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- La scienza dietro il tuo vino economico
Questo è il secondo articolo di una serie in due parti sui karases armeni . Leggi la prima parte.
Dopo un po 'di ricerche, io e il mio autista arriviamo a destinazione: Rind, un remoto villaggio sul confine occidentale dell'Armenia. Residenze modeste sono legate insieme lungo le sue strade accidentate e sterrate. La piccola comunità apparentemente nel bel mezzo del nulla smentisce molto poco il viaggiatore disinformato, ad eccezione di un monumento dalla forma strana posto all'ingresso.
È quasi difficile credere che Rind sia la sede di una struttura vinicola di fama mondiale.
"Siamo nel villaggio più remoto di Yeghegnadzor", afferma orgoglioso Zorik Gharibian.
Nel 1998, Zorik e sua moglie Yeraz, armeni iraniani che vivono in Italia, hanno abbandonato il loro sogno di una vita di aprire una cantina in Toscana. Invece, hanno preso le loro possibilità nelle campagne di Vayots Dzor, in Armenia - una regione storicamente legata all'antica vinificazione - e hanno aperto Zorah Wines a Rind, situato a meno di venti minuti di auto dal famoso complesso di grotte di Areni-1.
Nel 2012, Zorah ha lanciato il suo primo lotto di vino sul mercato internazionale. Pochi mesi dopo, il vino è apparso nella lista dei dieci migliori vini di Bloomberg del 2012. La bottiglia da $ 45 di Karasì 2010 è stata aggiunta accanto a vini che erano sul mercato da generazioni, con bottiglie che costano fino a $ 14.000.
I Gharibiani non hanno risparmiato spese per garantire la qualità del loro vino. Si sono consultati con i migliori esperti. Hanno investito molto nel rifornire la loro struttura con tecnologia all'avanguardia. Ma il loro ingrediente segreto? Storia armena.
L'interno della struttura di Zorah a Rind, Armenia, fiancheggiata da karase trovati in villaggi remoti. (Foto per gentile concessione di Zorah Wines) Il duo marito-moglie è impegnato nei karases dell'Armenia, vasi di terracotta usati nella vinificazione in Armenia per millenni, e hanno fatto di tutto per acquisire centinaia di queste navi per la loro cantina, spesso demolendo le pareti degli scantinati degli abitanti del villaggio per recuperarle come spesso sono troppo grandi per entrare dalla porta.
I karases non vengono più prodotti ai giorni nostri in Armenia. Le aziende vinicole che hanno rinnovato l'interesse per questo antico metodo di vinificazione devono acquisirle di seconda mano, a volte adottando misure scrupolose per garantire il loro arrivo sicuro. I Trinity Canyon Vineyards, un'altra azienda vinicola basata su Vayots Dzor, sono così impegnati che le loro karase vengono trasportate tramite una tradizionale carrozza trainata da asini
Zorik afferma che il karas dovrebbe essere considerato "una santità", lamentando la perdita di questo antico patrimonio culturale. Indica la Georgia, i vicini settentrionali dell'Armenia, che dice "hanno avuto la sensibilità" per fare da pionieri nella conservazione dei loro vasi regionali in terracotta, i qvevris .
La Georgia è stata in prima linea nel movimento della terracotta dagli anni '90, quando l'enologo italiano Josko Gravner ha sperimentato l'uso del qvevri importato. Nel 2013, i qvevris sono stati iscritti nell'elenco dell'UNESCO del patrimonio culturale immateriale. Per soddisfare la domanda schiacciante, il governo georgiano ha stanziato quasi 1 milione di dollari per costruire una scuola di produzione di qvevri.
Alcuni anni fa, l'arte della fabbricazione di qvevri era sull'orlo dell'estinzione. Nel 2013, The Real Wine Fair ha riferito che c'erano solo cinque produttori di qvevri in tutto il paese e vivevano in condizioni di povertà. Questa è la storia che ricorda più da vicino la situazione in Armenia oggi. In effetti, la richiesta di creare nuovi karas è così piccola che sarebbe economicamente disastroso per i vasai mantenere l'equipaggiamento richiesto.
Il ceramista Serioj Asatryan proviene da un villaggio chiamato Shahumyan nella regione di Ararat, al confine con la Turchia. Meglio conosciuto con il suo nome pre-sovietico Yuva, il villaggio è famoso per avere i migliori depositi di argilla del paese. Per questo motivo, negli ultimi 800 anni ha ospitato centinaia di maestri della ceramica. Oggi Serioj è l'ultimo.
Sebbene provenga da una lunga serie di ceramisti, non può più creare karases come faceva suo nonno. Invece di usare l'intenso processo di avvolgimento per creare karase più grandi, si affida esclusivamente al tornio da vasaio. Non possiede più i poveri, o fornelli, necessari per la cottura di karase adatti alla vinificazione industriale.
Un disegno tecnico di un karas è appeso al muro dello studio di ceramiche di Serioj Asatryan nel villaggio di Yuva. (Foto di Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan è l'ultimo ceramista di Yuva, un villaggio storicamente legato alla ceramica e alla produzione di ceramiche per gli eccellenti depositi di argilla della sua regione. (Foto di Karine Vann, Smithsonian) "Molta conoscenza e tecnologia sono andate perse che dobbiamo rilanciare", afferma Boris Gasparyan, un ricercatore che ha studiato il significato archeologico di Karases in Armenia. “Oggi non tutti sono in grado di creare un karas. Ho ordinato delle karase per i miei esperimenti e non possono farlo! ”
Ma mentre il significato storico di Karas in Armenia è sia allettante che innegabile, può effettivamente competere con le moderne tecnologie di vinificazione? Nella fiorente industria vinicola dell'Armenia c'è spazio per lo scetticismo.
"Alcuni produttori affermano che l'argilla è buona perché consente la respirazione, ma la quantità di ricambio d'aria è minima e insignificante", afferma Vahe Keushguerian, esperta di vini armeni e proprietaria della società di consulenza Semina Consulting, con sede a Yerevan. "Alcuni parlano della forma dell'anfora e di come aiuta il processo di fermentazione, ma è impossibile mantenerli puliti, quindi è il posto perfetto per allevare batteri indesiderati che danno al vino aromi funky e puzzolenti."
Oggi Yerevan è disseminata di wine bar alla moda con marchi locali e internazionali in grado di soddisfare una tavolozza matura. Citando un ritorno agli antichi vitigni e al ricco terroir del paese come catalizzatori, i professionisti del vino stanno documentando l'aumento della qualità dei vini armeni. La rinascita dei karase, a quanto pare, gioca solo un piccolo ruolo.
Quindi, a parte il loro fascino storico, quali ragioni pratiche hanno i viticoltori per mantenere i karases in giro? La tendenza della terracotta è una ricerca puramente sentimentale? O ci sono benefici tangibili?
Un vecchio karas ora compare in un museo all'aperto nel villaggio di Yuva. (Foto di Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan e il Dr. Matthew Horkey, scrittori di vino a tempo pieno di Exotic Wine Travel e autori di Uncorking the Caucasus, hanno assaggiato vini di anfora dalle Americhe al Caucaso con innumerevoli soste nel mezzo. Nel corso dei loro viaggi, hanno osservato una "comunità affiatata e supponente di amanti del vino che difendono i" vini naturali ", vini prodotti con un intervento minimo." Sebbene non tutti i vini di anfora siano "vini naturali", la maggior parte di loro lo sono . Ri-abbracciare questi antichi modi fornisce una via di fuga da molte tecniche di omogeneizzazione contemporanee.
Se i viticoltori sono intenzionati a riportare la vinificazione in terracotta, c'è molto lavoro da fare, molti dei quali non sono del tutto correlati alla vinificazione. Ci sono così tanti elementi tecnici, dalla tecnologia di cottura dell'argilla, alla forma fisica, fino all'effettiva qualità dell'argilla, tutti elementi da sperimentare, afferma Boris Gasparyan.
"Tutti i vasai antichi, erano ricercatori", dice. “Ogni volta, le persone cercavano cose nuove, sperimentavano, cercavano nuove soluzioni, cercavano nuove varianti. Anche se hai un maestro, ciò non contraddice i tuoi sforzi per fare qualche ricerca sperimentale e persino trovare alcuni modi per renderli migliori. "
Prevedendo questa necessità, Zorik e Yeraz sperano un giorno di costruire un karas facendo scuola sul terreno della loro fabbrica e ispirare la prossima generazione di giovani ceramisti a continuare questo commercio. Ringiovanire questa specialità artigianale può riportare opportunità economiche per gli artigiani in regioni come Yuva che ne hanno disperatamente bisogno dal crollo dell'URSS.
Alla fine della giornata, i Gharibiani ammettono che gran parte del fascino dei vini prodotti da Karas non è nella sua efficienza o nel suo potenziale economico, ma piuttosto nella sua storia impressionante.
"Il vino, dopo tutto, è tutto incentrato sulle storie e ogni bottiglia di vino che apri è la storia di qualcuno", afferma Yeraz. "Il karas, a sua volta, fa parte della storia collettiva del vino dell'Armenia".
Data la loro storia al crocevia del commercio e dell'innovazione armeni per secoli, sembra che ci sia molto da guadagnare mantenendo i karas un po 'più a lungo.
Alik Avetisyan si accovaccia all'interno di un karas da 260 galloni, riempiendolo di uva appena raccolta. (Foto per gentile concessione di Zorah Wines) Karine Vann è una scrittrice indipendente con base a Brooklyn e collaboratrice di racconti di My Armenia , dove scrive del ricco patrimonio naturale e culturale dell'Armenia.
