"Faces From Afar" è una serie in corso in cui Off the Road profila viaggiatori avventurosi che esplorano luoghi unici o perseguono passioni esotiche. Conosci un globetrotter di cui dovremmo sentire parlare? Inviaci un'e-mail all'indirizzo
Il deserto è semplice, onesto e franco. È scarso e stoico, sia paziente che esigente, e qualcosa in questo ambiente spietato attira continuamente le persone da luoghi confortevoli e ben irrigati nel suo cuore pericoloso. Spinti da questa vecchia attrazione, due giovani americani sono partiti all'inizio di febbraio per una delle passeggiate più ambiziose che probabilmente intraprenderanno, attraverso alcune delle terre più sterili, le più belle e - ultimamente - le più incomprese a sud del Messico-USA confine: Bassa California.
Justin DeShields, 26 anni, e Bryan Morales, 25 anni, sono partiti da San Diego il 2 febbraio. Hanno attraversato il confine e sono subito entrati a Tijuana, dove i due viaggiatori, che avevano pensato logisticamente alla sopravvivenza nel deserto per mesi, si sono trovati in un paesaggio coperto da traffico, autostrade e baraccopoli urbane. Camminarono parallelamente al confine verso ovest fino alla spiaggia, dove iniziarono ufficialmente la loro passeggiata. Il loro piano: viaggiare senza assistenza in auto fino alla punta più meridionale della penisola prima di giugno. DeShields, un regista di documentari che ha lavorato con National Geographic, ha portato diverse telecamere. Con un arrangiamento al blog per National Geographic, lui e Morales - che lavora come educatore all'aperto con i giovani urbani - documenterebbero le meraviglie e le crisi ecologiche, i colori culturali e la bellezza grezza della penisola di Baja, dall'alto verso il basso.
Tijuana era semplicemente un ostacolo. Non noto come la risorsa più orgogliosa della Bassa California, è stato un inizio scoraggiante. Indossando zaini da 50 libbre, gli avventurieri impiegarono diverse ore per sfuggire all'influenza cupa e grintosa della città. Il cemento era scarabocchiato di graffiti, case costruite con cartone e fogli e il frastuono del traffico urbano svanì alla fine, sostituito dalla morbidezza della sabbia e dal drone delle onde che si infrangono. Ma non erano esattamente sfuggiti alla civiltà. Sulla costa, i sobborghi continuarono per molte miglia - e ancora più avanti c'era la altrettanto imponente città di Ensenada, situata a circa 80 miglia a sud del confine. Sulla spiaggia, la coppia ha incontrato gli ostacoli dello sviluppo urbano, a volte quasi fino alla linea di galleggiamento.
Una tavola da surf appare fuori posto in quella che sembra essere una scena della Napa Valley o della Spagna centrale, ma la penisola di Baja settentrionale offre una campagna sorprendentemente bucolica. (Per gentile concessione di Justin DeShields) "C'erano così tante proprietà private che per seguire la costa dovevamo saltare recinzioni e muri e schivare il filo spinato", dice Morales, con il quale ho parlato al telefono la scorsa settimana. "C'erano posti in cui non potevamo aggirare i punti rocciosi e dovevamo risalire fino all'autostrada, ma non c'era accesso." Quindi i due si affrettarono attraverso cortili, vicoli e lotti vuoti, non sempre sicuri se stavano sconfinando o no, ma certo di almeno una cosa: che dovevano spostarsi verso sud se speravano di sfuggire mai allo sviluppo della penisola settentrionale e raggiungere il deserto incontaminato per cui Baja è famosa.
Per Morales e DeShields, la privatizzazione della costa pubblica è diventata uno degli aspetti più inquietanti e frustranti del loro viaggio.
"La cosa che mi preoccupa è che la costa è stata acquistata da americani o altri stranieri, e di conseguenza i messicani stanno perdendo la loro terra", dice Morales. “Se non hanno terra o accesso all'acqua, come possono venire ad amarla e godersela come abbiamo noi? Certamente non potranno permettersi di riacquistarlo. "
Sunset near the Danish Compound, un misterioso complesso costruito diversi anni fa da un'organizzazione segreta danese. (Per gentile concessione di Justin DeShields) Sebbene priva di cactus e arbusti e pendii aperti, questa regione urbana era una specie di deserto, poiché la maggior parte delle residenze in luoghi erano completamente abbandonate, dice Morales. Attraversarono alberghi e condomini vuoti e le conchiglie di edifici vuoti. La cittadina balneare di Rosarito - una destinazione fiorente e popolare per i turisti fino a sei o sette anni fa - è morta. "Ora è letteralmente una città fantasma", dice Morales. Attribuisce il vuoto di questa terra un tempo popolata alla "paura della violenza, dello stupro, della rapina e persino della polizia". Parti del Messico negli ultimi anni hanno registrato alti tassi di criminalità, ampiamente coperti dai media. Morales crede che tali violenze, morti civili e blocchi turistici abbiano avuto un impatto ingiusto su Baja, che è rimasta, in larga misura, fuori dai percorsi dei criminali.
Ma l'ospitalità della gente di Baja ha sfidato ogni stereotipo sui pericoli di viaggiare oggi in Messico. I due incontrarono gentilezza e generosità ad ogni curva della spiaggia, in ogni città e in ogni remoto campo di pesca dove si fermarono per chiedere acqua. La stagione commerciale dell'aragosta era appena terminata, il 16 febbraio, e quindi questi campi erano spesso quasi disabitati. Di solito, un uomo - forse due - usciva per salutare gli americani, insieme ai suoi cani che abbaiavano. Molti sconosciuti li hanno invitati a casa loro per cibo, caffè e letti.
"Quaggiù trovi un'esperienza che, negli Stati Uniti, è difficile da trovare", dice Morales. “C'è un basso tenore di vita e le persone non hanno quasi nulla. Costruiscono letteralmente case dalla nostra spazzatura - vecchie porte da garage, rimorchi, cartelloni pubblicitari - eppure queste persone sono incredibilmente generose. Ci invitano nelle loro case, ci danno da mangiare, condividono ciò che hanno. "
Nella campagna della Baja California, la colazione e il caffè arrivano spesso senza pianificazione nelle case di estranei gentili. Qui, la diffusione comprende fagioli, tortillas, arance e Coco Cola. (Per gentile concessione di Justin DeShields) I due si accamparono quasi tutte le sere sulla spiaggia, spesso nascosti contro le scogliere nella loro tenda per non farsi vedere dai passanti, e di giorno camminavano, spesso su cemento e asfalto, altre volte lungo la spiaggia, portando ciascuno zaini da 50 libbre caricato con attrezzatura da campeggio, telecamere, un dissalatore d'acqua e - per l'ora dispari di svago - una tavola da surf. Alla fine, dopo 200 miglia e tre settimane di difficoltà attraverso lo sviluppo della Baja settentrionale, Morales e DeShields trovarono la solitudine e il silenzio del deserto. Qui iniziarono le gioie e i pericoli della classica esplorazione del deserto. Molte volte, la coppia ha viaggiato nell'entroterra per evitare scogliere e onde insidiose. Una o due volte hanno quasi finito l'acqua. Si presentarono per metà affamati e deliranti in un campo di pesca in una calda giornata. In una terra di sabbia, sole e solitudine, mangiarono ciò che potevano. Il burro di arachidi e la gelatina sulle tortillas erano un alimento base, sebbene gli estranei che li hanno accolti nella strada abbiano speziato le loro diete con tortillas e ciotole di fagioli. Spesso il deserto non assomigliava nemmeno a uno. Le piogge di dicembre avevano avuto il loro effetto persistente, trasformando quello che è noto per essere uno dei paesaggi più aridi e aspri in uno scenario verde come la Terra di Teletubby. La gente del posto ha persino detto loro che le fioriture di fiori del deserto del momento non erano state viste in quasi un decennio.
Nella campagna della Baja California, la colazione e il caffè arrivano spesso senza pianificazione nelle case di estranei gentili. Qui, la diffusione comprende fagioli, tortillas, arance e Coco Cola.
Il 19 marzo arrivarono a Guerrero Negro, una città polverosa nel deserto per lo più insignificante tranne che come destinazione principale per i turisti che sperano di guardare le balene grigie, che entrano nelle vicine lagune di Ojo de Liebre e San Ignacio per dare alla luce. Da qui, la coppia cammina verso sud. Rimarranno a piedi mentre attraversano la Laguna di San Ignacio e camminano verso l'interno attorno al suo litorale. Il piano è quindi quello di tagliare ad est, attraverso la penisola montuosa, e scendere di nuovo al livello del mare nella città di Mulege, un'oasi tempestata di palme. Morales e DeShields intendono terminare il loro viaggio su paddleboard in piedi, muovendosi agevolmente lungo la tranquilla costa del Mare di Cortez, fino a San Jose del Cabo. Il loro viaggio può essere seguito attraverso il loro blog "What is West?"
La tenda è piantata contro una scogliera e le stelle del cielo Baja escono. (Per gentile concessione di Justin DeShields)
