Era l'inizio di maggio, ma soffiava una brezza fresca mentre seguivamo le impronte di stivali attraverso un pollice di neve appena caduta. Poco dopo l'alba, avevamo parcheggiato sul Desert View Drive e siamo partiti attraverso la foresta ponderosa verso il Grand Canyon, lasciando dietro di sé il traffico turistico che sfrecciava lungo il South Rim del canyon.
Dopo aver fatto un'escursione di un miglio, noi tre - l'alpinista Greg Child, il fotografo Bill Hatcher e io - emersi all'improvviso dagli alberi per salire su un promontorio calcareo che domina l'abisso colossale. La vista era prevedibilmente sublime: creste e torri distanti sfocate in sagome pastello dalla foschia mattutina; l'orlo settentrionale, distante 20 miglia, soffocato dalla tempesta; l'inondazione turgida del fiume Colorado messa a tacere dal vuoto di 4.800 piedi sotto i nostri piedi.
Ma non eravamo venuti per lo scenario.
Ci arrampicammo fuori dal punto, strisciando tra i massi mentre perdevamo quota. Qualche centinaio di piedi sotto il bordo fummo fermati da una fascia di roccia che cadde di quasi dieci piedi. Abbiamo legato una corda a un cespuglio di cespugli di fiori e l'abbiamo fatto scivolare giù, lasciando la corda in posizione per il nostro ritorno.
Avevamo trovato la nostra strada attraverso la roccia del berretto di calcare Kaibab del canyon e ci siamo posati su un precipizio di 400 metri di arenaria Coconino. Per miglia su entrambi i lati, questa fascia di roccia arancione grigiastro era troppo pura per scendere, ma la prua stessa era rotta in gradini angolati. Abbiamo preso la linea di minor resistenza, aggirandoci attorno a torri e cavalcando scanalature, con il vuoto sotto le nostre suole che ci ricorda le conseguenze di un passo falso.
Quindi il gioco è diventato davvero complicato. Ci siamo rivolti verso l'interno, muovendoci lentamente da una maniglia e un punto d'appoggio a quello successivo. Tutti e tre siamo arrampicatori esperti, ma il terreno era difficile quanto nessuno di noi osava affrontare senza corde e ferramenta. Proprio mentre la "via" minacciava di svuotarsi, Greg, in testa, metteva il piede in una cavità arrotondata che gli dava gli acquisti sufficienti per mantenere l'equilibrio. Un'altra cavità per l'altro suo piede: sei di fila, tutto sommato. Da anni di vagabondaggio attraverso il sud-ovest, sapevamo che queste sottili depressioni sono state create dall'uomo. Più di sette secoli fa, un audace acrobata li aveva martellati con una roccia più dura dell'arenaria.
Così è andato per i successivi 90 minuti: ovunque il sentiero sembrasse svanire, i primi pionieri avevano accatastato una piattaforma di rocce piatte o scolpito lì alcuni punti d'appoggio. Alla fine uscimmo su un'ampia sella tra la prua che si tuffava e una collina isolata a nord. Mentre sedevamo a pranzo, trovammo fiocchi rossi, grigi e bianchi di chert sparsi nella sporcizia, i detriti di un'officina che produceva punte di freccia.
Bill alzò lo sguardo sul percorso che avevamo appena disceso. Se ci fossimo imbattuti in esso dal basso, avremmo potuto giudicarlo non scalabile. "Abbastanza sorprendente, eh?" Era tutto ciò che poteva dire. Ma a cosa serviva la scia e quale cultura svanita da tempo l'aveva creata?
Il Grand Canyon occupa un posto così grande nell'immaginazione pubblica, possiamo essere perdonati per il pensiero di "saperlo". Più di quattro milioni di turisti visitano il canyon ogni anno e il National Park Service incanala la maggior parte di loro attraverso un ordinato gantlet di attrazioni confinate in un tratto relativamente breve del South Rim. Anche le persone che non hanno mai visitato la più grande meraviglia naturale degli Stati Uniti hanno visto così tante fotografie del panorama da Grandview Point o Mather Point che il posto sembra familiare.
Ma il canyon è un luogo selvaggio e inconoscibile, sia vasto (il solo parco nazionale copre circa 1.902 miglia quadrate, delle dimensioni del Delaware) sia inaccessibile (le gocce verticali variano da 3000 piedi a oltre 6.000). L'abisso mette a nudo non meno di 15 strati geologici, che vanno dal calcare Kaibab sulla cima del bordo (250 milioni di anni) al fondo del fiume Vishnu Schist (vecchio quanto due miliardi di anni). Il parco nazionale più ecologicamente diversificato degli Stati Uniti, il Grand Canyon abbraccia così tanti microclimi che gli escursionisti possono bucare i cumuli di neve sul North Rim mentre i corridori di fiume sul Colorado sotto stanno prendendo il sole con i pantaloncini.
Tra i molti enigmi del canyon, uno dei più profondi è la sua preistoria, che ha vissuto qui, e quando, come e perché. A prima vista, il Grand Canyon sembra un posto perfetto per gli antichi popoli da occupare, poiché il fiume Colorado è la fonte d'acqua più abbondante e affidabile nel sud-ovest. Tuttavia, prima che il fiume fosse arginato, scatenò ricorrenti catastrofi mentre inondava le sue sponde e cercava le panchine alluvionali dove gli antichi avrebbero potuto essere tentati di abitare e coltivare. Nonostante le sue dimensioni e varietà geologica, il canyon è carente nei tipi di nicchie naturali in cui i coloni preistorici erano inclini a costruire i loro villaggi. E - come Bill, Greg e io abbiamo scoperto quella mattina di maggio - può essere diabolicamente difficile da navigare. "Il canyon ha molto da offrire, ma devi lavorare sodo per questo", afferma l'archeologa Janet Balsom del National Park Service. "È davvero un ambiente marginale."
Eppure il Grand Canyon è pieno di sentieri preistorici, molti dei quali conducono dal bordo fino al letto del fiume. Alcuni di essi sono ovvi, come i percorsi migliorati dal servizio del parco nei viali di escursionisti come i sentieri Bright Angel e South Kaibab. La maggior parte degli altri sono oscuri. Gli archeologi li hanno in gran parte lasciati per essere esplorati da alcuni scalatori fanaticamente devoti.
L'archeologia di altre regioni del sud-ovest - il Chaco Canyon del New Mexico, per esempio, o la Mesa Verde del Colorado - ha prodotto un quadro molto più completo di com'era un millennio fa. Dice Balsom: "Devi ricordare che solo il 3, 3 per cento del Grand Canyon è stato ispezionato, e tanto meno scavato". Solo negli ultimi 50 anni gli archeologi
focalizzato un'attenzione significativa sul Grand Canyon - a volte scavando in luoghi così remoti che dovevano avere un supporto per elicotteri - e solo di recente i loro sforzi hanno dato molti frutti.
In linea di massima, le prove archeologiche mostrano che gli esseri umani hanno vagato nel canyon per oltre 8.000 anni. Il più debole accenno di una presenza paleo-indiana, prima del 6500 a.C., è succeduto all'arte rupestre e ai manufatti di una vivida ma misteriosa fioritura di cacciatori-raccoglitori arcaici (dal 6500 al 1250 a.C.). Con la scoperta di come coltivare il mais, bande di ex nomadi iniziarono a costruire villaggi semipermanenti sulle terrazze del canyon prima del 1000 aC Due millenni dopo, nel 1000, almeno tre popoli distinti fiorirono all'interno del canyon, ma le loro identità e modi di vivere rimangono capito male. Dall'anno 1150 al 1400, potrebbe esserci stata una pausa durante la quale è stato abbandonato l'intero canyon - possiamo solo immaginare.
Oggi, solo un gruppo di nativi americani - gli Havasupai - vive nel canyon. E anche se i loro anziani riescono a recitare storie sull'origine con una sicurezza sicura di sé, la tribù presenta agli antropologi enigmi altrettanto fastidiosi di quelli che si aggrappano agli antichi scomparsi.
Gli spazi vuoti nella linea temporale, le connessioni perse tra una persona e l'altra, confondono gli esperti che solo lentamente stanno illuminando le vite vissute tanto tempo fa sotto il bordo.
Il Grand Canyon ha frustrato gli esploratori occidentali fin dall'inizio. I primi europei a vederlo furono una festa scheggiata dalla monumentale entrada sud-ovest di Francisco Vásquez de Coronado del 1540-42. Il loro comandante li ha inviati per inseguire una voce su "un grande fiume" a ovest. "Diversi giorni lungo il fiume", avevano detto alcuni informatori di Hopi, "c'erano persone con corpi molto grandi".
Guidata da quattro uomini Hopi, questa festa, guidata da un García López de Cárdenas, impiegò 20 giorni per raggiungere il Grand Canyon, almeno il doppio del tempo necessario. Apparentemente, gli Hopi stavano guidando gli uomini di Cárdenas per allontanarli dai loro villaggi vulnerabili.
Le guide di Cárdenas portarono i soldati in un punto sull'orlo meridionale non lontano da dove noi tre scivolammo via dal precipizio quella mattina del maggio 2005, scegliendo uno dei pochi tratti in cui nessuna traccia conduceva nel canyon. Giudicando erroneamente l'ampiezza della gola, gli spagnoli pensarono che il fiume sottostante fosse largo solo sei piedi, anziché più di cento iarde. Cárdenas mandò i suoi tre agili scrambler al limite per trovare una via di discesa, ma dopo tre giorni - durante i quali ottennero solo un terzo della via - tornarono per riferire che la discesa era impossibile. Cárdenas, che sperava di trovare una via facile per il Pacifico, tornò indietro esasperato.
Il primo esploratore americano a raggiungere il fiume Colorado nel Grand Canyon fu un geometra del governo, il tenente Joseph C. Ives, che lo fece con la guida degli indiani Hualapai nel 1858. Non era più contento di Cárdenas. L'intera regione, ha giurato nel suo rapporto ufficiale, era "del tutto senza valore". Quel giudizio non ha impedito a John Wesley Powell di andare in barca lungo il fiume Colorado nel 1869, né un'ondata di minatori dall'invasione del canyon nel 1880, né l'istituzione del Grand Canyon National Monument nel 1908 e il Parco Nazionale nel 1919.
Nel 1933, tre operai del Civilian Conservation Corps che costruivano una pista nel canyon si misero in viaggio per esplorare una caverna remota. Mentre cercavano oggetti indiani al suo interno, in seguito dissero al loro capo che scoprirono tre figurine, ognuna ricavata da un singolo ramoscello di salice. Sembrava che gli oggetti, ciascuno meno di un piede in altezza, fossero stati nascosti in una delle nicchie più inaccessibili.
Da allora, sono state scoperte più di 500 tali figurine. In una giornata ventosa e piovosa, Bill, Greg ed io ci siamo fermati presso la Collezione del Museo del Parco Nazionale del Grand Canyon, dove il curatore Colleen Hyde ha estratto circa una dozzina di queste figurine a ramoscelli spaccati dai cassetti.
Avevano una lunghezza che variava da un pollice a 11 pollici, ma tutto era stato realizzato con lo stesso metodo. Ogni artista aveva preso un bastoncino di salice o skunkbush e lo aveva diviso longitudinalmente fino a quando non era tenuto insieme solo a un'estremità, quindi piegava le due estremità l'una intorno all'altra fino a quando la seconda poteva essere nascosta all'interno di un involucro formato dalla prima. Il risultato sembra essere un'effige di un cervo o una pecora bighorn, entrambi i quali sarebbero stati un'importante fonte di cibo.
Negli ultimi anni, molte figurine sono state datate al carbonio, con date che vanno dal 2900 al 1250 a.C., esattamente nel tardo periodo arcaico di questa regione. Ad eccezione di un paio di punti proiettili rotti, sono i manufatti più antichi mai trovati nel Grand Canyon. I cacciatori-raccoglitori arcaici - persone che dovevano ancora scoprire il mais o la ceramica o l'arco e la freccia - rimasero fedeli a questa rigorosa tradizione artistica per quasi 17 secoli, o fino a quando si estendeva dalla statua tardo romana a Jackson Pollock.
In tutto il sud-ovest, sono note solo due aree che hanno prodotto figurine a ramoscelli divisi. Un ammasso centrato nei canyon nello Utah sud-orientale è costituito da effigi avvolte secondo un metodo diverso, che producono un animale dall'aspetto diverso e si trovano solo in contesti domestici, comprese le discariche. Ma tutte le figurine del Grand Canyon sono state scoperte in grotte profonde nello strato di calcare del Redwall - di gran lunga lo strato geologico più difficile nel canyon attraverso cui arrampicarsi, perché i suoi strapiombi mancano di maniglie e appigli. In queste grotte, gli oggetti venivano collocati sotto rocce piatte o piccoli tumuli e non sono mai state trovate reliquie di accompagnamento. Non ci sono prove che le persone arcaiche abbiano mai vissuto in queste grotte, e alcune delle grotte sono così difficili da raggiungere che gli scalatori moderni dovrebbero usare corde e hardware per farlo. (Poiché ci devono essere ancora dozzine, o addirittura centinaia, di figurine ancora da scoprire, il servizio del parco proibisce l'esplorazione delle grotte nella banda di Redwall, nel caso qualcuno fosse abbastanza coraggioso da provare.)
Eppure nessuno sa perché siano state realizzate le figurine, sebbene una sorta di magia venatoria sia stata a lungo l'ipotesi principale. Tra quelli che abbiamo visto nella collezione del museo ce n'erano diversi con ramoscelli separati attaccati ai corpi delle pecore o dei cervi, come una lancia o un dardo.
In un articolo del 2004, gli archeologi dello Utah Nancy J. Coulam e Alan R. Schroedl citano parallelismi etnografici tra cacciatori-raccoglitori viventi come gli aborigeni australiani per sostenere che le figurine erano feticci usati in un rituale di "aumentare la magia" e che erano opera non di sciamani individualisti, ma di un singolo clan, della durata di 60 generazioni, che ha adottato la pecora bighorn come totem. Questi cacciatori potrebbero aver creduto che il Grand Canyon fosse il luogo di origine di tutte le pecore Bighorn; posizionando le figurine in profondità all'interno delle caverne, sotto mucchi di rocce, avrebbero potuto cercare di garantire la continua abbondanza della loro preda. Il fatto che a volte le grotte richiedessero un'arrampicata pericolosa per entrare non faceva che aumentare la magia.
La teoria di Coulam e Schroedl è sia audace che plausibile, eppure si sa così poco della vita quotidiana degli arcaici nel Grand Canyon che non possiamo immaginare un modo per testarlo. Le figurine ci parlano di un tempo prima della storia, ma solo per rappresentare un indovinello.
Gli enigmi del Grand Canyon non si limitano nemmeno alla preistoria, come chiarisce un viaggio nell'attuale Havasupai. Vivono 2.000 piedi verticali sotto il bordo, a Havasu Creek. Mentre un vecchio sentiero si tuffa attraverso quattro strati geologici, le pareti di arenaria rossastra si allargano per ospitare l'antico villaggio di Supai in una delle oasi naturali più idilliache dell'ovest americano. A pochi chilometri a monte, una delle sorgenti più potenti del Grand Canyon invia un torrente di acqua blu-verde cristallina lungo il burrone. (La gente qui si chiama Ha vasúa baaja, o "popolo dell'acqua blu-verde".) Il carbonato di calcio che dà al torrente il suo colore lo rende imbevibile, ma l'Havasupai attinge la loro acqua da un'abbondanza di altre sorgenti e filtra i bordi del loro villaggio.
Al momento del loro primo contatto con gli europei, come accade nel 1776, gli Havasupai si erano da tempo adattati a un round stagionale che sfida la logica ma sembra aver funzionato egregiamente per loro. In primavera, estate e inizio autunno vivevano nel canyon, piantando e raccogliendo. Quindi tornarono al bordo, dove, ad un'altitudine di oltre 6000 piedi, si accamparono sulla neve e trascorsero l'inverno a caccia e raccolta.
Con l'avvento degli anglo-americani, quel ciclo di vita è cambiato. Nel 1882, dopo che i minatori hanno iniziato a scavare buche nelle pareti della scogliera nella loro ricerca di argento, piombo e oro, il governo degli Stati Uniti ha limitato gli Havasupai ai 518 acri del loro villaggio. Da quel momento in poi, non poterono più cacciare o radunarsi sull'orlo meridionale. Altre famiglie Havasupai vivevano in radure a metà canyon, come Indian Gardens, il punto a metà del Bright Angel Trail di oggi. A poco a poco, tuttavia, furono spinti fuori dal turismo invadente.
Già negli anni 1920, un impiegato dei servizi del parco definiva l'Havasupai una "tribù condannata" pari a "meno di duecento deboli miserabili". Ma oggi, l'Havasupai conta circa 650 uomini, donne e bambini. E nel 1974, il Congresso restituì loro gran parte della terra tradizionale del popolo, nel più grande restauro mai concesso a una tribù di nativi americani. La prenotazione Havasupai oggi copre oltre 185.000 acri, dove, ironia della sorte, i turisti sono diventati ospiti del popolo delle acque blu-verdi.
Alcuni di questi turisti vengono in elicottero; la maggior parte fa un'escursione a Supai con zaini leggeri mentre i wranglers nativi portano i loro borsoni a cavallo o in groppa. L'attrazione principale per la maggior parte dei visitatori, tuttavia, non è il villaggio, con i suoi campi di grano e pascoli pieni di cavalli eleganti, ma tre spettacolari cascate a valle.
Bill, Greg e io abbiamo percorso le otto miglia e 2.000 piedi giù in Supai, cercando meno l'atmosfera primaverile dell'alta stagione turistica che la possibilità di scandagliare il passato. Il nostro secondo giorno, Rex Tilousi, che era allora il presidente tribale, ha tenuto le nostre domande ficcanaso a distanza di un'ora per circa un'ora, ma poi ha ceduto e ci ha portato in un'ambra attraverso il suo quartiere da ragazzo.
Con i suoi fluenti capelli argentati, il pizzetto del colonnello Sanders e il viso intemperie, Tilousi tagliò una figura sorprendente. E il suo monologo mescolava satira furba a rimostranze ancestrali. Riferendosi ai minatori, Tilousi ha ricordato: "Ecco che arrivò l'uomo peloso dall'Oriente, alla ricerca della roccia splendente, che voleva arricchirsi." E poi, più solennemente, "Se fosse stato per noi, non avremmo mai lasciato i minatori vengono qui. "
Il campeggio turistico, costruito dal servizio del parco prima del 1974, si trova "proprio in cima a dove eravamo soliti cremare la nostra gente", ci ha detto Tilousi. "A volte mi disturba vedere quel campeggio, ma abbiamo bisogno di entrate dai turisti." Accarezzò il suo pizzetto e disse: "I nostri antenati giacciono lì. Quindi il governo disse: "Non puoi più farlo". Quindi ora dobbiamo seppellire i nostri morti, proprio come tutti gli altri. "
Ci fermammo accanto a un gigantesco pioppo mentre Tilousi indicava un'alta scogliera a ovest. "Vedi quei due segni bianchi lassù?" Attraverso il binocolo ho individuato un paio di strisce bianche alcaline prodotte da infiltrazioni d'acqua nella scogliera rossastra, apparentemente inaccessibile sotto il bordo distante. "Quelle sono due spighe di grano, poste lì dal Creatore", ha detto Tilousi. "Preghiamo per loro, chiedendo molto."
Il tappetino di benvenuto dell'Havasupais è una specie di facciata, ammise Tilousi. Gli archeologi avevano chiesto a Havasupai di interpretare gli "scritti rock" - aveva anche insistito, portato scalpelli a certi pannelli di petroglifi - ma la gente aveva obiettato. "Riteniamo che non dovremmo mai dire a nessuno oltre a noi stessi" cosa significa l'arte rupestre, ha detto. "Non sappiamo cosa tu voglia fare con quella conoscenza."
Ai visitatori senza guida è vietato esplorare il canyon oltre il sentiero principale che porta alle cascate, quindi il giorno successivo abbiamo assunto due Havasupai a metà degli anni '30. Benjy Jones dal volto geniale aveva la costruzione di un lottatore di sumo; Damon Watahomigie aveva meno circonferenza, un aspetto più acuto e un fondo di tradizioni. Avevamo camminato solo 15 minuti quando si fermò e indicò una sporgenza di roccia molto sopra di noi sul bordo occidentale. "Vedi la rana?" Chiese. La manopola sembrava davvero una rana che si prepara a saltare.
"La storia è che le persone vivevano a Wi-ka-sala - Beaver Canyon, sulle tue mappe - quando tutte le acque si ritirarono", ha detto Watahomigie. “Tutto stava morendo a causa della nuova era. Allora non eravamo persone; eravamo animali e insetti. Il capo mandò fuori la rana per trovare un posto dove potevamo ricominciare. La rana saltò dappertutto, fino a quando non trovò finalmente questo posto. Poteva sentire il fiume Colorado. "
Allungammo il collo, fissando la formazione rocciosa distante. "Era come se Noah mandasse fuori la colomba", concluse Watahomigie.
In cerca di arte rupestre, ci siamo diretti fuori dal sentiero e su per un ripido pendio soffocato da pennello e cactus. Jones produsse una foglia che cullava una pasta oleosa di colore rosso scuro a base di ematite o ossido di ferro, un'argilla che i nativi americani usavano spesso come pittura. Una delle sostanze più preziose degli Havasupais, l'ematite del canyon è stata trovata a est del fiume Mississippi, scambiata preistoricamente per oltre mille miglia.
Jones immerse il dito nella pasta, quindi si asciugò una striscia su ciascuna delle nostre suole. "Tiene lontano i serpenti a sonagli", ha spiegato.
Durante la giornata, abbiamo attraversato il canyon, con le nostre guide che ci hanno portato a pannelli di arte rupestre e rovine che pochi visitatori hanno mai visto. C'erano diverse guide che non ci lasciavano visitare. "Quelli che sono chiusi, non dovremmo disturbarli", ha detto Watahomigie. Con "chiuso", ho pensato che intendesse avere intatte le porte di lastre di pietra.
La sua cautela implica che gli edifici rupestri erano opera di un popolo precedente. Gli archeologi hanno discusso le origini di Havasupai per mezzo secolo, in modo faticoso e inconcludente. Alcuni insistono sul fatto che un popolo chiamato Cohonina sia diventato Havasupai. Altri sostengono che gli Havasupai, insieme ai loro cugini linguistici Hualapai e Yavapai, sono quelli che chiamano popoli Cerbat, migranti abbastanza recenti dal Grande Bacino del Nevada dopo il 1350.
Come molte altre popolazioni di nativi americani, gli Havasupai di solito affermano di aver vissuto per sempre nel luogo in cui abitano. Ma quando abbiamo chiesto a Tilousi da quanto tempo la sua gente viveva nel canyon dell'acqua blu-verde, non è andato molto lontano. "Non ero qui miliardi di anni fa", ha detto. “Non posso mettere numeri agli anni che sono passati. Dirò solo, dall'inizio dell'era glaciale. "
Nel nostro ultimo giorno nel Grand Canyon, Bill, Greg e io abbiamo fatto un pellegrinaggio in un santuario in profondità in una valle laterale poco percorsa che, come le caverne del Redwall a guardia delle figurine a ramoscelli divisi, era stata con ogni probabilità un luogo arcaico di energia.
Mentre percorrevamo un debole sentiero attraverso un paesaggio sempre più arido, non vidi nulla che accennasse nemmeno a una presenza preistorica - né un singolo frammento di terracotta o di fiocchi nella terra, né i graffi più deboli su un masso lungo la strada. Ma quando entrammo in una piccola gola nello strato di arenaria Supai, una scogliera arancione intenso incombeva alla nostra sinistra a circa 50 piedi sopra il letto asciutto del torrente. A metà strada, un'ampia sporgenza dava accesso a un muro che era fortemente sospeso sopra di esso. Ci siamo arrampicati fino alla sporgenza.
Negli ultimi 20 anni avevo trovato centinaia di pannelli di arte rupestre nel backcountry in tutto il sud-ovest. Conoscevo i tratti distintivi degli stili in base ai quali gli esperti li hanno classificati: Glen Canyon Linear, Chihuahuan Polychrome, San Juan Anthropomorphic e simili. Ma la Shamans 'Gallery, come è stato chiamato questo pannello di arte rupestre, non si adatta a nessuno di quei tassonomici buchi.
Era forse il pannello più ricco e finemente dettagliato che avessi mai visto. Attraverso circa 60 piedi di arenaria arcuata, vivide figure back-to-back sono state rese in diversi colori, tra cui due tonalità di rosso. La maggior parte delle figure erano antropomorfe o di forma umana e la più grande era alta sei piedi.
Polly Schaafsma, uno dei massimi esperti di arte rupestre del sud-ovest, ha sostenuto che la Galleria degli sciamani (da lei nominata) fu dipinta prima del 1000 aC, in base allo stile delle figure. Sente che incarna le trance visionarie dei veggenti religiosi: sciamani. Il rifugio di roccia in cui gli artisti hanno registrato le loro visioni, crede, doveva essere un sito sacro. Questi antichi artisti erano stati parte della troupe (o clan) che si era arrampicata nelle caverne del Redwall per nascondere le figurine di ramoscelli? Non abbiamo modo di sapere e nessun modo prevedibile di scoprirlo.
Ma non importa. Dopo due ore sul davanzale, ho smesso di riempire il mio taccuino e ho semplicemente fissato. Ho cercato di liberare la mia mente dal prurito analitico occidentale per capire cosa “significassero” i dipinti e si arrendessero alla loro gloria inquietante. Alla presenza della Galleria degli sciamani, l'ignoranza ha portato a un inaspettato tipo di felicità.
