Roberto Ordúñez Fernández ha iniziato a dissotterrare reperti all'interno e intorno alla punta orientale di Cuba più di 40 anni fa, all'età di 17 anni. Da allora non si è più fermato. Chiedi a chiunque nella piccola città di Baracoa di el arqueólogo e verrai indirizzato alla sua casa a schiera stretta vicino al lungomare. Gran parte di ciò che Ordúñez ha scoperto è stato lasciato alle spalle dal Taíno, un popolo indiano Arawak che Colombo incontrò a Baracoa quando vi sbarcò per la prima volta, nel novembre del 1492.
Ordúñez è noto per aver fondato il Museo Archeologico Cueva del Paraíso (Grotta del Paradiso) di Baracoa, inaugurato nel 2004. Situato in quella che era stata una grotta abbandonata di Taíno ai margini della città, è l'unico museo Taíno sulla punta orientale di Cuba. "Era un sogno", dice Ordúñez. "Quando ho detto alla gente qui cosa volevo fare, hanno pensato che fossi pazzo."
Ordúñez stesso ammetterebbe di essere implacabile, ma a Cuba, dove le iniziative private sono spesso ostacolate o bloccate dai burocrati del governo, è anche insolitamente efficace. Prima di fondare il museo, ha combattuto per proteggere la terra contenente siti archeologici a est di Baracoa e ha vinto. Ha combattuto per il permesso di scavare manufatti che sono in pericolo imminente di essere spazzati via dal mare o distrutti dallo sviluppo immobiliare. E ora sta costruendo un altro museo Taíno al secondo piano di casa sua.
Ordúñez è un combattente solitario, ma non è solo nelle sue lotte. La sua ricerca fa parte di un piccolo ma in crescita movimento per rivendicare la cultura indigena di Cuba e per convincere i cubani a esplorare le loro radici precolombiane di Taíno.
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I Taíno erano il più popoloso dei numerosi gruppi che abitavano Cuba quando Colombo salpò per il porto di Baracoa. L'esploratore li descrisse nel suo diario come un popolo amichevole e generoso che viveva semplicemente, notando chiaramente: "Saranno buoni servitori". Non perse tempo a erigere una croce di legno sulla riva. Non molto tempo dopo, schiavizzò il Taíno in nome della Spagna.
Il Taíno iniziò a estinguersi rapidamente, a causa del vaiolo, della violenza e del superlavoro da parte dei colonizzatori spagnoli. Ma nonostante le affermazioni contrarie, non sono scomparse del tutto. Alcuni sono fuggiti sulle montagne. Altri si mischiarono con coloni o africani in fuga dalla schiavitù, a volte mantenendo le pratiche doganali e agricole di Taíno.
Le autorità coloniali si rifiutarono di riconoscere l'esistenza del Taíno come popolo, assegnando i propri cognomi alla popolazione indigena rimasta. "[Volevano] eliminare l'identità indiana in modo che non vi fosse alcun titolo indigeno nella terra", afferma José Barreiro, membro della Taíno Nation of the Antilles e direttore dell'Ufficio per l'America Latina presso lo Smithsonian National Museum of the American Indiano. Ma ciò non ha impedito ad alcuni Taíno di far valere i loro diritti fondiari in tribunale, anche se senza successo. L'ultima rivendicazione di terre indigene a Cuba fu negata nel 1850.
Questo articolo è una selezione del nostro numero trimestrale di Cuba sui viaggi di Smithsonian Journeys
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AcquistareI ricercatori che hanno cercato una cultura Taíno sopravvissuta durante il 20 ° secolo non sono riusciti a riconoscere ciò che era proprio davanti ai loro occhi. "Cercavano persone con perizoma e non ne trovavano nessuna", afferma Barreiro. "Non hanno visto le sfumature". Taíno a Cuba non può sempre essere identificato da tratti fisici, aggiunge il partner di ricerca di Barreiro, lo storico di Baracoa Alejandro Hartmann: i loro costumi sono spesso l'unica prova dell'eredità indiana. "Le persone credono ancora nella madre terra e nel padre sole", afferma. "Vanno chiedendo il permesso agli dei di Taíno come Osaín prima di raccogliere qualcosa."
L'analisi genetica ha recentemente rafforzato il caso della continua presenza di Taíno nei Caraibi. Uno studio del 2003 a Puerto Rico ha mostrato che il 61% dei soggetti selezionati casualmente aveva DNA mitocondriale di origine indigena. "Puoi guardare una persona molto afro-cubana o dall'aspetto iberico, ma il DNA racconta una storia diversa", dice Barreiro.
Dopo la Rivoluzione cubana del 1959, la nuova leadership ha cercato di favorire un più forte senso di "Cubanness", e ha disapprovato il parlare di identità razziali separate. "Il governo è stato drastico per anni e non ha voluto che venisse fuori", dice Barreiro. Ma l'improvviso crollo dell'Unione Sovietica causò una crisi di identità tra i cubani, che improvvisamente si trovarono a corto di cibo e forniture di base e più probabilmente si volsero alle conoscenze tradizionali per produrre beni e medicine di cui avevano bisogno. Solo negli ultimi anni le sfumature dell'identità cubana, comprese le radici di Taíno, sono diventate un argomento accettabile per la discussione agli occhi del governo.
Colombo salpò per il porto di Baracoa, eresse una croce sulla riva e presto ridusse in schiavitù il popolo Taíno. Oggi Baracoa è un centro del movimento per rivendicare il patrimonio indigeno di Cuba, che vive per lo più attraverso credenze e pratiche culturali tramandate da generazioni. (Chip Cooper) **********
Quando ho visitato Ordúñez nella sua casa di Baracoa, mi ha fatto segno con la mano attraverso la porta aperta aperta in un salotto stipato di sacchi di cemento accatastati al soffitto e una motocicletta rossa degli anni '50. Nello stretto corridoio che era rimasto, era riuscito a trovare spazio per i mobili. Lo strizzai e lo raggiunsi sul divano, davanti a un ventilatore.
Ordúñez si lanciò in un tutorial sul Taíno, scappando di sopra per raccogliere un cesto di manufatti che dovevo ispezionare. Per oltre un decennio, Ordúñez e i suoi soci hanno scavato nel vicino villaggio di Boma, dove hanno trovato quello che potrebbe essere il luogo di sepoltura di Guamá, un cacique Taíno (capo) che ha resistito ai colonizzatori spagnoli per un decennio prima di essere ucciso.
Ordúñez mi disse che aveva imparato il suo campo da Antonio Núñez Jiménez, un rivoluzionario cubano diventato archeologo che si era nascosto con Fidel Castro nelle montagne ad ovest di Baracoa. Mentre rigiravo tra le mani idoli di argilla, Ordúñez mi propose un'escursione a Boma più tardi quella settimana.
Il giorno stabilito, nonostante le forti piogge della sera prima, Ordúñez e io partimmo presto per il suo Česká, dirigendoci verso le montagne a est. Presto abbiamo lasciato la strada asfaltata per un sentiero sterrato roccioso e alla fine ci siamo fermati dove una manciata di bambini piccoli è apparsa in cima a una collina, gridando il nome dell'archeologo. Il loro numero è cresciuto mentre salivamo verso la grotta dove Ordúñez crede che la sua squadra abbia recuperato i resti di Guamá.
Le ossa sono state trasferite al Museo Cueva del Paraíso, a Baracoa, e oggi c'è solo una tomba di replica al loro posto, con un'unica catena per scoraggiare le persone dall'avvicinarsi troppo. "Dopo aver trovato Guamá qui, i bambini sarebbero venuti a scavare quando saremmo andati", ha detto Ordúñez, scuotendo la testa. Spera di condurre presto altri scavi nell'area, fondi permettendo.
L'entusiasmo è aumentato tra i bambini di Boma da quando Ordúñez ha avviato un progetto comunitario, tra cui lezioni di archeologia nella scuola locale. Durante il fine settimana insegna ai bambini a esibirsi in areítos, un tipo di cerimonia di Taíno. Ove possibile, la performance si basa su reperti archeologici e primi resoconti coloniali. Ma in generale, riconosce, la performance è più una fantasia che un fatto. Ordúñez vuole che i bambini si esibiscano per i turisti, per raccogliere fondi per il nuovo museo e programmi educativi.
Il governo era solito reprimere tali manifestazioni non autentiche, ma con la crescente domanda di cultura indigena da parte di turisti che maneggiano denaro, le autorità sono diventate più tolleranti. Molti residenti di Boma pensano che l'attività sia innocua. "I bambini sarebbero fuori a perdere tempo se non si esercitassero", ha detto una donna il cui marito è di origine Taíno e che era riluttante ad essere nominato.
Più a est lungo la strada costiera, oltre il sonnolento villaggio sull'oceano di Bariguá, Ordúñez e io visitammo altre due grotte con petroglifi e disegni in ossido di ferro. L'esercito cubano ha parzialmente murato una delle aperture della caverna, con una fessura di avvistamento e quello che sembra essere uno scaffale per una pistola.
I disegni all'interno sono scarsi e semplici: lievi raffigurazioni di persone, creature marine, forse una lucertola. Le grotte stesse sono piccole e accessibili a chiunque dal ciglio della strada. Alcune immagini sono state irrimediabilmente graffiate, come se qualcuno avesse tentato di cancellarle dalla storia.
Il discendente di Taíno Regino Rodríguez guida i turisti attraverso le grotte dove i petroglifi di Taíno adornano le pareti. (Chip Cooper) **********
Di ritorno a Baracoa, la mia ricerca di tracce della cultura di Taino ha portato a dubbi discutibili. Fatti e tradizioni sono in competizione per l'attenzione. Ho sentito informazioni inaffidabili su quali colture e cibi fossero effettivamente indigeni. Varie fonti mi hanno raccontato delle connessioni tra i ritmi cubani contemporanei e la musica Taíno, anche se esperti come Hartmann affermano che non esiste alcuna relazione. La maggior parte delle conversazioni sull'identità etnica hanno mostrato una marcata ambivalenza: "Faccio parte dell'Indio ", ha fatto un commento tipico, "e ho imparato a conoscere gli indios crescendo. Ma io sono cubano. "
Mi sono fermato in un negozio di tatuaggi appena fuori dalla nuova passerella pedonale a tema Taíno, nel centro della città. Cinque uomini inchiostrati furono stipati in uno spazio delle dimensioni di un armadio. Ho chiesto a uno con una manica di tatuaggi patriottici se il negozio offriva disegni indigeni. "Sicuro", ha detto. "Azteco, Maya, qualunque cosa tu voglia."
Proprio quando stavo perdendo la fiducia che avrei trovato qualcuno a Baracoa oltre a Ordúñez e Hartmann che erano veramente coinvolti con l'eredità di Taíno, mi sono imbattuto nello studio d'arte di Mildo Matos. Nei suoi 50 anni, Matos ricorda gli aspetti Taíno della sua infanzia in un piccolo villaggio sull'arida costa meridionale della provincia di Guantánamo; sua nonna era Taína. Da ragazzo ha mangiato casabe, un pane Taíno fatto con yuca grattugiato (radice di manioca). La sua famiglia costruì capanne chiamate bohíos sulla loro terra e coltivò coltivazioni autoctone. "Non mi ero reso conto di quanto fossimo diversi dalle altre famiglie cubane fino a quando non sono andato alla scuola d'arte", ha detto Matos.
Come studente, Matos ha iniziato a dipingere ad olio. Ma per anni prima che il Taíno apparisse nella sua opera, dipinse altri soggetti. Ora le pareti dello studio sono ricoperte di rappresentazioni dinamiche degli dei Taíno, sebbene il suo stile derivi più dalle tradizioni europee del 20 ° secolo che dai disegni o dagli idoli delle caverne. "Uso molto surrealismo, perché [come il simbolismo Taíno] riguarda anche la reinterpretazione della natura e dei fenomeni naturali", ha affermato.
Per Matos, esplorare la sua identità etnica è un processo attivo di recupero, riconfigurazione e reinterpretazione: "L'identità è personale: ognuno deve fare il lavoro per se stesso". Un problema, ha aggiunto, è la mancanza di risorse storiche e archeologiche per i cubani che desiderano comprendere la loro eredità di Taíno. "Tutti i manufatti importanti sono all'Avana", ha detto Matos - "o gli Stati Uniti"
Le emozioni si scatenano durante una cerimonia di preghiera di Taíno in un bohío, o casa di campagna, vicino alla città di Baracoa. I curanderas, o guaritori popolari, usano ancora i rimedi di erbe tradizionali qui. (Maggie Steber) **********
Un manufatto Taíno significativo che non è più disponibile per le persone sulla punta orientale di Cuba è il Gran Cemí di Patana, un idolo di pietra che l'archeologo americano Mark Harrington ha rimosso dalle Caverne di Patana nel 1915. Harrington stava scavando lì per conto di George Gustav Heye, il cui la collezione fu trasferita decenni dopo alla Smithsonian Institution. Il Gran Cemí ora risiede presso il National Museum of the American Indian (NMAI) Cultural Resources Center, nel Maryland, in attesa dell'esito dei negoziati di rimpatrio tra gli Stati Uniti e Cuba. "Il museo e tutte le parti in Cuba sono in conversazione", ha dichiarato Eileen Maxwell, direttore degli affari pubblici della NMAI. "Prevediamo di ricevere una richiesta formale di rimpatrio a tempo debito."
La mia guida alle caverne di Patana era Alexis Morales Prado, un archeologo autodidatta il cui hobby ha portato a un lavoro a tempo pieno. Prima di fondare l'ufficio locale dell'Empresa Nacional per la protezione della flora e della fauna - un'agenzia governativa che sovrintende alla conservazione della terra e del patrimonio culturale - Morales ha trascorso decenni come procuratore statale di Maisí, il comune più orientale di Cuba. Il crimine che ha maggiormente perseguito è stato il massacro non autorizzato di mucche. Ora lavora per ottenere lo status protetto di terra in Maisí che contiene siti Taíno.
Ho trovato Morales a casa sua vicino al centro del paese. È alto, con occhi blu espressivi e capelli grigi. Patch bandiera cubana ornano una delle sue maniche di camicia e il suo gilet color kaki. Un piccolo machete era appeso a un fodero di cuoio alla vita. "Lavoro nei fatti, non nella fantasia", ha detto. "Linguaggio. Quello che posso vedere Alcune persone non sono altro che jineteros intellettuali (truffatori). "
Secondo Morales, molte persone a Maisí hanno il sangue di Taíno e seguono i costumi di Taíno in virtù della loro relazione ereditaria con la terra, ma non tutti si identificano come indigeni. Morales sta lavorando a un nuovo museo per ospitare reperti archeologici di Taíno della regione, che si aprirà alla fine del 2016. Insegna anche nelle scuole locali, dove i suoi studenti imparano come il loro stile di vita attuale sia parte di un passato vivente. "Usano ancora alcuni degli stessi metodi di caccia e pesca. Porteranno nei mortai Taíno che hanno trovato nei loro cortili che le loro famiglie usano per preparare il cibo ”, si meravigliò Morales. "Usano le parole Taíno."
Morales insegna ai bambini come distinguere i veri artefatti che possono trovare - come un mortaio con intagli sottili ma intenzionali per impugnature diverse - dalle rocce disadorno. Mi portò al futuro museo per mostrarmi degli esempi, ma le guardie ci allontanarono: nessun visitatore ammesso, nessuna spiegazione data. "Non mi lasceranno nemmeno entrare, e la mia roba è lì", ha detto Morales. Ma aveva un'altra soluzione: "Fermiamoci al posto dei miei genitori".
I suoi genitori non erano a casa, ma dentro c'era un gatto affamato che aspettava con i suoi cuccioli appena nati. Morales frugò nel frigorifero per trovare qualcosa per zittirli, quindi aprì una vetrina nel soggiorno. Si voltò e mi passò davanti una grande ciotola di terracotta di Taíno. Ho stretto a coppa i bordi arrotondati, osservando il pavimento di cemento e immaginando il peggio. La ciotola aveva circa mille anni, disse Morales. Sono stato sollevato di restituirglielo dopo che è emerso dalla camera dei suoi genitori trascinando due bidoni di plastica di manufatti Taíno che erano stati sotto il loro letto. I contenitori contenevano rocce con fossili di corallo, mortai, grattugie - probabilmente per yuca - picconi, teste di ascia di guerra, frammenti di ceramica, pietra in miniatura e idoli di argilla, il tutto in marroni e grigi terrosi, tranne un singolo manufatto contemporaneo: un pelo di plastica bianca clip.
Il cacique Taíno Francisco Ramírez Rojas batte una fronda di palma per scacciare i cattivi spiriti durante una cerimonia di ringraziamento sul mare. Si ritiene che un idolo a tre facce noto come La Muñequina rappresenti la convinzione di Taíno che gli spiriti dei morti sono presenti tra i vivi. (Maggie Steber) **********
Morales e io guidammo in seguito in una Land Rover del 1959 fino a La Patana, situato alla fine di una strada sterrata rossa che meglio si percorreva su un cavallo o su un veicolo a quattro ruote motrici. La scuola locale ha solo otto studenti. Il villaggio era quasi deserto quando siamo arrivati, quindi abbiamo continuato la nostra escursione alle caverne di Patana lungo un ripido sentiero di roccia frastagliata.
Per rimuovere il Gran Cemí dalla sua caverna, la squadra di Mark Harrington ha dovuto tagliare l'idolo in cinque pezzi con una sega per due uomini. I pezzi furono quindi imballati in scatole di cedro e trasportati dai muli a Maisí, dove furono caricati su una barca diretta a Baracoa, e successivamente trasferiti a un mercantile norvegese facendo scalo a New York City.
Prima della sua rimozione, l'idolo doveva essere stato uno spettacolo imponente; era stato scolpito in una stalagmite alta quattro piedi con una base ancora più ampia. Tuttavia, Harrington quasi non riuscì a vederlo. La bocca della caverna si spalanca verso un'anticamera dal soffitto alto, tentando chiunque entri a guardare in alto oltre l'ex luogo di riposo dell'idolo, verso un passaggio allettante che scompare nell'oscurità. Questo conduce in una rotonda piena di pipistrelli, la cui presenza ha contrastato tutti e tre i tentativi di Harrington di esplorare a fondo lo spazio più profondo. Notò l'idolo solo mentre si stava riprendendo dal suo terzo tentativo.
Non ho letto il racconto di Harrington sulla sua spedizione a Patana fino a quando non avevo visitato la grotta, e non ricordo di aver visto i milioni di scarafaggi a cui ha assistito sul pavimento del corridoio che conduceva nella rotonda. Ma probabilmente è perché ero troppo preoccupato per le migliaia di pipistrelli che formavano una nuvola a imbuto quando Morales e io entrammo nel loro spazio nel bagliore a due toni del mio smartphone e della sua torcia.
Alla ricerca della camera più misteriosa, anche io, come Harrington, non avevo notato i petroglifi che rimangono ancora all'ingresso della caverna, e ora anch'io stavo sudando tra i miei vestiti e soffocando nell'aria disgustosa della rotonda. Quando ho pensato di chiedere a Morales quali meraviglie ci aspettassero, non riuscivo quasi a sentirmi sopra le ali battenti e le grida penetranti. "Nessuno", urlò di nuovo alle sue spalle. "Volevo mostrarti la trappola di calore!" I pipistrelli frenetici mi hanno tagliato le braccia e le gambe. Caldo guano coagulato tra i capelli. A testa in giù, mi voltai e tornai di corsa verso l'entrata il più velocemente possibile su un piano morbido di escrementi.
Solo quando ero di nuovo all'ingresso della grotta, solo e senza fiato, ho potuto finalmente apprezzare lo spazio. I petroglifi fissavano le pareti. Il punto in cui si trovava il Gran Cemí era messo a fuoco, un moncone ossessivo di una roccia che rimaneva al posto di una figura un tempo infusa di vita. Il Taíno può essere destinato ad essere definito, almeno in parte, dalla loro assenza.
Ricordo il primo idolo Taíno che tenevo mentre sedevo nel salotto di Roberto Ordúñez: una figura in argilla a tre lati chiamata La Muñequina (la piccola bambola). Quando ho girato ciascuno dei suoi lati per affrontarmi, è diventata una rana, un teschio e poi un gufo. Per il Taino, questo idolo era un simbolo indivisibile di vita, morte e anime erranti, sebbene non necessariamente in questo ordine.
Era una credenza di Taíno che i morti avessero i loro spiriti e che questi potessero tornare nel mondo come persone, animali, persino oggetti. Tuttavia, la loro presenza non è stata considerata come una ossessione. Era semplicemente come se quelli che erano morti avessero preso una nuova forma per esistere di nuovo accanto ai vivi.
