Sant'Antonio da Padova non è il santo patrono degli enologi - questa distinzione va a San Vincenzo o San Martino di Tours o, se vi capita di essere in Bulgaria, San Trifone il Pruner - ma forse dovrebbe essere, almeno nel sud della California. Perché quando Santo Cambianica arrivò a Los Angeles dalla Lombardia e fondò la Cantina di San Antonio, fu la sua devozione per quel santo e la sua chiesa che avrebbe salvato gli affari.
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Vecchia cantina di San Antonio intorno agli anni '30. (Azienda vinicola San Antonio) 
Botti secolari fiancheggiano il ristorante della cantina, costruito all'interno della sua cisterna di vino rosso del 1940. (Gilles Mingasson) 
La cantina "era un'azienda basata sulla fede", afferma Steve Riboli, pronipote del fondatore Santo Cambianica. (Gilles Mingasson) 
Fondatore Santo Cambianica (secondo da sinistra, con i suoi fratelli). (Azienda vinicola San Antonio) 
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Come la maggior parte dei suoi compatrioti, Cambianica era un cattolico, un cattolico molto devoto sotto tutti gli aspetti, e così ha chiamato la sua azienda come Sant'Antonio, il santo patrono non dei viticoltori ma delle cose perdute, dei viaggiatori, dei poveri. Se Cambianica fosse un viaggiatore, non sarebbe rimasto tale. Né è finito povero e perso, come hanno fatto molti dei suoi colleghi produttori di vino, quando nel 1920 il proibizionismo ha sbattuto l'industria del vino come una pesante brocca che sbatteva su un tavolo da pranzo.
Cambianica emigrò nel centro di Los Angeles nel 1914, stabilendo la sua casa e iniziando la sua azienda vinicola su mezzo acro di terra in quella che all'epoca era la Piccola Italia, una fiorente rete di migliaia di immigrati dell'Europa occidentale. Fu quindi una delle più grandi tasche di italo-americani a ovest del Mississippi. Gli italiani si stabilirono a Lincoln Heights e nell'attuale Chinatown, venendo qui a causa di una fiorente industria agricola e della Southern Pacific Railroad. Era una buona posizione per un'azienda vinicola, dato che c'erano vigne nelle vicine valli, una ferrovia per trasportare il prodotto - la Red Car Line correva appena fuori dalle porte dell'azienda vinicola - e molti immigrati abituati al vino a berla.
Il proibizionismo ha trasformato il fiorente business del vino in California in un settore in crisi improvvisa, rattoppato con stecche di filo e filo e botte di rovere - e scappatoie. Il Volstead Act, che ha applicato il 18 ° emendamento, ha esentato l'alcool utilizzato per scopi medicinali o cosmetici, come tonici per capelli, acque da toletta ed elisir, e per scopi religiosi, in particolare il vino sacramentale.
Quando la San Antonio Winery è stata fondata nel 1917, tre anni prima del proibizionismo, era una delle circa 90 cantine di Los Angeles; quando il proibizionismo fu abrogato, nel 1933, era circa una mezza dozzina. Santo Cambianica ha letteralmente salvato la sua azienda nello stesso modo in cui la Chiesa cattolica ha salvato metaforicamente i suoi parrocchiani: trasformando il normale vino da tavola in qualcosa di sacro, in quello dell'altare usato in Messa.
Che la cantina fosse stata nominata per un santo cattolico e che Cambianica avesse forti legami con la chiesa rendeva logico il passaggio da entrambe le parti, e quindi l'azienda vinse un accordo per continuare a produrre vino sacramentale durante il proibizionismo. (Molte cantine producevano già vino da vendere a chiese e sinagoghe; durante il proibizionismo quella pratica andava a gonfie vele.)
“La maggior parte degli altri marchi non erano spirituali; avevano nomi come Sunny Side o Sunny Slope ”, sottolinea Steve Riboli, pronipote di Cambianica e ora vice presidente della Cantina San Antonio. San Antonio "era un'azienda basata sulla fede", afferma Riboli. "Letteralmente."
Cambianica ha rapidamente adattato il suo business per adattarlo alla situazione, di per sé una sorta di processo di trasformazione che è diventato emblematico per l'azienda. Prima del proibizionismo, San Antonio era una piccola azienda vinicola, che produceva circa 5.000 casse di vino rosso, il tipo di vino che veniva venduto “a dimensione familiare”, o in forma di brocca, agli immigrati locali e alle chiese di cinque aree. Alla fine del proibizionismo, stava producendo 20.000 casi. Oggi la Cantina di San Antonio è il più grande fornitore di vino sacramentale nel paese.
Se il centro di Los Angeles era un luogo logico per costruire una cantina quasi un secolo fa, non è certo dove ti aspetteresti di trovarne una adesso. La cantina occupa tre blocchi di quello che è nel 2012 un paesaggio orizzontale in gran parte industriale. Le impronte di Little Italy sono deboli, il colore spettrale del cemento: il minuscolo Lanza Bros. Market, che opera ancora lungo la strada dalla cantina, e la cantina stessa, con i suoi stendardi e l'entrata attentamente mantenuta. Oltre a quello? Non è rimasto molto dei bungalow e dei negozi, dei produttori di pasta e dei pescherie che costituivano la fiorente comunità.
Ma oltrepassa la soglia della cantina nel vasto complesso - 100.000 piedi quadrati di showroom e ristorante, sale di degustazione e impianti di imbottigliamento, cantine di fermentazione e invecchiamento e deposito - e troverai la storia ovunque guardi. È nelle foto in bianco e nero di Cambianica; di suo nipote Stefano Riboli, padre di Steve, che arrivò dall'Italia nel 1936 a 15 anni per aiutare a gestire l'attività; della moglie di Stefano, Maddalena, un'adolescente alla guida di un trattore di una famiglia italiana immigrata a Guasti, in Ontario, California. Puoi vedere la storia nelle file di bottiglie di vino stesse e nelle enormi botti di sequoia di quattro pollici di spessore, così grandi da contenere fino a 25.000 litri di vino, che popolano le stanze come i resti di una foresta di vecchia crescita.
In un pomeriggio recente, Steve Riboli ha camminato intorno alle botti giganti toccando le superfici brunite e ricordando quando ha suonato al loro interno - le botti sono state sostituite da serbatoi di acciaio inossidabile nel 1963 - lavando gli interni con bicarbonato di sodio e emergenti, macchiati di vino e leggermente rosa . "Non abbiamo mai divorziato dal passato", afferma Riboli. "Ci siamo evoluti - dal vino sacramentale al vino 92-93 [punto] Wine Spectator ."
Riboli ora gestisce l'attività ("Sono il lavabottiglie") con suo fratello Santo; I figli di Santo, Michael e Anthony, uno dei quattro viticoltori dell'azienda; sua sorella Cathy e i suoi genitori, che sono ancora attivi nelle operazioni quotidiane. E lo fanno nello stesso edificio, anche se enormemente trasformato come l'operazione stessa.
San Antonio produce e imbottiglia ancora gran parte delle oltre 500.000 casse di vino che produce ogni anno a Los Angeles. Ha un'altra struttura lungo la costa a Paso Robles. Le uve non provengono più da Pasadena, Glendora e Burbank, ma vengono coltivate su 500 acri di vigneti nelle contee di Napa e Monterey e Paso Robles. All'inizio degli anni '60, San Antonio era diventata l'ultima azienda vinicola a Los Angeles e, nel 1966, era stata designata come uno dei punti di riferimento culturali della città.
Tutta quella storia riempie le bottiglie del vino sacramentale che costituisce ancora quasi il 15 percento della produzione annuale di San Antonio. I gusti sono cambiati nel corso degli anni, poiché la Chiesa è cambiata (l'uso del vino da altare nei servizi cattolici si è ampliato dopo il Concilio Vaticano II, negli anni '60) e poiché il suo clero e i suoi parrocchiani si sono abituati più ai vini oltre alle varietà utilizzate per i religiosi cerimonie. Oggi San Antonio produce sei vini sacramentali, di cui quattro, uno rosso, un rosato, un moscato chiaro e un'angelica, sono i più popolari.
I vini sacramentali erano un tempo molto dolci e per lo più fortificati: la legge canonica stabilisce che il vino per l'Eucaristia deve essere "dal frutto della vite". Riboli afferma che la stragrande maggioranza del vino dell'altare è ora mediamente secca e che i suoi vini non hanno acqua aggiunta o zucchero.
Dall'inizio degli anni '90, sacerdoti e dirigenti parrocchiali chiedono all'industria vini più asciutti e colori più chiari. Prima di allora, il vino sacramentale era scuro, apprezzato per il suo colore intenso che suggeriva il sangue di Cristo che rappresentava. Ma i vini più leggeri non solo hanno attirato i palati sia del clero che dei parrocchiani, ma hanno anche avuto un valore pragmatico, poiché i vini più leggeri sono più facili da pulire quando inevitabilmente si rovesciano e quindi hanno meno probabilità di macchiare i panni dell'altare. Immagina le tue bollette per il lavaggio a secco dopo una serata, diciamo, pot-au-feu e Cabernet Sauvignon.
La Cattedrale di Nostra Signora degli Angeli nel centro di Los Angeles ha utilizzato i vini sacramentali di San Antonio esclusivamente sin dalla sua apertura e ha persino quattro diverse etichette di San Antonio nel suo negozio di articoli da regalo. Mons. Kevin Kostelnik, pastore della cattedrale, afferma che i parrocchiani acquistano il vino non solo da bere, ma come souvenir.
Kostelnik afferma che prima dell'apertura della cattedrale nel 2002, formò un comitato di degustazione per scegliere i vini sacramentali. Il comitato si recò nella vicina San Antonio per una sessione di degustazione e alla fine decise il rosé di Comunione ("È basato sul palato: era un rosato corposo"), che è l'unico vino che la cattedrale usa per l'Eucaristia. E passa molto: 25 casse al mese, o più di 300 bottiglie, ad un costo approssimativo di $ 1.500.
"San Antonio è un tesoro", afferma Kostelnik. “Non ci sono molte aree urbane che hanno una cantina, e supportarle è stato un ministero importante. Sono un modello di sacrificio per rimanere in città. ”Per quanto riguarda il vino stesso, il monsignore afferma che la qualità del vino è importante sia per ragioni teologiche che estetiche. “Non usiamo vino economico. È il sangue di Cristo: vogliamo usare il miglior vino che possiamo trovare. ”
Prodotto secondo la legge canonica, San Antonio produce il suo gruppo sacramentale di vino da uve coltivate nella California settentrionale di San Joaquin Valley da viti più vecchie con sapori intensi: il rosso è una miscela che comprende uve Barbera e Cabernet; il rosé è realizzato con Grenache. L'Angelica è fortificata con grappa d'uva, come era consuetudine con le precedenti generazioni di vini da altare, per raggiungere il 18 percento di alcol.
Misericordiosamente scomparsi sono le bevande dei giorni del proibizionismo, quando altare e vini medicinali erano "un po 'come una cosa di Jägermeister", dice Riboli. Si tratta invece di vini sacramentali che potrebbero felicemente svolgere il servizio cena, magari con un piatto di pasta che viene preparato quotidianamente nel ristorante della Maddalena Riboli, aperto nel 1974 in un'antica sala di fermentazione.
"La ragione per cui esistiamo oggi è a causa del proibizionismo", afferma Steve Riboli, dopo essersi fatto strada attraverso la rete di barili, scatole e bottiglie e fermentando i carri armati che formano l'universo della sua famiglia per riposare vicino a suo padre, ora 90, che è seduto nell'enoteca, vicino alla porta che conduce al parcheggio e, oltre a quello, a Los Angeles del 21 ° secolo
Stefano Riboli indica il cemento a pochi metri di distanza e ricorda la ferrovia che quasi arrivò a dove sono ora i suoi piedi. Ricorda la notte in cui arrivò a Los Angeles nel 1936, quando suo zio gli mostrò la sua "villa", un garage con due letti sgangherati. Si guarda intorno ai suoi affari, prosperando in un posto dove non ti saresti aspettato che prosperasse, ancora incongruo nel paesaggio urbano.
"Abbiamo resistito", afferma Steve Riboli.
Il fotografo Gilles Mingasson, frequente collaboratore di Smithsonian, vive a Los Angeles.
