Port, il famoso vino fortificato del Portogallo, sta subendo un cambiamento di personalità, perdendo la sua immagine snob e difendendo il suo territorio.
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Il vino dolce proveniente dal terreno accidentato e ripido intorno al fiume Douro nel nord del Portogallo, ampiamente considerato come la prima regione vinicola protetta del mondo, è famoso non solo per il suo corpo pieno (è circa il 20 percento di alcol) ma anche per essere il caro Stabilimento britannico, bevanda di "vecchi ragazzi" e aristocratici. Si dice che l'ammiraglio Lord Nelson abbia intinto un dito nel bicchiere del porto per disegnare una mappa delle sue tattiche di battaglia per la battaglia di Trafalgar. "Port non è per i giovani, i vanitosi e gli attivi", ha scritto l'autore britannico Evelyn Waugh. "È il conforto dell'età e il compagno dello studioso e del filosofo."
Questa immagine di vecchio stile, oltre all'aumento della concorrenza delle nuove industrie vinicole in California e in Australia, è stata un doppio colpo per i produttori portuali, molti dei quali britannici, e per il Portogallo, dove i porti rappresentano l'80% di tutti i ricavi delle esportazioni di vino.
Ma recentemente il venerabile vino secolare ha combattuto per proteggere la sua famosa denominazione. Nel 2005, i produttori di porti hanno contribuito a fondare il Center for Wine Origins, a Washington. Organizzazione basata su DC incaricata di educare il pubblico sull'importanza del luogo per la vinificazione. Tredici regioni vinicole, tra cui Champagne, Napa e Chablis, appartengono ora al gruppo. Questi sforzi di proprietà hanno ricevuto un vero impulso lo scorso dicembre, quando l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo specificando che nessun nuovo vino liquoroso americano può essere etichettato "porto", sebbene quelli già sul mercato possano continuare a usare il nome.
Mentre sorvegliava il suo territorio, il porto ha corteggiato una folla di tendenza: giovani professionisti, maschi e femmine, che potrebbero provare un bicchiere o due in un ristorante, goderselo con una mousse al cioccolato fondente e persino sorseggiarlo sugli scogli.
"Molti bevitori di vino più giovani non hanno il porto sul loro schermo radar", afferma George TD Sandeman, presidente dell'Associazione delle aziende vinicole di Port, la settima generazione della sua famiglia coinvolta nel business. "Dobbiamo smettere di dire ai consumatori che devono invecchiare nel porto vintage per 24 anni e poi berlo in 24 ore".
Per secoli, quello è stato il mantra per godersi il miglior porto, chiamato "vintage". Quarantotto varietà di uva possono entrare in porto. I porti bianchi mescolano l'uva bianca e sono spesso dolci; i rubini, sempre dolci, mescolano uva rossa; i porti fulvi, che sono invecchiati in botti di legno e vengono miscelati o non piegati, prendono il loro nome dal loro colore ambrato; e porti di raccolta, che provengono da un singolo raccolto e invecchiato almeno sette anni.
Il porto vintage, il gioiello della corona, è costituito da una sola raccolta dichiarata da un produttore come la migliore in base ai rigorosi standard stabiliti dal Port Wine Institute del Portogallo. Invecchiato in bottiglia tra 10 e 20 anni dopo essere stato tenuto in botte per non più di due anni e mezzo, il porto vintage migliora con l'età ed è bevibile per decenni. Tuttavia, è costoso, è difficile da stappare, richiede una lunga decantazione e non si conserva dopo l'apertura.
Il terreno è così accidentato che il porto è un vino relativamente costoso da produrre. (Per gentile concessione del Center for Wine Origins) 
Per soddisfare le esigenze del mercato e degli stili di vita moderni, i produttori offrono porti più adatti ai consumatori e ai ristoranti. (Per gentile concessione del Center for Wine Origins) 
La qualità e la maturità di un porto dipendono da quanto tempo rimane in botte, chiamato "tubi". (Per gentile concessione dell'Associazione delle aziende vitivinicole portuali) 
Le barche a fondo piatto chiamate "ribelli" portavano il porto lungo il fiume Douro. Poiché i camion ora trasportano il vino dolce, le barche sono utilizzate per il turismo e una gara tra i produttori. (Per gentile concessione dell'Associazione delle aziende vitivinicole portuali) 
"La grande varietà di sapori, per esempio, in un porto d'epoca del 1927, viene rivelata solo dopo anni di invecchiamento", afferma Tom Cave. (Per gentile concessione di Berry Bros e Rudd) 
Otima 10 (accanto a Otima 20), un fulvo di dieci anni introdotto da Symington Estates nel 2000, viene fornito in una bottiglia bianca con un'etichetta contemporanea. (Paul Symington) Per soddisfare le esigenze del mercato e degli stili di vita moderni, i produttori offrono porti più adatti ai consumatori e ai ristoranti, che possono essere bevuti più giovani, non necessitano necessariamente di decantazione e possono essere tappati per un consumo successivo.
A segnalare la nuova razza è Warima's Otima, un fulvo di dieci anni, introdotto da Symington Estates nel 2000, che viene fornito in una bottiglia bianca con un'etichetta contemporanea. È, afferma Paul Symington, amministratore delegato congiunto della storica azienda a conduzione familiare, "un classico esempio di come un vino tradizionale come il porto possa ringiovanire la sua immagine". Otima segue un altro porto di qualità che è entrato con successo nel mercato della ristorazione: "vendemmia tardiva in bottiglia", un porto lasciato in botte per 4-6 anni prima dell'imbottigliamento.
L'industria portuale afferma che il suo vino non è mai stato migliore. Il denaro privato e dell'Unione Europea è stato destinato alla modernizzazione dei vigneti con nuove tecnologie e macchinari, compresi i macchinari automatici per il calpestio, sebbene alcuni passi umani siano ancora fatti.
Questi sforzi potrebbero essere ripagati. Symington riferisce che le entrate sono aumentate del 19 percento dal 1992 e che i porti premium (porti di riserva, porti vintage in bottiglia in ritardo, porti fulvi di 10 e 20 anni e porti vintage) hanno venduto ancora più con successo, rappresentando quasi il 20% di tutti vendite portuali.
L'anno scorso, tuttavia, le vendite mondiali sono diminuite del 2, 2%. Gli Stati Uniti sono ora il secondo consumatore di varietà premium e il sesto di tutti i porti. I più grandi bevitori del porto sono i francesi, che preferiscono il porto bianco come aperitivo, mentre gli inglesi sono ancora i primi a consumare il porto vintage ma al quarto posto in classifica generale.
L'ironia in queste figure è che il porto deve la sua esistenza ai conflitti storici tra Gran Bretagna e Francia. Alla fine del 17 ° secolo, dopo l'ennesima guerra che interruppe gli inglesi dal loro chiarore francese, si voltarono verso il Portogallo e nel 1703 ottennero uno status commerciale preferenziale. Il brandy è stato aggiunto al vino rosso per stabilizzarlo durante la spedizione. Nacque così il porto e con esso singolarmente le usanze britanniche come il passaggio del porto.
L'ospite prima serve il gentiluomo alla sua destra, poi se stesso e poi passa la bottiglia all'uomo alla sua sinistra, che fa altrettanto fino a quando non ritorna all'ospite. Chiunque non riesca a passare la bottiglia viene chiesto dall'ospite "Conosci il vescovo di Norwich?" Se l'ospite è all'oscuro, l'ospite dice "È un tipo terribilmente simpatico, ma non si ricorda mai di passare il porto".
Ma per i devoti portuali, non è la tradizione che conta, è il vino.
"La grande varietà di sapori, per esempio, in un porto d'epoca del 1927, viene rivelata solo dopo anni di invecchiamento", afferma Tom Cave dei venerati commercianti di vino di Londra Berry Bros & Rudd. "Questo è quando la somma di tutti i componenti si combinano e il vino diventa più un gas che un liquido, un'esperienza eterea, ma vale la pena aspettare."
Dina Modianot-Fox collabora regolarmente con Smithsonian.com .
