Il trench non fu esattamente inventato per l'uso durante la guerra che gli diede il nome, una guerra trascorsa impantanata in trincee fangose e sanguinanti in tutta Europa. Ma fu durante la prima guerra mondiale che questo capo ormai iconico prese la forma che riconosciamo oggi, una forma che rimane sorprendentemente attuale nonostante abbia più di 100 anni.
Il trench è, per certi versi, emblematico del momento unico nella storia che occupa la prima guerra mondiale, quando tutto - dalle strutture sociali rigidamente organizzate all'organizzazione militare alla moda - era sconvolto; è sia un prodotto di questo tempo che un simbolo di esso. "È il risultato dell'innovazione scientifica, della tecnologia, della produzione in serie ... La storia del trench è una storia molto moderna", afferma la dott.ssa Jane Tynan, docente di storia del design alla Central Saint Martins, Università delle Arti di Londra e autrice di Uniforme dell'esercito britannico e la prima guerra mondiale: uomini in cachi .
Anche così, la storia del trench inizia circa 100 anni prima dello scoppio della prima guerra mondiale nel 1914. Già nel 1823, il cotone gommato veniva utilizzato in capispalla resistenti alle intemperie sia per uso civile che militare. Questi "mack", chiamati per il loro inventore Charles Macintosh, erano bravi a tenere fuori la pioggia, ma ugualmente - e purtroppo - erano bravi a trattenere il sudore. Avevano anche un odore distintivo e sgradevole, e una propensione a sciogliersi nel sole. Tuttavia, i capispalla di Mackintosh, comprese le giacche da equitazione gommate, furono usati dagli ufficiali militari e dai soldati britannici per tutto il diciannovesimo secolo.
Ispirati dal mercato, i macks hanno creato - e le carenze iniziali del tessuto - i clothiers hanno continuato a sviluppare tessuti impermeabili migliori e più traspiranti. Nel 1853, John Emary, il più elegante dei signori di Mayfair, sviluppò e brevettò un tessuto idrorepellente più attraente (leggi: meno puzzolente), in seguito ribattezzando la sua società "Aquascutum" - dal latino "aqua" che significa "acqua" e "scutum" che significa " shield ”- per riflettere la sua attenzione sulla progettazione di attrezzature per il tempo umido per i gentili. I suoi "involucri" furono presto necessari per l'uomo ben vestito che voleva rimanere ben vestito con tempo inclemente.
Burberry aveva inventato un twill impermeabile traspirante chiamato gabardine che rendeva i suoi abiti utili per le uniformi militari. (Burberry) 
Burberry ha rapidamente trasformato il suo cappotto sportivo in abbigliamento militare. (Burberry) 
Le pubblicità rappresentavano le diverse funzionalità del trench Burberry. (Burberry) 
I trench erano noti per la loro versatilità e adattabilità. (Aquascutum) 
Ufficiali militari di alto livello indossavano trench ed erano responsabili di attrezzarsi. (Arte della virilità) 
I combattimenti nelle trincee erano umidi e scivolosi: i cappotti impermeabili aiutavano a combattere alcuni di questi elementi. (Wikimedia Commons Australian War Memorial) 
"Il trench era un indumento molto, molto utile." (Wikimedia Commons The War Pictorial) Thomas Burberry, un disegnatore di 21 anni di Basingstoke, Hampshire, fondò la sua omonima attività di abbigliamento maschile nel 1856; nel 1879, ispirato ai grembiuli impermeabili ricoperti di lanolina indossati dai pastori dell'Hampshire, inventò la “gabardine”, un twill traspirante ma resistente alle intemperie realizzato rivestendo singoli fili di cotone o fibra di lana anziché l'intero tessuto. I capispalla in gabardine di Burberry, come quelli di Aquascutum, si sono dimostrati popolari tra i più sportivi, i tipi sportivi e con aviatori, esploratori e avventurieri: quando Sir Ernest Shackleton andò in Antartide nel 1907, lui e il suo equipaggio indossavano cappotti in gabardine di Burberry e si riparavano in tende fatte dallo stesso Materiale.
"Il tessuto impermeabile leggero] è uno sviluppo tecnologico, come il Gore-Tex di quel periodo, che crea un materiale adatto allo scopo", spiega Peter Doyle, storico militare e autore di La prima guerra mondiale in 100 oggetti (il trench è il numero 26). Con il tessuto, le fabbriche e gli attori principali - Burberry, Aquascutum e, in una certa misura, Mackintosh - erano in atto, era solo questione di tempo prima che il trench prendesse forma. E ciò che ha guidato il design sono stati i cambiamenti nel modo in cui lo stesso equipaggiamento militare britannico, e in larga misura, come la guerra veniva ora condotta.
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La guerra nel corso degli anni 1860 fu napoleonica, tipicamente condotta in grandi campi in cui due eserciti si affrontarono e si spararono o si attaccarono a vicenda fino alla caduta. In questi scenari, uniformi dai colori vivaci aiutavano i comandanti a identificare le loro truppe di fanteria anche attraverso il fumo della battaglia. Ma con i progressi tecnologici nelle armi a lungo raggio in atto anche dalla guerra di Crimea negli anni 1850, questo tipo di guerra era diventata profondamente poco pratica, per non dire mortale; uniformi luminose e sgargianti hanno semplicemente reso i soldati più facili da raggiungere.
Le tattiche militari dovevano adattarsi a questa nuova realtà e anche le uniformi. Il color kaki, che è venuto a dominare le uniformi militari britanniche, è stato il risultato delle lezioni apprese in India; la parola "kaki" significa "polvere" in hindi. I primi esperimenti di uniformi di tintura per fondersi con il paesaggio iniziarono nel 1840; durante la ribellione indiana del 1857, diversi reggimenti britannici tinsero le loro uniformi di colori cupi.
Nel 1890, il kaki e il camuffamento si erano diffusi al resto dell'esercito britannico; nella guerra boera nel 1899, l'utilità delle uniformi kaki si era dimostrata permettendo ai soldati che si occupavano di guerriglia di fondersi più facilmente con l'ambiente circostante. L'esercito britannico era in qualche modo lento a cambiare - bizzarro, i baffi per ufficiali erano obbligatori fino al 1916 - ma dalla prima guerra mondiale, c'era un crescente riconoscimento che le uniformi dovevano sparire nel paesaggio, consentire movimenti fluidi e liberi, essere adattabili al terreno di combattimento, e può essere facilmente prodotto in grandi quantità.
I trench offrivano utilità durante la guerra e in seguito, stile per i civili. (Wikimedia Commons Imperial Warm Museums) Il terreno che gli allestitori militari britannici stavano progettando anche all'inizio della guerra era, essenzialmente, un disgustoso buco nel terreno. Le trincee erano reti di fossati stretti e profondi, aperti agli elementi; odoravano, sia dei corpi viventi non lavati stipati lì dentro sia dei morti sepolti nelle vicinanze. Erano fangosi e sporchi e spesso inondati di pioggia o, quando le latrine straripavano, qualcosa di peggio. Erano infestati da topi, molti cresciuti fino a dimensioni enormi, e da pidocchi che si nutrivano dei soldati vicini. La vita nella trincea, dove i soldati trascorrevano generalmente diversi giorni di fila, erano periodi di intensa noia senza nemmeno dormire per placarla, punteggiati da momenti di azione estrema e frenetica che richiedevano la capacità di muoversi rapidamente.
Fu per affrontare queste condizioni che fu progettato il trench. “Questo è stato davvero l'ammodernamento dell'abbigliamento militare. Stava diventando utilitaristico, funzionale, mimetizzato ... è un approccio molto moderno alla guerra ", afferma Tynan.
Nelle guerre passate, ufficiali e soldati britannici indossavano ugualmente soprabiti , lunghi soprabiti di serge, un materiale spesso di lana, che erano pesanti anche se asciutti; erano caldi, ma ingombranti. Ma nelle trincee erano una responsabilità: troppo a lungo, erano spesso incrostati di fango, rendendoli ancora più pesanti e, anche senza l'equipaggiamento standard dei soldati, erano difficili da manovrare. I soldati nelle trincee avevano bisogno di qualcosa che fosse più corto, più leggero, più flessibile, caldo ma ventilato e comunque resistente alle intemperie. Il trench, come presto divenne noto, si adattava perfettamente al conto.
Ma siamo chiari: i soldati di rango regolare e file, a cui erano state assegnate le loro uniformi (ora kaki), non indossavano trench. Dovevano accontentarsi dei vecchi soprabiti, a volte tagliando il fondo per consentire una maggiore facilità di movimento. L'abbigliamento dei soldati era una fonte di disagio per loro: materiale ruvido, tagli inadeguati, fabbricati male e brulicanti di pidocchi.
Le divise per quelli con gradi più alti, tuttavia, erano una storia molto diversa. Mentre il loro abbigliamento era dettato dai mandati del Ministero della Guerra, gli ufficiali furono incaricati dell'attrezzatura vera e propria. Fino al 1914, agli ufficiali dell'esercito regolare veniva persino chiesto di acquistare gli abiti da soli, spesso a costi considerevoli, piuttosto che semplicemente ricevere i soldi da spendere quando lo ritenevano opportuno: nel 1894, un sarto stimò che il vestito di un ufficiale britannico potesse costare ovunque da £ 40 a £ 200. Dall'inizio della guerra nel 1914, agli ufficiali britannici fu concesso un assegno di £ 50 per equipaggiarsi, un cenno al fatto che vestirsi come un vero ufficiale militare britannico non arrivasse a buon mercato.
Avere degli stessi equipaggiamenti aiutò anche a rafforzare la gerarchia sociale dei militari. I soldati tendevano ad essere attirati dalle classi lavoratrici britanniche, mentre gli ufficiali venivano quasi esclusivamente strappati dalla classe superiore, da gentiluomo, le scia di "Downton Abbey". L'abbigliamento era (ed è ovviamente, ovviamente) un importante indicatore della distinzione sociale, quindi consentire agli ufficiali di acquistare il proprio kit di servizio attivo dai loro sarti e allestitori preferiti li distingueva, rafforzando la loro supremazia sociale. Significava anche che, sebbene esistessero dei parametri per ciò che un ufficiale doveva indossare, potevano, come dice Doyle, "tagliare un trattino": "La latitudine per creare il proprio stile era enorme.
Burberry e Aquascutum si prendono entrambi il merito per aver inventato i primi trench. (Aquascutum) Gli ufficiali hanno invitato aziende come Burberry, Aquascutum e una manciata di altri che si sono commercializzati come allestitori militari; in particolare, queste tendevano anche ad essere le aziende che facevano abbigliamento sportivo e attivo per lo stesso gentiluomo aristocratico (Aquascutum, per esempio, godeva non meno di un patrono del Principe di Galles, in seguito re Edoardo VII; indossava i loro cappotti e li emetteva il loro primo mandato reale nel 1897). Questo matrimonio di abbigliamento sportivo e equipaggiamento militare è durato a lungo. Burberry, per esempio, progettò l'uniforme da campo per l'esercito britannico in piedi nel 1902 e notò in materiali promozionali che era basato su uno dei loro abiti sportivi; Aquascutum vendeva soprabiti e attrezzature da caccia a gentiluomini aristocratici e equipaggiava ufficiali britannici con cappotti di lana resistenti alle intemperie fin dalla guerra di Crimea nel 1853. Burberry e Aquascutum entrambi crearono modelli ispirati dalle proprie linee di abbigliamento ben fatto e ben fatto per le persone benestanti a cui piaceva pescare, sparare, cavalcare e giocare a golf. Ciò si adattava perfettamente anche all'immagine che l'esercito britannico voleva trasmettere: La guerra era un inferno, ma era anche una ricerca sportiva, maschile, all'aperto, un piacere e un dovere.
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Sia Burberry che Aquascutum si prendono il merito del trench, ed è poco chiaro chi sia stato davvero il primo; entrambe le compagnie avevano forti legami con l'establishment militare britannico ed entrambe avevano giacche impermeabili simili al trench. Burberry potrebbe avere un'affermazione più forte: gli “impermeabili” Burberry color cachi, impermeabili in stile Mackintosh in gabardine Burberry, facevano parte del kit degli ufficiali durante la guerra boera e nel 1912, Burberry brevettò un cappotto lungo fino al ginocchio, molto impermeabile come la trincea cappotto chiamato "Tielocken", che presentava una cintura in vita e ampi risvolti. Ma in verità nessuno lo sa davvero.
"Burberry e Aquascutum sono stati molto intelligenti nell'adattarsi alle esigenze militari", afferma Tynan, soprattutto perché "quello di cui stai parlando è un cappotto sportivo adattato per uso militare". L'adattamento sembra aver avuto luogo in gran parte nei primi due anni di guerra: indipendentemente da chi fosse stato il primo, gli ufficiali britannici li avevano sicuramente adottati entro il 1916, come attesta questo disegno di soldati che caricavano un cannone mentre erano sorvegliati da un ufficiale con indosso un trench. La prima istanza del termine "trench" in stampa arrivò anche nel 1916, in un diario commerciale sartoriale accompagnato da tre motivi per rendere i cappotti impermeabili sempre più popolari. A questo punto, la forma dei cappotti era diventata sostanzialmente la stessa cosa venduta oggi dai marchi di lusso "storici" e dai rivenditori economici e allegri. Quindi cosa ha fatto di un cappotto un "trench"?
Prima, durante e dopo la prima guerra mondiale, Burberry era uno dei principali produttori di trench. (Burberry) Innanzitutto, era un cappotto indossato dagli ufficiali in trincea. Una dichiarazione accecantemente ovvia, certo, ma merita qualche spacchettamento - perché ogni parte del trench aveva una funzione specifica per dove e come veniva usata e chi la usava. I trench erano a doppio petto e fatti su misura per la vita, in linea con lo stile dell'uniforme da ufficiale. Alla cintura, svasato in una specie di gonna al ginocchio; questo era abbastanza corto da non trascinarsi nel fango e abbastanza largo da consentire facilità di movimento, ma copriva comunque una parte significativa del corpo. La cintura, che ricorda la cintura di Sam Browne, sarebbe stata dotata di anelli a D per agganciare accessori, come binocoli, custodie per mappe, una spada o una pistola.
Sul retro, un piccolo mantello incrocia le spalle - un'innovazione presa da cappe impermeabili di problema militare esistenti - incoraggiando l'acqua a sgretolarsi; nella parte anteriore, c'è una pistola o una patta antivento sulla spalla, che consente la ventilazione. Le tasche sono grandi e profonde, utili per mappe e altre necessità. Le cinghie ai polsini delle maniche raglan si stringono, offrendo una maggiore protezione dagli agenti atmosferici. I bottoni del collo sul collo, e questo era sia per la protezione dalle intemperie che per i gas velenosi, che fu usato per la prima volta su larga scala nell'aprile del 1915; le maschere antigas potrebbero essere infilate nel colletto per renderle più ermetiche. Molti dei cappotti sono inoltre dotati di una fodera calda e rimovibile, alcuni dei quali potrebbero essere utilizzati come letti di emergenza in caso di necessità. Alle spalle, le cinghie portavano spalline che indicavano il grado di chi lo indossava.
In breve, come osserva Tynan, "Il trench era un indumento molto, molto utile".
Ma ci fu una tragica conseguenza non intenzionale del vestito distintivo degli ufficiali, incluso il trench: li rese più facili bersagli per i cecchini, specialmente quando guidavano la carica sopra la trincea. A Natale del 1914, gli ufficiali stavano morendo a un ritmo più alto rispetto ai soldati (alla fine della guerra, il 17 percento della classe ufficiale fu ucciso, rispetto al 12 percento dei ranghi) e questo fece precipitare un grande cambiamento nel trucco dell'esercito britannico. Le azioni di reclutamento di massa prima della guerra avevano già allentato i requisiti per gli ufficiali; il nuovo esercito cittadino era guidato da un signore civile. Ma ora, la necessità richiedeva che l'esercito rilassasse ulteriormente le tradizioni e prendesse gli ufficiali dai ranghi militari e dalla classe media. Per il resto della guerra, più della metà degli ufficiali proveniva da fonti non tradizionali. Questi ufficiali di nuova creazione erano spesso citati dal disagio epiteto "temporaneo gentiluomo", un termine che rafforzava sia il fatto che gli ufficiali dovevano essere signori che i nuovi ufficiali non lo erano.
Per colmare questa lacuna, gli ufficiali appena fatti speravano che i vestiti avrebbero davvero reso l'uomo. "Un sacco di uomini che non avevano soldi, niente in piedi, nessuna base per lavorare e vivere in quell'arena sociale stavano improvvisamente camminando per la strada con le insegne sulla spalla", dice Doyle. "Se fossero riusciti a tagliare un trattino con tutte queste influenze con le loro uniformi, la stessa cosa che li avrebbe fatti prendere in prima linea dai cecchini, sarebbe stato molto aspirazionale." Doyle spiega che uno degli altri elementi che ha spinto il trench alla ribalta c'era la competizione commerciale creata per equipaggiare questo nuovo e crescente esercito civile. "Su e giù per Londra, Oxford Street, Bond Street, ci sarebbero degli allestitori militari che avrebbero offerto la soluzione a tutti i problemi del soldato militare britannico - 'Giusto, possiamo equipaggiarti in una settimana.' ... Gli ufficiali direbbero: "Ho dei soldi, non so cosa fare, comprerò tutto questo". È arrivata questa incredibile competizione per fornire il miglior kit possibile. "
È interessante notare che le pubblicità del tempo mostrano che, anche se la composizione effettiva della classe degli ufficiali stava cambiando, il suo membro ideale era ancora un signore attivo, vagamente aristocratico. Questo ufficiale gentiluomo, a suo agio sul campo di battaglia nel suo abito su misura, rimase l'immagine dominante per gran parte della guerra - le illustrazioni dei giornali immaginavano persino scene di ufficiali a tempo libero nella parte anteriore, rilassanti con pipe, grammofoni e tè - sebbene questo stile di vita di classe per il tempo libero fosse lontano dalla sanguinosa realtà delle trincee come la grande casa di campagna inglese era dal fronte occidentale.
Per il gentiluomo temporaneo, questa immagine ideale sarebbe stata affascinante. E gran parte di questa immagine era, almeno nel mezzo della guerra, il trench. Incarnava il brio e lo stile dell'ufficiale ideale, ma allo stesso tempo era effettivamente utile, rendendolo un capo perfettamente aspirazionale per la classe media. Nuovi ufficiali hanno felicemente e spesso sborsato £ 3 o £ 4 per un trench di buona qualità (ad esempio, questo modello Burberry); una somma considerevole se si considera che il soldato di grado medio ha fatto solo uno scellino al giorno e c'erano 20 scellini in una sterlina. (Doyle ha sottolineato che, data la possibilità molto reale di morire, forse anche indossando il trench, gli ufficiali appena creati non si sono spesso rifiutati di spendere un sacco di soldi per le cose.) E, naturalmente, se uno non poteva permettersi un trench di buona qualità c'erano dozzine di rivenditori disposti a vestire un nuovo ufficiale più o meno a buon mercato, prestando alla crescente ubiquità del trench. (Questo non vuol dire, tuttavia, che i cappotti più economici portassero la stessa valuta sociale e in quel modo, non è diverso da ora: come dice Valerie Steele, direttrice del Museo del Fashion Institute of Technology di New York, "Non sottovaluterei la capacità delle persone di leggere le differenze tra una trincea Burberry e una trincea H&M.")
Le modelle indossano trench alla moda Burberry, che oggi rimangono un punto fermo nel 1973. (Collezione Hulton-Deutsch / CORBIS) 
Infermiere volanti del Comando portatore di truppe UsaAF USAAF, indossando speciali trench con cappuccio in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale, 1944. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart in trench e fedora, anni '40. (Corbis) 
L'attore americano Humphrey Bogart e l'attrice svedese Ingrid Bergman sul set di Casablanca, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Quattro uomini d'affari che indossavano trench come parte della loro uniforme da lavoro, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Un modello indossa un trench come parte di un abito disegnato da Ted Lapidus, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
L'attrice e cantante tedesca Marlene Dietrich sfoggia un trench sul set di A Foreign Affair, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
I trench Burberry sono ancora oggi popolari, ora disponibili in molti modelli e stili diversi. (Imaginechina / Corbis) L'ubiquità è una misura del successo e solo con quella misura, il trench è stato un vincitore. Nell'agosto del 1917, il New York Times riferiva che anche in America, l'importazione britannica era "richiesta" tra gli "ufficiali recentemente commissionati", e che una versione del cappotto doveva far parte del normale kit dei soldati a la parte anteriore.
Ma non furono solo gli ufficiali alleati ad adottare il cappotto a frotte - anche nel bel mezzo della guerra, anche i civili di entrambi i sessi acquistarono i cappotti. Ad un certo livello, i civili che indossavano un cappotto militare erano un atto di patriottismo, o forse più precisamente, un modo per mostrare solidarietà allo sforzo bellico. Durante la prima guerra mondiale, esperti di marketing iniziarono a intonacare la parola "trincea" praticamente su qualsiasi cosa, dalle cucine ai gioielli. Doyle disse che all'epoca le persone erano alla disperata ricerca di contatti con i propri cari, a volte inviando loro doni ben intenzionati ma spesso poco pratici, ma anche adottando e usando questi stessi oggetti da "trincea". “Se è etichettato 'trincea' hai la sensazione che vengano acquistati patriotticamente. C'è un leggero accenno di sfruttamento da parte dei [produttori], ma poi stanno fornendo ciò che il mercato voleva e penso che il trench si adatti a tutto ciò ", afferma. "Certamente la gente si rendeva conto che per renderlo utile, dovevi avere questa parola magica, " trincea "." Per le donne in particolare, c'era la sensazione che un vestito troppo appariscente fosse in qualche modo antipatico. “Come hai intenzione di creare un nuovo look? In linea con i tuoi ragazzi soldato ", dice Doyle.
Ad un altro livello, tuttavia, la guerra aveva anche una sorta di glamour che spesso eclissava la sua realtà dura e puzzolente. A mano a mano che le pubblicità per i trench si rinforzavano, l'ufficiale era il volto di questo glamour: "Se guardi le pubblicità, è molto accattivante ... ha davvero la sensazione che se indossi una di queste, sei al culmine della moda ", spiega Doyle, aggiungendo che durante la guerra, la persona più alla moda del Regno Unito era l'ufficiale" gad about town "rivestito di trench. E a livello pragmatico, ha sottolineato Tynan, ciò che ha reso i cappotti così popolari tra gli ufficiali - la sua funzionalità pratica sposata con un taglio lusinghiero - è stato anche quello che ha risuonato con i civili.
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Dopo la guerra, le ferite di battaglia si scagliarono e si indurirono in cicatrici, ma la popolarità del trench rimase. In parte, è stato sostenuto dalla tendenza degli ex ufficiali di mantenere i cappotti: “Gli ufficiali hanno capito che non erano più uomini di status e hanno dovuto tornare ad essere impiegati o qualsiasi altra cosa, il loro status di gentiluomo temporaneo è stato revocato ... probabilmente l'eco nel Il 1920 è stato un ricordo di questo tipo di status indossando questo cappotto ", ha teorizzato Doyle.
Allo stesso tempo, il glamour attaccato al cappotto durante la guerra è stato trasmutato in un diverso tipo di immagine romantica, in cui l'ufficiale precipitante viene sostituito dall'agente di ritorno stanco del mondo altrettanto seducente. “L'aspetto consumato dalla guerra era molto attraente, non la recluta dal volto fresco con la sua nuova uniforme sculacciata, ma il ragazzo che torna. Ha il cappello in un angolo sbarazzino ... l'idea era che fosse stato trasformato, sembrava il ritratto dell'esperienza ", dice Tynan. "Penso che avrebbe sicuramente dato a [il trench] un cache, un ufficiale che tornava con quel tipo di look consumato dalla guerra e il trench fa sicuramente parte di quell'immagine".
Il trench rimase parte della coscienza pubblica nel periodo tra le guerre, fino a quando la seconda guerra mondiale di nuovo mise i trench in azione militare (questa volta Aquascutum fu il grande fornitore del personale militare alleato). Allo stesso tempo, il trench ha avuto un altro impulso - questa volta dall'età d'oro di Hollywood. "Un elemento chiave del suo continuo successo ha a che fare con il suo aspetto come costume in vari film", afferma Valerie Steele. E in particolare, chi li indossava in quei film: detective aggressivi, gangster, uomini del mondo e donne fatali. Ad esempio, nel 1941 in The Maltese Falcon, Humphrey Bogart indossava una trincea Aquascutum Kingsway mentre Sam Spade si imbrogliava con la duplice Brigida O'Shaugnessy; quando salutò Ingrid Bergman su quell'asfalto nebbioso a Casablanca nel 1942, indossò la trincea; e di nuovo nel 1946 nei panni di Philip Marlowe in The Big Sleep .
“Non è una questione di potere proveniente da un'autorità come lo stato. Sono investigatori privati o spie, fanno affidamento su se stessi e sul loro ingegno ", ha detto Steele, notando che il trench ha rinforzato quell'immagine. “[Il trench] ha un senso di stanchezza per il mondo, come se avesse visto ogni genere di cose. Se ti venisse chiesto "trench: ingenuo o consapevole?" Ovviamente andresti 'a saperlo'. ”(Il che rende Peter Seller indossare il trench come l'ispettore Clouseau nella serie The Pink Panther ancora più divertente.)
Anche se divenne il capospalla preferito dei lupi solitari, continuò a essere una parte essenziale del guardaroba dell'élite sociale - un'affascinante dinamica che significava che il trench era altrettanto appropriato sulle spalle di Charles, Principe di Galles ed erede di il trono britannico, come su Rick Deckard, duro cacciatore di taglie del futuro noir del 1982 di Ridley Scott, Blade Runner. “È nostalgico ... è un classico della moda. È come i jeans blu, è solo uno degli articoli che è diventato parte del nostro vocabolario di abbigliamento perché è un oggetto molto funzionale che è anche alla moda ”, afferma Tynan. "Funziona e basta."
È anche infinitamente aggiornabile. "Perché è così iconico, significa che i designer d'avanguardia possono giocare con elementi di esso", afferma Steele. Persino Burberry, che ha consapevolmente rinnovato il proprio marchio attorno alla sua storia di trench a metà dell'ultimo decennio, lo capisce: la società offre ora dozzine di variazioni sulla trincea, con colori e stampe vivaci, con maniche in pelle di pitone, pizzo, pelle scamosciata e satinato.
Ma poiché il trench è diventato un punto fermo della moda, nella lista dei must di ogni blogger di moda, le sue origini della prima guerra mondiale sono quasi dimenticate. Caso in questione: Doyle ha affermato che negli anni '90 ha superato le vetrine di Burberry sulla principale arteria della moda di Londra, Regent Street. Lì, in caratteri enormi, c'erano le parole "Trench Fever". Nel contesto moderno, la "febbre da trincea" riguardava la vendita di trench di lusso. Ma nel contesto originale, il contesto da cui sono nati i cappotti, la "febbre da trincea" era una malattia trasmessa dai pidocchi negli stretti quartieri fetidi delle trincee.
"Ho pensato che fosse sorprendente", ha detto Doyle. “I milioni di persone che hanno camminato per la strada, avrebbero fatto quel collegamento con le trincee? Ne dubito."
