In che modo una città dovrebbe commemorare un popolo che un tempo cercava di annientare? Quale forma dovrebbe dare al suo dolore, senza sembrare assolvere i peccati del passato, tanto meno per creare quella che i tedeschi chiamano Kranzabwurfstelle - una "zona di scarico ghirlanda"? Berlino ha affrontato queste spinose domande in molti modi, tra cui la rigida foresta di granito del memoriale dell'Olocausto recentemente inaugurato da Peter Eisenman. La risposta più audace della città è il Museo ebraico di Berlino. Il fulmine in zinco di un edificio dell'architetto Daniel Libeskind è una delle strutture più rivoluzionarie costruite dopo la guerra in Germania o ovunque. Oltre 200.000 visitatori sono arrivati nelle prime otto settimane dopo la sua apertura il 9 settembre 2001 e altri tre milioni ne sono seguiti.
Il primo museo di arte e cultura ebraica della città fu fondato nel gennaio del 1933, una settimana prima che Adolf Hitler diventasse cancelliere, e proclamò coraggiosamente i fatti che i nazisti negarono: l'influenza duratura della cultura ebraica su Berlino e Germania. Dopo che la collezione fu sventrata durante il pogrom della Kristallnacht del 9 novembre 1938, ci volle un altro mezzo secolo di dibattiti angosciosi prima che Berlino fosse pronta a costruire ancora una collezione ebraica indipendente. Nell'annunciare il concorso internazionale per la progettazione museale, i pianificatori della città affermarono il paradosso: il nuovo museo, come il suo predecessore del 1933, dovette illustrare la simbiosi della cultura ebraica e tedesca nel corso dei secoli, ma allo stesso tempo sottolineare la quasi assenza di ebrei in Germania oggi.
La risposta di Libeskind a questo enigma è stata un design che si è distinto dalle altre 164 proposte per la sua complessità, bellezza artistica e audacia. È tanto una scultura gigante quanto un edificio, l'esterno di zinco tagliato in dozzine di linee e forme geometriche apparentemente casuali. Le spiegazioni di Libeskind di queste forme - ha paragonato la configurazione a una stella di David esplosa - si aggiungono all'aura quasi cabalistica di mistero e simbolismo che pervade l'intero edificio.
Dopo aver ammirato l'esterno, ci si trova di fronte alla prima di molte domande poste dalla struttura: come si entra? Non ci sono porte; si entra attraverso un edificio vicino e si scende per una lunga rampa di scale. Qui, a 30 piedi sotto terra, un incrocio di tre viali divergenti conduce a parti distinte del museo. The Garden of Exile è una trama di 49 colonne di cemento equidistanti che sono alte circa 20 piedi e incoronate con querce di salice, creando un baldacchino frondoso sopra la testa. Il terreno è inclinato ad angoli strani, creando un senso di disorientamento.
Il secondo vicolo cieco della Torre dell'Olocausto, un silo vuoto di cemento grezzo illuminato da un'unica finestra a fessura. Una porta pesante sbatte quando si entra, come in una prigione; il ruvido pavimento di cemento si inclina e cresce, e i suoni riecheggiano stranamente dalle pareti nude, contribuendo all'atmosfera sinistra. Tuttavia, i giochi di luci e ombre sui muri e le linee incredibilmente nitide del luogo sono straordinariamente belli.
La terza strada sotterranea sale la Scala della Continuità nel museo vero e proprio. La collezione permanente, "Due millenni di storia ebraica tedesca", documenta il flusso e riflusso dello status ebraico nella società tedesca: come la ricchezza e l'influenza si alternavano con i pogrom nel Medioevo, come il patriottismo ebreo esplicito durante la prima guerra mondiale fu ripagato dal genocidio durante Seconda guerra mondiale. La mostra enfatizza il ruolo di spicco degli ebrei nella musica, nel commercio, nel teatro e nella filosofia di Berlino, e termina con una nota di speranza, con la rinascita della cultura ebraica in una Germania unita.
Il Museo ebraico ha i suoi critici, alcuni dei quali obiettano che la collezione è sopraffatta dall'edificio stesso. Ad altri non piace il commento scritto di Libeskind in alcune parti del museo, che lavora contro il potere senza parole del luogo. Eppure tutto sommato, il Museo ebraico di Libeskind è un trionfo. Fa sembrare Berlino stessa diversa: vista attraverso i nastri obliqui, i triangoli e i trapezi delle finestre, il paesaggio urbano è inclinato e leggermente surreale, i suoi umori si spostano rapidamente con una nuvola che passa in un modo che indugia nella memoria molto tempo dopo.
Tom Mueller ha sede a Vezzi San Filippo, in Italia.
