Nonostante le recinzioni lungo la strada e i crescenti sentimenti contro il "campo della libertà" in Nuova Zelanda, devo dire che ho fatto bene per me stesso nel mio campo di parsimonia praticato: negli ultimi 32 giorni di viaggio da solo in bicicletta, Ho pagato in media solo $ 4 (tutti i prezzi sono in dollari USA) per pernottamento.
Questo è un risultato in un paese in cui il campeggio privato medio addebita un singolo viaggiatore tra $ 10 e $ 16 per il privilegio di dormire e dove gli ostelli (chiamati "backpackers") partono da circa $ 20. Ho soggiornato in alcuni di questi posti, ma più notti non mi sono goduto i piaceri del campeggio selvaggio. Ho dormito gratuitamente su alcune spiagge, ai rifugi abbandonati, nelle terre selvagge del governo, su terreni agricoli privati su autorizzazione, in un campo da picnic pubblico abbandonato ricoperto di erbacce nei Catlins spettrali e silenziosi e in diversi campeggi gratuiti designati. Ma non è sempre stato facile, perché l'accesso alle foreste e ad altri potenziali campeggi gratuiti è limitato qui, con recinzioni che rivestono la maggior parte delle strade della Nuova Zelanda, cartelli di proprietà privata che avvertono di sconfinare e persino parchi pubblici e aree di sosta che di solito vietano i pernottamenti.
Ho già parlato del campeggio selvaggio prima, di quello stile di vita del liberato in cui un viaggiatore che viaggia attraverso un paesaggio può fermarsi per accamparsi, cucinare e dormire praticamente ovunque gli piaccia. Ma farlo non è solo un piacere; è una necessità per molti ciclisti, per i quali lunghi viaggi in mezzo mondo e per un anno o più di disoccupazione potrebbero non essere nemmeno possibili se dovessero pagare ogni notte per una camera o un campeggio. Fortunatamente, il campeggio selvaggio è facile, pratico e accettato dalla gente del posto nella maggior parte del mondo.
Ma non in Nuova Zelanda. L'entroterra tra le città qui è una gigantesca griglia di recinzioni e cancelli, con gran parte del paese vietato al pubblico e interamente dedicato alle pecore e alle mucche (che spesso calpestano le sponde del fiume e le trasformano in fango, anche se il campeggio è spesso proibito proprio allo scopo di proteggere questi siti; vai a capire). Poiché tale pascolo è di solito privato, è necessario rispettare il diritto del proprietario terriero di vietare la violazione. E sebbene i proprietari terrieri generosi possano a volte accogliere i viaggiatori a dormire sulla loro proprietà, questo non può essere contato. La cosa frustrante per me è che tanta terra in Nuova Zelanda è di proprietà privata e completamente inaccessibile. Considera la penisola di Otago, dove ho trascorso un pomeriggio pedalando su una tortuosa strada sterrata che si è arrampicata per diverse centinaia di metri sulla strada per Cape Saunders, a cui segnalavano chiaramente i segnali stradali e i chilometri. Avevo programmato di andare a caccia di cozze e abalone e una notte tranquilla sulla spiaggia, ma mi sono imbattuto in una sorpresa a quattro quinti della strada lì: un cancello dall'altra parte della strada e un cartello di proprietà privata. Mentre mi ritiravo, di cattivo umore, ho avuto la possibilità di incontrare il proprietario mentre mi sorpassava mentre guidava verso la strada principale. Ha fermato il suo camion per chiacchierare e ha detto, sì, la sua terra era chiusa al pubblico. Gli ho dato un suggerimento:
"Dovresti riportare un cartello in città dicendo a persone come me, " Visitatori non benvenuti a Cape Saunders. "" Ho proposto che invece di mettere un avviso di "divieto di accesso" sulla linea di proprietà, avrebbe dovuto posizionare un miglio indietro. Si strinse nelle spalle, non preoccupato del fatto che il mio pomeriggio fosse stato quasi rovinato (anche se sono riuscito a spazzare via alcune cozze prima del buio ad Allans Beach, che avrebbe reso anche un bel posto da campeggio, ma per il fatto che era di proprietà privata e pubblicato con vistosi segni "no camping"). Si scopre che esiste un solo posto legale in cui accamparsi su tutta la penisola di Otago: un "parco vacanze" spiacevole e affollato nella città di Portobello.
Quasi tutte le sere, infatti, ho visto con frustrazione il bel paese e le fitte boscaglie di boschi che mi sorvolano mentre pedalo alla ricerca di un posto, di un posto qualsiasi, per appoggiare la testa senza saltare una recinzione elettrica per farlo. In diverse occasioni, ho dovuto accamparmi in circostanze discutibilmente legali - una volta in un campo di rugby in città, un altro dietro una chiesa vicino all'autostrada - dopo che l'oscurità ha iniziato a calare e senza alcun segno di un campeggio nelle vicinanze.
La frustrazione non è stata solo mia. Un cicloturista tedesco che ho incontrato in un campeggio privato alla fine di gennaio mi ha detto: “Non c'è nessun posto dove dormire se non questi parcheggi per roulotte! In Germania, il campeggio non è permesso, ma non ci sono recinzioni. Ti guardi intorno, entri nella foresta e parti la mattina, e nessuno lo sa mai ”.
Capisco perché il campeggio in libertà in Nuova Zelanda è diventato un argomento caldo e un'attività illegale in molti luoghi: si tratta di servizi igienici o della loro mancanza. Considera che la popolazione della nazione di 4, 4 milioni aumenta durante l'alta stagione di circa il 50 percento ogni anno mentre i turisti inondano le isole. Molti alloggiano in alberghi e lodge e molti altri in veri e propri campeggi, ma storicamente molti hanno cercato di vedere la Nuova Zelanda indipendentemente dalle sistemazioni. Per i veicoli che contengono il proprio bagno o in siti dotati di un bagno pubblico, non si è verificato alcun problema. Sono i viaggiatori senza veicoli autonomi, tuttavia, che possono rendere la libertà in campeggio un'attività sporca.
Opportunità di "campeggio della libertà" come questa, a circa 20 chilometri a sud-est di Christchurch, si trovano in Nuova Zelanda. Tali campeggi offrono sempre servizi igienici, a volte acqua corrente e di solito molta tranquillità. (Foto per gentile concessione dell'utente Flickr ajft) Fortunatamente, i parchi pubblici con servizi igienici sono stati istituiti in molti luoghi e consentono il campeggio libero, spesso dai fiumi dove i ponti autostradali attraversano l'acqua. Questi siti sono generalmente puliti, sicuri e confortevoli e spesso includono una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana in cima alla dependance che fornisce una fonte di acqua potabile. Avrei potuto provare a compilare un elenco completo di questi siti, tranne per il fatto che in genere non vale la pena visitarli come destinazioni, proprio come luoghi dove fermarsi per la notte se ne incontrate uno a tarda sera. In bocca al lupo.
Più degno di nota sulle vostre mappe sono i campeggi del Dipartimento della Conservazione, che forniscono ai viaggiatori luoghi in cui dormire in luoghi panoramici, generalmente accessibili su strada e di solito su uno specchio d'acqua, a tariffe notturne di soli diversi dollari a persona. Un elenco completo dei campeggi DOC della Nuova Zelanda è disponibile qui.
Ultima parola: non sono contrario a dormire nei campeggi. Adoro un tavolo da picnic per cucinare alla fine della giornata, e apprezzo anche la sicurezza che accompagna la compagnia di altri viaggiatori. Ma in Nuova Zelanda, come in gran parte dell'Europa, molti campeggi, se non la maggior parte, sono gestiti privatamente, più costosi dell'affitto di molte persone e imperdonabilmente brutti. Di solito sono contenuti da recinzioni a maglie di catena, stipate di camper e abbellite da siepi, prati e sentieri di asfalto. Raramente sono previsti sconti per viaggiatori a basso impatto come escursionisti e ciclisti (che spesso pagano tariffe più basse, ad esempio nel sistema dei parchi statali della California, ora messo in pericolo dai tagli di bilancio).
Quindi chi può incolpare un ragazzo in Nuova Zelanda per voler dormire in quella zona di pini lungo la strada? Peccato che appartenga alle pecore.
