Al festival musicale di Coachella di quest'anno, il sedicenne Jaden Smith, il rampollo della regalità hollywoodiana Will Smith e Jada Pinkett-Smith, indossava una tunica con stampa floreale e una corona di fiori di rosa. L'abbinamento è così standard che è un cliché del festival, eppure l'outfit di Jaden ha fatto scalpore online. In primo luogo, perché è una celebrità a sé stante, e in secondo luogo, perché è un ragazzo. "Gli adolescenti più fighi di Jaden Smith navigano ben oltre le norme di genere", ha commentato Racked. "Chi l'ha indossato meglio? Jaden Smith contro Paris Hilton" ha scherzato TMZ.
C'è stato un tempo in cui un tale ensemble non avrebbe girato così tante teste. Tra il 1965 e il 1975, la flessione del genere si infiltrò nella vita americana come parte di un movimento chiamato "unisex". Come scrive Jo Paoletti in un nuovo libro, Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution, il termine è stato usato per la prima volta a metà degli anni '60 per descrivere saloni destinati a ragazze e ragazzi che desideravano tagli di capelli simili, lunghi e spettinati. Verso la metà degli anni '70, era un fenomeno sociale, che si insinuava nei dibattiti sull'infanzia, sul posto di lavoro, sulla coscrizione militare e sì, sui bagni.
La moda è ciò che l'ha presa lì. Il New York Times ha usato per la prima volta la parola "unisex" in una storia del 1968 sulle grosse scarpe "Monster", ed è emersa altre cinque volte prima della fine dell'anno. Grandi magazzini e cataloghi hanno creato nuove sezioni del suo abbigliamento, pubblicizzate da coppie abbinate a pantaloni a campana di pizzo e abbottonatura di bottoni arancione bruciato. Nel 1968, un editorialista di Chicago Tribune descrisse una situazione comune nell '"era di unisex": "' È un maschio o una femmina? ' Stai chiedendo informazioni su un bambino appena nato? Non lo sei. Stai chiedendo a tua moglie di dichiarare il sesso dell'oggetto non identificato che passa di qualche metro davanti a te. Neanche lei lo sa. "
Sesso e unisex: moda, femminismo e rivoluzione sessuale
Amazon.com: Sex and Unisex: Fashion, Feminism and the Sexual Revolution (9780253015969): Jo B. Paoletti: Libri
AcquistareUnisex, tuttavia, non riguardava solo la confusione degli anziani. Come spiega Paoletti, è arrivato a fare da presa per vari movimenti che si sono rotti con gli stili femminili e maschili tradizionali. Ad esempio, durante la "rivoluzione dei pavoni" della fine degli anni '60, gli uomini indossavano camicie edoardiane e pantaloni attillati con fantasie e colori sgargianti. Sempre in quel decennio, il designer Rudi Gernreich ha creato stili futuristici e androgini come un costume da bagno in topless per le donne e reggiseni senza reggiseno senza ferretto o imbottitura. Negli anni '70, l'abbigliamento unisex prese la forma di abbinamenti di set di jeans patchwork e "loungewear" in pile per tutta la famiglia.
Guarda le vecchie foto del catalogo di famiglie felici in separati coordinati e inizierai a capire come unisex ha fatto il salto dalla moda ai dibattiti sulla crescita dei bambini. All'inizio degli anni '70, la genitorialità senza genere divenne un argomento caldo tra le famiglie progressiste. L'abbandono del rosa e del blu, molti pensavano, potrebbe annullare il sessismo nei bambini prima che prendesse piede. "X: A Fabulous Child's Story", pubblicato su Ms. nel 1972, racconta di un bambino i cui genitori mantengono il suo sesso un segreto dal mondo. Man mano che X cresce e frequenta la scuola, piuttosto che diventare un reietto, diventa un modello: "Susie, che sedeva accanto a X in classe, all'improvviso si rifiutò di indossare abiti rosa a scuola ... Jim, il dado del calcio di classe, ha iniziato a girare la carrozzina della sua sorellina attorno al campo di calcio. "
Jaden Smith, figlio dell'attore Will Smith, ha indossato un abito durante la seconda settimana del Coachella Music Festival a Indio, in California, quest'anno. (© GoldenEye / London Entertainment / Splash News / Corbis) 
L'abbigliamento unisex è diventato una tendenza della moda tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Un esempio di tendenza è questa camicia combinata del designer di abbigliamento sportivo Sir Bonser. Entrambi i modelli sono modellati in una brillante stampa floreale — Roma, luglio 1969. (© Bettmann / CORBIS) 
Lo stilista Rudi Gernreich posa con due modelle vestite con i suoi design futuristici e unisex: Los Angeles, gennaio 1970. (© Bettmann / CORBIS) 
Abiti abbinati per lui e per lei nella Germania degli anni '70: la camicia e il vestito di questi modelli sono realizzati con lo stesso materiale. (© dpa / dpa / Corbis) 
Una coppia sfoggia unisex, flanella pettinata color fulvo, pantaloni caldi e bretelle indossati con maglioni girocollo rosa, di lana, Londra, Londra, marzo 1971. (© Collezione Hulton-Deutsch / CORBIS) Alla fine, Paoletti interpreta la moda unisex come riflesso di sconvolgimenti politici e sociali. Man mano che il movimento femminista guadagnava fiato e le donne combattevano per gli stessi diritti, i loro abiti diventavano più androgini. Gli uomini, nel frattempo, scartarono i completi di flanella grigia - e la versione restrittiva della mascolinità che ne derivava - appropriandosi degli abiti femminili. Entrambi i sessi, sostiene, stavano mettendo in dubbio l'idea del genere come fissa. Questo non si è svolto senza polemiche. L'epoca vide una litania di cause legali intorno a codici di abbigliamento istituzionali, tra cui 73 sulla questione dei capelli lunghi sui ragazzi tra il 1965 e il 1978. Negli stati liberali come il Vermont, i tribunali tendevano a governare a favore degli studenti, mentre in stati come l'Alabama e il Texas, si schierarono con le scuole. Per Paoletti, questa è la prova che le questioni sollevate dalla rivoluzione sessuale e dal movimento femminista non sono mai state risolte, garantendo che i dibattiti sull'identità transgender, la contraccezione e il matrimonio gay sarebbero ancora attivi oggi.
La moda unisex è calata a metà degli anni '70. I lavoratori che lottano per trovare lavoro in un'economia debole hanno cercato uno stile più conservatore, sostiene Paoletti, riportando abiti da uomo e ispirando abiti avvolgenti di Diane Von Furstenberg per donne. Alcuni elementi unisex persistevano: i pantaloni da donna, per esempio. In altre aree, come l'abbigliamento per bambini, il vestirsi è diventato estremamente estremo. Secondo Paoletti, vestiti rigidamente di genere ci racchiudono in categorie che potrebbero non adattarsi al nostro vero io. "In un esercizio di vestizione aspirazionale, considera le possibilità se i nostri armadi riflettono l'intera gamma di scelte disponibili per ognuno di noi", scrive nell'ultimo capitolo del libro. "Immagina di vestirci per esprimere il nostro io interiore e le nostre posizioni non così fisse ma flessibili."
La cosa ironica è che la stessa Paoletti analizza la moda non come espressione individuale, ma come discorso politico collettivo. Ad un certo punto, cita la giornalista Clara Pierre, che nel 1976 commentò malinconicamente (e prematuramente) che "i vestiti non devono più svolgere il compito di differenziazione [sessuale] e possono rilassarsi semplicemente diventando vestiti". Paoletti afferma di condividere la speranza di Pierre, eppure il suo libro non permette mai agli abiti di "rilassarsi" in questo modo. Piuttosto, sono riflessioni o ribellioni contro i binari di genere. A volte Paoletti sembra spaventato dalla prospettiva di vestiti senza sottotesto. "L'industria della moda ha speso miliardi di dollari per convincerci che la moda è frivola", scrive nell'introduzione. "Sì, la moda è divertente, ma anche l'abbigliamento è legato alle attività più serie che facciamo come esseri umani: esprimerci mentre comprendiamo noi stessi".
In realtà, l'abbigliamento comunica informazioni non solo sul genere, ma anche su razza, classe, età, luogo di lavoro, personalità, senso dell'umorismo, abitudini dei social media o gusti musicali. Utilizzati in combinazione, i suoi messaggi, seri e frivoli, portano a uno stile creativo e originale. Certo, sarebbe impossibile per un singolo libro considerare la miriade di identità espresse attraverso l'abito. Paoletti riconosce che il suo libro ignora, ad esempio, l'influenza della razza sulla moda degli anni '60 e '70, quando il movimento Black Power ha contribuito a rendere popolari le acconciature naturali. Per motivi di chiarezza, afferma, ha limitato il suo approccio al genere, in particolare il genere espresso attraverso lo stile tradizionale della classe media.
L'ambito di Paoletti, sebbene restrittivo, è anche rinfrescante. Studiare moda attraverso le masse è raro. Gran parte della borsa di studio e della critica della moda si concentra su designer di lusso, oppure su gruppi subculturali come il punk, il rave o, più recentemente, il normcore. La moda non è solo un sottoprodotto dei movimenti sociali di massa, come la analizza Paoletti, ma non è nemmeno la confezione di alcuni geni estetici, come spesso viene descritta.
Certo, è possibile vestirsi originariamente e fare una dichiarazione sul genere. Il che ci riporta a Jaden Smith. Nelle settimane precedenti a Coachella, ha pubblicato questa didascalia su Instagram: "Sono andato in cima al negozio per comprare alcuni vestiti da ragazza, intendo" vestiti "." Unisex è vivo e vegeto, a quanto pare. Se solo Willow, Jada e Will indossassero tuniche abbinate e corone di fiori per un ritratto di famiglia, sarebbe un risveglio assoluto.
