori locali o vengono coltivati nella proprietà. Little River; wild-fish.com; entrati $ 22– $ 39.
activites
Blues Beach Situato appena a sud della città di Westport, al largo della Route 1, questo tratto incontaminato di costa è ufficialmente noto come Chadbourne Gulch Beach. Puoi guidare la tua auto sulla sabbia.
Mendocino Headlands State Park La città di Mendocino è circondata da 347 acri di spazio verde protetto. Visita per i piacevoli percorsi naturalistici e le due spiagge del parco, che attirano pescatori, marinai e subacquei. Mendocino; parks.ca.gov.
Skunk Train Questa linea di treni di 133 anni, soprannominata per i suoi fumi diesel, si snoda attraverso la foresta per oltre 40 miglia. Fort Bragg; skunk train.com; tariffe per adulti da $ 25. - Jody Rosen e Hannah Walhout
Questo contenuto è stato prodotto con l'assistenza del birrificio Gulch Inn e dei Madrones.
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