Se c'è un elemento del genio nazionale che fa ancora battere più forte il cuore francese, è mangiare e bere e queste attività raramente sono state servite meglio di oggi. Con, tuttavia, un'eccezione: il pane. Il declino del pane francese negli ultimi decenni è uno degli aspetti più tristi del riscatto pagato per progredire, e gran parte della colpa deve semplicemente andare alla buona vecchia avidità. Una pagnotta dall'aspetto generoso che non pesa nulla, prodotta con qualità di farina più economica e gonfiata come l'uomo Michelin, consuma meno farina e quindi aumenta il margine di profitto del fornaio.
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Molto presto nella sua carriera, Lionel Poilane, il proprietario della famosa pasticceria Poilane in Rue du Cherche-Midi a Parigi, scoprì che c'erano molti profitti nel fare esattamente l'opposto dei suoi confratelli. I meravigliosi pani di Poilane sono realizzati con le migliori farine di grano integrale macinate a pietra, condite con deliziosi cristalli grigio chiaro di puro sale marino, allevati con lieviti naturali e fatti scivolare dentro e fuori dai forni di mattoni da veri fornai che brandiscono vere spatole di legno . Le loro fette abbronzate e alveolate emanano un aroma e un gusto decisamente fruttato.
In questi giorni, lunghe code si snodano dal suo negozio e pagano regolarmente Boeing per recarsi a Berlino, Chicago e Tokyo, da dove vengono distribuiti a anime bisognose come Lauren Bacall e Robert De Niro. Chiaramente Poilane ha generato un appetito globale per il suo pane francese fatto a mano, vecchio stile, ed è ciao pasta madre, ciao ciao baguette, vive Poilane!
