SOTTO L'INCANTESIMO DI SAN MIGUEL DE ALLENDE

Nel 1937, dopo diversi mesi trascorsi viaggiando attraverso il Messico, un nativo di Chicago di 27 anni, di nome Stirling Dickinson, che era stato in qualche modo libero da quando si era laureato a Princeton, scese da un treno a San Miguel de Allende, un arido, città di montagna in rovina 166 miglia a nord-ovest di Città del Messico.

Preso dalla sgangherata stazione ferroviaria da un carro trainato da cavalli, è stato lasciato sulla piazza alberata della città, El Jardín. Era l'alba e gli alberi stavano scoppiando con i canti di mille uccelli. Sul lato orientale della piazza si trovava la Parroquia de San Miguel Arcángel, una grande chiesa in arenaria rosa con guglie neogotiche, abbastanza diversa dai tradizionali edifici ecclesiastici a cupola del Messico. I primi raggi del sole splendevano sulle creste montuose ad est. "C'era abbastanza luce per farmi vedere la chiesa parrocchiale sporgere dalla nebbia", ricorderà in seguito Dickinson. "Ho pensato, mio Dio, che spettacolo! Che posto! Mi sono detto in quel momento, rimarrò qui."

Fondato nel 1542, l'insediamento di San Miguel era diventato ricco dalle vicine miniere d'argento durante i secoli del dominio spagnolo, poi cadde in periodi difficili con l'esaurimento del minerale. Quando Dickinson arrivò lì, la guerra d'indipendenza dalla Spagna (1810-21) e la ancora più sanguinosa Rivoluzione messicana (1910-21) avevano ulteriormente ridotto la città a 7000 abitanti, meno di un quarto della sua popolazione a metà del 1700 . Le case languivano in rovina, con tetti di tegole in frantumi e muri sgretolati e sbiaditi.

Dickinson si stabilì in una ex conceria sulle alture di San Miguel e presto divenne uno spettacolo familiare, cavalcando la città con un burro. Per i successivi sei decenni, fino alla sua morte nel 1998, avrebbe guidato un rinascimento che avrebbe trasformato il piccolo San Miguel in una delle destinazioni più magnetiche dell'America Latina per artisti ed espatriati, molti dei quali americani, alla ricerca di una nuova sede o di una nuova vita.

"Stirling Dickinson è senza dubbio la persona più responsabile del fatto che San Miguel de Allende diventi un centro artistico internazionale", afferma John Virtue, autore di Model American Abroad, una biografia di Dickinson. Sebbene fosse solo un pittore dilettante, Dickinson divenne cofondatore e direttore dell'Escuela Universitaria de Bellas Artes, un istituto d'arte che ha aperto in un ex convento solo pochi mesi dopo il suo arrivo.

Durante la seconda guerra mondiale, Dickinson prestò servizio presso la US Naval Intelligence a Washington e l'Ufficio dei servizi strategici (precursore della CIA) in Italia. Ritornato a San Miguel dopo la guerra, reclutò centinaia di giovani veterani americani per studiare a Bellas Artes sulla GI of Rights Bill.

Negli anni del dopoguerra, non artisti e pensionati, nonché pittori e scultori, furono attratti dalla città dal suo vicino a nord; oggi circa 8000 americani - uno su dieci residenti - vivono lì. L'ottanta per cento circa sono pensionati; gli altri sovrintendono alle attività commerciali, dai caffè alle pensioni, alle gallerie e ai negozi di abbigliamento. La maggior parte di questi espatriati - alcuni dei quali hanno coniugi messicani - si offrono volontari in oltre 100 organizzazioni senza scopo di lucro a San Miguel, tra cui la biblioteca e le cliniche sanitarie.

"Questo meticcio - mescolanza culturale - è profondamente cambiato e ha favorito entrambe le parti", afferma Luis Alberto Villarreal, ex sindaco di San Miguel, che è attualmente uno dei due senatori dello stato di Guanajuato, in cui si trova la città. "Abbiamo un enorme debito di gratitudine nei confronti di Stirling Dickinson per aver contribuito a ciò e per aver aumentato il profilo di San Miguel nel mondo." Passeggiando per le strade di ciottoli fiancheggiate da case in stucco dipinte con vivaci sfumature di ocra, paprika e vermiglio, si attraversano vivaci piazze piene di musicisti di strada e venditori che vendono tacos. In lontananza sorge la Sierra de Guanajuato. Nel 2008, San Miguel è stato designato patrimonio mondiale dell'UNESCO, in gran parte a causa del suo intatto centro del 17 ° e 18 ° secolo.

Mentre omicidi di massa e rapimenti collegati a bande di narcotici hanno superato parti del Messico, la regione intorno a San Miguel è stata finora risparmiata. "La violenza dei cartelli si concentra spesso sui porti di ingresso negli Stati Uniti e comporta il consolidamento delle aree di confine contestate", afferma Rusty Payne, portavoce della US Drug Enforcement Agency. "San Miguel non soddisfa questi criteri."

Dorothy Birk - oggi Dotty Vidargas - fu tra i primi giovani americani a rispondere alla chiamata di Dickinson, nel 1947. Sei decenni dopo, all'età di 85 anni, supervisiona un'agenzia immobiliare e un negozio di arredamento di fronte a una chiesa del 18 ° secolo.

Vidargas è cresciuto a Chicago, a un isolato di distanza da Dickinson. Dice che aveva tre passioni: arte, baseball e orchidee. A Bellas Artes, ricorda, ha formato una squadra di baseball che ha vinto 84 partite di fila e catturato diversi campionati regionali di dilettanti negli anni '50. Ha viaggiato in tutto il Messico e nel mondo per raccogliere orchidee selvatiche, rompendo tre costole in una caduta durante una spedizione degli anni '60 negli altopiani del Chiapas, nel sud del Messico. Un'orchidea che scoprì lì nel 1971 prese il suo nome: Encyclia dickinsoniana .

Nel 1942, nel suo secondo anno al Wellesley College, Vidargas lasciò il mondo accademico per arruolarsi nello sforzo bellico, alla fine servendo come reclutatore della Marina e, successivamente, come controllore aereo per le forze aeree dell'esercito fuori Detroit. Dopo la guerra, si iscrisse all'American Academy, un istituto d'arte a Chicago. Ma nel 1947 decise di spendere i suoi sussidi per la fattura GI a San Miguel. "Mia madre sapeva Stirling e ha pensato che sarebbe andato bene per me", dice.

Era uno dei 55 veterani accettati a Bellas Artes quell'anno. Più di 6.000 veterani si sarebbero rivolti alla scuola dopo che il numero di gennaio del 1948 della rivista Life la chiamava "GI Paradise", dove "i veterani vanno ... per studiare arte, vivere a buon mercato e divertirsi".

Ma la prima impressione di Vidargas è stata quella parte del paradiso. Arrivando in treno nell'oscurità prima dell'alba, entrò in un hotel dove elettricità e acqua corrente erano sporadiche. Molti degli edifici circostanti erano vicini alle rovine. Burros era più numeroso delle macchine; la puzza di letame e fognature grezze era prepotente. "Avevo freddo, miserabile e pronto a salire a bordo del prossimo treno per tornare a casa", ricorda. Ma presto trovò un alloggio per studenti più comodo e iniziò il suo corso di Bellas Artes. Tra una scuola e l'altra, ha viaggiato con compagni e Dickinson in tutto il Messico.

Si unì persino al circuito di corrida locale come picador, o lancer montato a cavallo. "Era dopo qualche drink, per osare", ricorda Vidargas. Presto " la gringa loca " ("la pazza Yank"), come stava diventando nota, stava trascorrendo i suoi fine settimana ad arene polverose, dove la sua abilità equestre la rendeva una celebrità minore.

Nel frattempo, alcuni membri dell'alta borghesia conservatrice della città furono indignati dalla custodia degli studenti americani. Il Rev. José Mercadillo, il parroco, ha denunciato l'assunzione di modelle nude per lezioni d'arte e ha avvertito che gli americani stavano diffondendo il protestantesimo, persino il comunismo senza dio.

In effetti, nel 1948, Dickinson reclutò il celebre pittore David Alfaro Siqueiros, membro del Partito Comunista, per insegnare a Bellas Artes. Lì si scagliò contro i suoi critici, superò di gran lunga il suo modesto budget di classe artistica e alla fine si dimise. Siqueiros lasciò alle spalle un murale incompiuto raffigurante la vita del leader dell'indipendenza locale Ignacio Allende, il cui cognome era stato aggiunto a San Miguel nel 1826 per commemorare il suo eroismo in guerra. Il murale abbellisce ancora i locali, che oggi è occupato da un centro culturale.

Apparentemente convinto che i comunisti avessero effettivamente infestato Bellas Artes, Walter Thurston, allora ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, bloccò gli sforzi della scuola per ottenere l'accreditamento necessario affinché i suoi studenti si qualificassero per gli stipendi di GI Bill. La maggior parte dei veterani tornarono a casa; alcuni furono deportati. Dickinson stesso fu espulso dal Messico il 12 agosto 1950, anche se gli fu concesso di rientrare una settimana dopo. "Era il punto più basso nelle relazioni tra americani e gente del posto", ricorda Vidargas. "Ma la mia situazione era diversa, perché mi sono sposato."

José Vidargas, un uomo d'affari locale, che oggi ha 95 anni, aveva incontrato la sua futura sposa in una pista da bowling, una delle tante mode del dopoguerra per invadere il Messico dagli Stati Uniti. Alcuni dei suoi parenti si chiedevano quali fossero i suoi piani per sposare una gringa. "Improvvisamente, sono dovuto diventare una vera moglie messicana per essere accettata dalle famiglie della buona società", ricorda Dorothy. La coppia ebbe cinque figli in sette anni e Dorothy trovò ancora il tempo di aprire il primo negozio a San Miguel per vendere latte pastorizzato; l'agenzia immobiliare è arrivata più tardi. Oggi, tre figli vivono a San Miguel; una figlia vive nella vicina León; un bambino è morto durante l'infanzia.

Nel 1951, le varie controversie avevano chiuso Bellas Artes e Dickinson divenne direttore di una nuova scuola d'arte, l'Instituto Allende, che presto divenne accreditato e iniziò a rilasciare lauree in Belle Arti. Oggi, la scuola senza scopo di lucro, frequentata da diverse centinaia di studenti ogni anno, comprende un corso di laurea in belle arti, un istituto di lingua spagnola e laboratori tradizionali di artigianato.

Nel 1960, Jack Kerouac, il romanziere che era stato catapultato alla fama tre anni prima con la pubblicazione di On the Road, andò a San Miguel con gli amici Allen Ginsburg e Neal Cassady. Ginsburg leggeva le sue poesie all'Instituto Allende, mentre Kerouac e Cassady trascorrevano la maggior parte del loro tempo a bere tequilas a La Cucaracha, una tradizionale cantina messicana che rimane popolare fino ad oggi. Il trio rimase solo pochi giorni, ma nel 1968 Cassady tornò a San Miguel, dove morì all'età di 41 anni a causa degli effetti di alcol, droghe ed esposizione.

Le lamentose registrazioni di Pedro Infante, ancora il cantante country più popolare del Messico oltre mezzo secolo dopo la sua morte, possono essere ascoltate quasi tutte le mattine nel più grande mercato alimentare tradizionale di San Miguel, il Mercado Ignacio Ramírez. I venditori esibiscono varietà di peperoncino, fichi d'india rossi e verdi, avocado neri e verdi, meloni arancioni e gialli, frutti tropicali tra cui mamey, con la sua carne color zucca e guayaba, la cui consistenza ricorda una pesca bianca. Le nopales (foglie di cactus sparse di spine) sono accatastate accanto alle erbe messicane, tra cui l'epazoto, usato per aromatizzare i fagioli neri e i semi di achiote rosso scuro, un ingrediente nelle marinate di maiale e pollo.

"Adoro la presentazione degli stand gastronomici", afferma Donnie Masterton, 41 anni, chef e comproprietario del ristorante, senza dubbio il miglior ristorante di San Miguel. Fa la spesa al mercato per il menu eclettico di quella sera: una zuppa fredda di cavolfiore con citronella e gamberi; anatra con talpa negro (una salsa complessa a base di peperoncini ed erbe) e tortillas fatte a mano; churros (una pasta fritta a forma di matita) con pot-de-crème al cioccolato messicano scuro (una crema cremosa). Più della metà dei commensali saranno residenti: messicani, americani e canadesi; il resto sarà visitatori stranieri o messicani. "Sicuramente non sarà lo stesso cibo che torneranno a New York o Los Angeles", promette Masterton.

Originario di Los Angeles, Masterton si stabilì a San Miguel sei anni fa, attratto dalla sua bellezza e dall'opportunità di possedere il suo ristorante. Il ristorante occupa un cortile interno sotto un tetto di vetro a scomparsa. "Volevo un menu stagionale con il maggior numero possibile di ingredienti coltivati localmente", afferma Masterton. Per soddisfare i propri standard, ha acquistato un quarto di acro all'interno di un'azienda agricola biologica fuori San Miguel, dove gli agricoltori raccolgono prodotti coltivati a partire da semi: bietola svizzera, cavolo cinese, mache e rucola. La sua più grande lamentela è la mancanza di pesce fresco. "La qualità è incoerente", afferma Masterton. "Sto esplorando l'idea di telefonare a una barca da pesca al largo della costa del Pacifico per ordinare il pescato fresco della giornata."

Cheryl Finnegan è arrivata a San Miguel nel 2000 da San Francisco, dove aveva trascorso 14 anni nel reparto marketing di Levi Strauss, il produttore di jeans e abbigliamento casual. "Un giorno mi sono svegliato e ho chiesto: dov'è la mia passione? Non avevo passione", ricorda. "Così ho lasciato cadere tutto - il mio matrimonio, il lavoro, la casa, i posti a sedere all'opera - e mi sono trasferito qui."

Un evento casuale ha lanciato la sua nuova carriera. Un decennio fa, era in vacanza nel villaggio messicano di Sayulita, circa 35 minuti a nord di Puerto Vallarta, sulla costa del Pacifico, durante la celebrazione annuale della Vergine di Guadalupe il 12 dicembre. (Il festival commemora il giorno nel 1531 in cui si dice che la Vergine Maria sia apparsa alla periferia di Città del Messico.) Mentre Finnegan passeggiava nella piazza centrale della città, un frammento di fuochi d'artificio la colpì alla gola. Un medico locale le disse che sarebbe stata cicatrizzata in modo permanente. "La ferita è stata modellata nella sagoma di [Nostra Signora di] Guadalupe, e quando ho camminato intorno a Sayulita, gli abitanti del villaggio hanno detto che era un segno che ero il suo prescelto", dice Finnegan. "Due settimane dopo, la ferita è scomparsa senza una cicatrice: il dottore non poteva crederci!"

Ciò che rimase fu un'ossessione per la Vergine di Guadalupe. Finnegan ha iniziato a progettare portachiavi, cammei, anelli e fibbie per cinture con l'immagine della Vergine Madre, rivestiti in resina e decorati con cristalli. Nel 2004, i paparazzi negli Stati Uniti hanno fotografato la cantante pop Britney Spears indossando una delle cinture di Finnegan. "Mi ha messo sulla mappa", dice Finnegan. Altri cantanti, Tim McGraw e Shakira, hanno sfoggiato fibbie di Finnegan.

Oggi impiega dieci donne per aiutare a gestire la sua azienda di gioielli e accessori di abbigliamento, ospitata in una residenza restaurata del 18 ° secolo vicino al centro città. I suoi disegni, contrassegnati con slogan New Age - "Tutti hanno bisogno di un miracolo di tanto in tanto" - sono venduti in tutti gli Stati Uniti, in Europa e in Asia con il nome di Virgins, Saints & Angels.

Jorge Almada, 37 anni, è il nipote di Plutarco Elías Calles, un generale rivoluzionario che è stato presidente del Messico negli anni '20. Almada e sua moglie franco-americana, Anne-Marie Midy, 38 anni, si incontrarono a New York City. Dopo aver viaggiato attraverso il Messico alla ricerca di arredi artigianali, la coppia si stabilì a San Miguel nel 200 ° e iniziò a progettare mobili da esportare negli Stati Uniti e in Europa con il marchio Casamidy. "C'è grande abilità artistica in tutto il Messico", afferma Almada. "Ma abbiamo scoperto che gli artigiani di San Miguel sono i più aperti e ricettivi ai suggerimenti dei designer."

Refugio Rico García, 64 anni, fabbro, è tra gli artigiani impiegati dalla coppia. Vive e lavora nella stessa casa in cui è nato. La residenza, un labirinto di stanze e piccoli cortili verdeggianti con piante in vaso, scala una ripida collina. Le fotografie dei suoi nonni, sbiadite in color seppia, salutano i visitatori nell'atrio. "Mio nonno era un vasaio [ha prodotto] pentole e anche tubi di scarico, che un tempo erano fatti di argilla", afferma García. "È stato lui a interessarmi a diventare un artigiano." (I figli di García rifiutano la vita di un artigiano in quanto troppo solitario ed esigente. Il ragazzo più anziano è un lavoratore migrante in Arizona; il più giovane è uno studente.)

García lavora fino a 14 ore al giorno. Le pareti e il soffitto della sua officina sono anneriti dai fuochi di carbone che alimentano la sua fucina. Vicino alla fornace si trova un pesante tavolo di legno dotato di una piastra di ferro; qui martella metallo mezzo fuso in varie forme. García produce testiere per letti, lampadari e sedie e tavoli con piani in vetro per Almada e Midy.

L'Hotel Oasis, una casa restaurata del 18 ° secolo con quattro camere, presenta tavoli e sedie Casamidy in un interno progettato da Leslie Tung, nata a Hong Kong, decoratrice di San Miguel e Nancy Hooper, proprietaria dell'hotel. Nato a New York e ex residente in Texas, Hooper acquisì la proprietà nel 2006.

Rimasta vedova negli anni '90, Hooper decise di trascorrere un'estate a San Miguel con sua figlia adolescente, Tessa. "Volevo che sentisse che la vita andava avanti e le dava un senso di nuova avventura", dice. Nel 2000, Hooper si trasferì a San Miguel dal Texas. Era incuriosita da una casa abbandonata e da una stanza spaziosa che poteva vedere attraverso una finestra mentre camminava. "Semplicemente non mi lasciava in pace, sapevo che volevo trasformarlo in un hotel", afferma Hooper, che non aveva esperienza come locandiere. "Sin dall'inizio, ho immaginato un'oasi, un luogo in cui i visitatori di San Miguel potevano allontanarsi dal trambusto esterno."

All'inizio degli anni '80, Dickinson aveva iniziato a prendere le distanze dal numero crescente di americani. "Stirling deve aver rabbrividito il giorno in cui ha visto arrivare a San Miguel il primo autobus turistico e ha fatto sgorgare turisti indossando pantaloncini", ha scritto il biografo Virtue. "Questi erano esattamente il tipo di persone contro cui si era scagliato contro i suoi viaggi all'estero". Nel 1983 Dickinson si dimise da direttore dell'Instituto Allende, dove, durante il suo mandato di 32 anni, si erano iscritti circa 40.000 studenti, principalmente americani. Sempre più coinvolto con la comunità messicana, ha supervisionato un programma di biblioteca rurale che ha donato volumi dai residenti di San Miguel alle scuole del villaggio. Ha anche iniziato a sostenere finanziariamente il Patronato Pro Niños, la Fondazione Pro-Children, un'organizzazione che fornisce servizi medici gratuiti e scarpe per i giovani poveri delle aree rurali.

La notte del 27 ottobre 1998, il 87enne Dickinson fu ucciso in un bizzarro incidente. Mentre si preparava a scappare da una riunione Patronato Pro Niños tenutasi in una casa in collina, premette accidentalmente il pedale del gas anziché il freno. Il suo veicolo precipitò su un ripido terrapieno; Dickinson è morto all'istante. Più di 400 persone in lutto, tra cui stranieri e messicani provenienti dalla campagna, hanno partecipato al suo funerale. Fu sepolto nella sezione per stranieri del cimitero di Nostra Signora di Guadalupe, a ovest del centro di San Miguel. Oggi, un busto di bronzo di Dickinson si trova su una strada che porta il suo nome.

Il cimitero di Guadalupe attira enormi folle il 2 novembre, il giorno dei morti, quando le famiglie dei defunti portano cibo e altri doni alle tombe dei loro parenti. "Uno porta ciò che ai morti piaceva di più della vita: liquori, sigarette, in particolare un cibo preferito", afferma Dehmian Barrales, un antropologo locale. "È un po 'come una festa di compleanno e la famiglia dice ai morti:' Ecco i tuoi regali; siamo qui per farti compagnia. ' L'idea è di lasciare il cibo abbastanza a lungo perché la sua essenza possa essere consumata dai morti; la sua forma materiale può essere mangiata dai vivi. "

In una soleggiata mattina di novembre al cimitero di Guadalupe, la folla si trascinava attraverso l'ingresso dalle pareti bianche. Le tombe erano decorate con fiori di arancio di cempasúchil, tagliati solo nel Giorno dei Morti. Le fotografie dei propri cari sono state appoggiate contro le lapidi. In una tomba, un sacerdote assunto da parenti conduceva preghiere e salmi. In un altro caso, una banda di mariachi ha suonato fuori dalle ballate preferite del defunto Pedro Infante, mentre i parenti hanno banchettato con tacos di maiale alla brace e bicchieri di tequila che i morti avevano "lasciato".

La sezione degli stranieri del cimitero era vuota di visitatori, ad eccezione di un piccolo contingente di messicani e anziani americani che si raggruppavano attorno a una fontana commemorativa dedicata a Dickinson. La fontana, vicino al suo luogo di sepoltura, comanda una vista delle altre tombe. "Sta veglia su di loro", ha detto Jorge Antonio Ramírez, 80 anni, un impiegato in pensione di Bellas Artes ed ex giocatore di baseball di Dickinson, che aveva portato un mazzo di cempasúchil per commemorare il suo amico. "Proprio come ha sempre fatto nella vita."

Jonathan Kandell vive a New York City. La fotografa Ann Summa ha sede a San Miguel de Allende e Los Angeles.

"Molte belle città", scrive il giornalista americano John Davidson, "ti tengono a bada. San Miguel ti accompagna, fa amicizia con te." (Michael Amici)

Rinomata come colonia d'arte, San Miguel ospita anche festival che mostrano culture indigene. (Ann Summa)

Stirling Dickinson, a San Miguel c. 1970, non dimenticò mai il suo primo assaggio della città. "C'era abbastanza luce per farmi vedere la chiesa parrocchiale sporgere dalla nebbia", ha ricordato. "Ho pensato ... sto per restare qui." (Collezione John Virtue)

Circa 8000 americani vivono nell'odierna San Miguel. (Ann Summa)

La convivenza armoniosa caratterizza da tempo le comunità messicane e americane di San Miguel. Nel mercato centrale della città, i residenti si mescolano con i turisti. (Ann Summa)

Lo chef Donnie Mastertonis, ristoratore americano, è comproprietario del ristorante, probabilmente il migliore ristorante di San Miguel. (Ann Summa)

L'espatriato Dotty Vidargas (mostrato qui nel 1948) fu tra i primi giovani americani a rispondere alla chiamata di Stirling Dickinson. (Collezione Dotty Vidargas)

L'artista più significativo associato a San Miguel fu il pittore David Alfaro Siqueiros, il cui murale incompiuto del 1948 abbellisce la scuola di Bellas Artes. (Ann Summa)

L'artista David Siqueiros ha inizialmente promesso che "Tutto sarà dipinto, incluso il pavimento". (Time Life Pictures / Pix Inc. / Time Life Pictures / Getty Images)

Oggi un'estetica ispirata è ovunque visibile, dagli studi artigianali agli hotel boutique. Qui è mostrato il fabbro Tomas Damian. (Ann Summa)

L'interno dell'hotel Oasis. "Ho immaginato un posto in cui i visitatori potessero allontanarsi dal caos esterno", afferma Nancy Hooper, proprietaria degli Oasis. (Ann Summa)

Il 2 novembre, il giorno dei morti, il cimitero di San Miguel è in fiamme per le celebrazioni. "Uno porta ciò che ai morti piaceva di più della vita: liquori, sigarette, in particolare un cibo preferito", afferma l'antropologo locale Dehmian Barrales. "È un po 'come una festa di compleanno." (Holly Wilmeth)

Un busto di Dickinson guarda verso San Miguel: "Dobbiamo a lui un debito di gratitudine", afferma l'ex sindaco Villarreal. (Ann Summa)

Dickinson nel 1938 formò una squadra di baseball di giovani messicani che giocarono partite di fine settimana a casa e nelle città vicine. (Collezione John Virtue)

Negli anni '40, la strada che portava dal centro verso la casa di Dickinson poteva essere percorsa solo a piedi o a cavallo. (Collezione John Virtue)

L'ex patriota Dotty Vidargas siede con suo marito, mostrato qui negli anni '70. (Collezione Dotty Vidargas)

Gli spettatori vedono una corrida a San Miguel. (Collezione Dotty Vidargas)

Una corrida a San Miguel. (Collezione Dotty Vidargas)

Vidargas fu tra i primi tra i giovani americani a trasferirsi a San Miguel nel 1947. (Collezione Dotty Vidargas)

Il pranzo fu servito nel patio di pietra della casa di Dickinson, un'ex conceria. (Collezione John Virtue)

Dickinson, nella sua jeep, e altri veterinari della Seconda Guerra Mondiale indossarono uniformi e si unirono alla parata del Giorno dell'Indipendenza del Messico il 16 settembre 1946. (Collezione John Virtue)

Vidargas (a destra) è cresciuto a Chicago, a un isolato da Dickinson. (Collezione Dotty Vidargas)