Hipsters di tutte le strisce camminano verso Austin, in Texas. Per hipster, intendo le persone che amano l'ironia ma sono diffidenti nei confronti del simbolismo, che sono rilassate senza essere pigre, che curano le loro raccolte musicali nel modo in cui Wall Streeters monitora i loro portafogli di stock, persone il cui abito inesorabilmente casual è costruito minuziosamente come le stanze in un pantoum.
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"L'abbraccio di Austin a tutto ciò che è kitsch, camp e retrò", afferma ZZ Packer, è "un modo per preservare il vecchio". (Darren Carroll) 
Il Cathedral of Junk a tre piani arrugginito con base a mozzo e bicicletta è stato creato da Vince Hannemann, un ragazzo di South Austin che ha deciso che il suo cortile era un posto come un altro per costruire una cattedrale. (Darren Carroll) 
"Potrei attraversare Austin 365 giorni all'anno", afferma Packer, un fan di prelibatezze come le enormi ciambelle di Gourdough. (Darren Carroll) 
I tacos per la colazione di El Chilito ad Austin, in Texas. (Darren Carroll) 
I canoisti sul fiume Colorado osservano l'orizzonte di Austin. (Darren Carroll) 
Gli appassionati lo vendono a Heritage Boots. (Darren Carroll) 
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Hippie o hipster, liberali o libertari, stipendiati o stipendi orari, le persone di ogni genere qui spesso si riferiscono al loro lavoro come ai loro "lavori diurni", piuttosto che alla loro carriera. Troverai baristi di bar, impiegati di negozi, cassieri di librerie, nonché medici, avvocati e programmatori di computer che vedono il loro vero lavoro come qualcos'altro: musica, arte, un romanzo inedito o collezionando tazze Popeye.
La mia prima volta a vivere ad Austin mi è sembrata più una sosta. Insegnavo all'Università del Texas e vivevo nella rigogliosa area di Hyde Park, ma ero in città solo per il semestre. Avevo un carico pieno di insegnamenti ed ero la madre di due bambini piccoli; Ero sul pilota automatico. Tuttavia, ho scavato l'etica genitoriale di Austin: i bambini hanno cavalcato sulle strutture ludiche all'aperto di Phil's Icehouse o di Amy's Ice Creams mentre i genitori guardavano da bordo campo, allattando bottiglie di birra Lone Star, confrontando le scuole materne e i piercing.
Sono stato un fan immediato di questo marchio di genitorialità, in quanto sembrava un'estensione della cultura del patio di Austin. Quasi ogni ristorante, bar e club musicale ha un annesso del patio più grande, se non più grande, del suo spazio interno, dal momento che gran parte della vita di Austin è vissuta all'esterno, spingendo i bambini in un passeggino, andando in bicicletta in città o facendo escursioni al bar o foro di irrigazione. Tutto questo è abbastanza piacevole a marzo, aprile o maggio, ma in estate, con un calore di 100 gradi, è "Sopravvissuto" in infradito e un cappello da cowboy di paglia.
Fu durante questa prima incursione adulta ad Austin che diventai un fanatico della colazione taco, una sorpresa completa poiché gli unici tacos per la colazione che avessi mai visto erano nelle pubblicità per Taco Bell, dove le tortillas erano piene di cimette grigie di carne macinata che sembrava essere stato cosparso nel WD-40 e completato con Cheez Whiz. I veri tacos per la colazione sono qualcos'altro. C'è il maco taco con uovo, formaggio e tortilla fritte; la tinga de pollo con salsa di pomodoro chipotle; l'enfrijolada con tortillas immerse nella salsa di fagioli neri e condite con coriandolo.
Ho adorato il fatto che Austin avesse forti radici Chicano, che fosse meridionale, amichevole e persino vicino: la perfetta combinazione di cuore meridionale, spirito occidentale e intelletto yankee.
Il motto non ufficiale della città è "Keep Austin Weird". È una richiesta di chiarimento per i residenti di sostenere le imprese locali e tutto il resto, per dire no alle grandi società o chiunque Austinites sospetti di tentare di impacchettare la loro scrupolosa autenticità "fattore slacker". Molte altre città - Portland, Madison, Santa Cruz e Asheville, Carolina del Nord - hanno promosso campagne simili, ma tutto è iniziato ad Austin con Red Wassenich, un bibliotecario dell'Austin Community College, frustrato dal fatto che “Austin si stava allontanando dal suo funkier radici “.
Il libro di Wassenich del 2007 Keep Austin Weird è un tributo all'espressione personale, che spazia da una collezione di zanzare a "macchine d'arte" (immagina veicoli decorati da Pippi Calzelunghe o Hulk Hogan). Poi c'è la "yard yard art" di Austin, che può essere semplice come mostrare un centinaio dei tuoi migliori fenicotteri rosa, statue scolpite e pezzi di arredamento riciclati sul tuo prato davanti, a progetti più complessi che danno un dito scultoreo medio a ordinanze della città. Il Cathedral of Junk a tre piani arrugginito con base a mozzo e bicicletta è stato creato da Vince Hannemann, un ragazzo di South Austin che ha deciso che il suo cortile era un posto come un altro per costruire una cattedrale. Ora il "bizzarro" grido di raduno si è allargato fino a includere trailer di cibo in cui è possibile acquistare il piacere del tuo cuore, dalle ciambelle grandi come quelle di Gourdough a quelle da buongustai placcate su carta all'Odd Duck.
Anche se potevo attraversare Austin 365 giorni all'anno, la maggior parte degli Austiniti direbbe che è la musica, non il cibo, a alimentare la città. Non puoi lanciare uno stivale da cowboy senza colpire un chitarrista, un music club o qualcuno che spara i playbills per una serata a microfono aperto. Austin è l'autoproclamata capitale della musica dal vivo del mondo, e grazie in parte agli studenti dell'Università del Texas, emergenti musicisti di alt country, alt-rock, alt-blues si radunano in luoghi come Broken Spoke, Mohawk o di Antone. "The Broken Spoke è iniziato come un honky-tonk, e alla fine hai avuto [si comporta come] Waylon Jennings e Willie Nelson", afferma Michael Adams, nativo del Texas e professore di inglese UT. "Ha reso strana la normalità." Ora, la piccola conferenza musicale e festival South by Southwest è diventata una delle più grandi del paese.
I texani tendono ad essere tradizionalisti e, sebbene Austinites possa sembrare che vada nella direzione opposta, possono essere tradizionali quanto chiunque altro da Waco. L'abbraccio di Austin a tutto ciò che è kitsch, camp e retrò è poco più che un modo per preservare il vecchio sotto una patina di novità. Così le tazze Popeye e i tatuaggi di rose rosse con "mamma" in caratteri gotici favoriti da falsi marinai di tutto il mondo. Nomina un'istituzione minacciata di estinzione e troverai Austiniti di ogni età e credo intenzionati a salvarla.
Ma anche gli Austiniti non possono aggrapparsi al passato per sempre. Il boom tecnologico di Austin negli anni '90, guidato da Michael Dell, fondatore dei computer Dell, è ciò che mi ha portato ad Austin la seconda volta. Mi sono trasferito ad Austin con il mio allora marito quando è stato assunto presso la società di computer. Ci separammo prontamente, e mentre il mio ex contemplava un trasloco nelle rive settentrionali, i bambini e io ci stabilimmo nell'East Side in gran parte afroamericano, dove le case sono modeste, alcune così piccole da essere garage nell'elegante Hyde Park. Potresti persino giurare di essere ad Antigua o Trinidad: i bungalow blu turchese e arancio mandarino predominano per pochi isolati, incentrati su un giardino comunitario, sorvegliati da imponenti girasoli alti otto piedi. I bambini neri e latini scivolano giù per le diapositive del parco giochi e pedalano sulle loro biciclette, sapendo di avere una famiglia in ogni isolato, indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno. Mi sono subito innamorata della spigolosa e bucolica East Austin, che ha una sua versione di arte da giardino: alberi di bottiglia, simili a quelli delle isole Gullah, e sculture improvvisate che sembrano per metà ispirate allo Yoruba, per metà in omaggio al Parlamento-Funkadelic.
Insieme alla nuova ricchezza di Austin arrivò l'espansione delle mostruose autostrade I-35 e MoPac che sostituirono molti afro-americani. Eppure la gente nera di East Austin sostiene tradizioni come la parata del giorno di Juneteeth, che commemora la fine della schiavitù in Texas, due anni e mezzo dopo il proclama di emancipazione.
Ciò che rende Austin una potenza culturale sono le sue radici latine, l'atmosfera tex-mex e le espressioni di pachanga, sinonimo di "festa" ma alla decima potenza, come esemplificato da Pachanga Fest, il principale festival musicale di Austin Latino. I latinos costituiscono oltre il 35 percento della popolazione di Austin. Dagoberto Gilb, saggista e romanziere di Austin, afferma che Austin aveva un modo per integrarsi quando arrivò da Los Angeles ed El Paso 15 anni fa: "Quando sono venuto qui, è stato come andare in Svezia".
Ma se c'è una città in Texas che si sforza di colmare le divisioni, è Austin. East Austin e South Austin hanno subito un rinascimento che è metà gentrification, metà comunità sostenibili, con un forte movimento locavore, orti comunitari e un nuovo Centro culturale americano messicano.
Quando mia madre viene in città, mangiamo da Hoover, uno dei pochi posti in cui troverai neri e bianchi che si abbattono in egual misura, o ci dirigeremo verso un ristorante Cajun chiamato Nubian Queen Lola's. Poi c'è El Chilito, dove puoi trovare la Coca-Cola messicana, le paletas de crema (cremsicles) e i tacos. Il Texas ha un'abbondanza di articolazioni di taco, ma dove altro, se non Austin, mia madre - probabilmente l'unica vegetariana afroamericana con più di 60 anni in tutto il Kentucky - sarebbe in grado di ottenere un taco da colazione con chorizo di soia?
La mia cattedra in visita alla UT è terminata poco tempo fa e ora insegno all'Iowa Writers 'Workshop. Eppure vivo ancora ad Austin, percorrendo 1.700 miglia a settimana per il privilegio. E questo sembra appropriato. Austin collega i mondi, che siano vegani che fumano a catena, venticinque volte in tagli e infradito che mangiano cursori di pancetta di maiale e fanno i due passi, o ottantenni che guidano Harley nel South Congress.
"Penso che la contraddizione barbecue / vegan sia l'essenza di Austin", mi dice la scrittrice locale Sarah Bird quando menziono l'abitudine di chorizo di soia di mia madre. “Sembra che abbiamo scelto la ciliegia e rivendicato ciò che ci piace del Texas: sognare in grande / fallire in grande, non giudicare, ma ballare. Forse ", afferma Bird, colpendo quella che potrebbe essere la metafora perfetta della natura composita e amalgama della città, " Austin è interamente incentrato sul chorizo di soia ".
ZZ Packer, autore di Drinking Coffee Elsewhere, sta scrivendo un romanzo su Buffalo Soldiers.
