La birreria all'aperto Hofbräukeller nel quartiere di Haidhausen a Monaco era piena. Forse un migliaio di persone, la maggior parte tra i 20 ei 30 anni, sedevano spalla a spalla su lunghi tavoli, sballottando litri di birra, sgranocchiando salatini grassi e mantenendo un ruggito costante di bonhomie. È stato un momento perfetto per i poster in una città che da tempo si è pubblicizzata come una cittadella di buona compagnia alimentata da quantità incessanti della migliore birra del mondo. Ma era anche una scena che non sarebbe stata esattamente così solo pochi anni fa. Quasi a una persona, i bevitori di birra indossavano i loro colori nazionali - rosso, giallo e nero - a sostegno delle possibilità della squadra di calcio tedesca contro la Turchia nelle semifinali dell'Euro Cup 2008 in Svizzera.
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Alcune persone possono rilassarsi e leggere un giornale con una tazza di caffè o un bicchiere di vino, ma nella Germania meridionale lo fanno con una birra
Video: Bavaria's Beer Gardens
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La Hofbrauhaus. La birreria per il birrificio Hofbrau. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Porta medievale a muro. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Palazzo di Nymphenburg. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Museo Residenz, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Old Town Hall, Tal street. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
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- L'archeologo della birra
Sotto un baldacchino di castagni, erano stati installati schermi TV per mostrare la partita. Con il suono dell'inno nazionale tedesco, molti nel giardino rimasero in piedi e, con la melodia imperiale di Haydn, cantarono: "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Unità, giustizia e libertà / Per la patria tedesca!"). Assente era la nota frase "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Germania, Germania soprattutto!"), Che i nazisti sfruttarono per vantarsi della superiorità tedesca e che fu abbandonato dall'inno dopo la guerra. "Fino a due anni fa, quando la Germania ha ospitato le finali della Coppa del Mondo", ha detto un giovane vicino a me, "questa dimostrazione di patriottismo sarebbe stata impensabile. Saremmo stati troppo imbarazzati".
Monaco ha impiegato più di mezzo secolo, che quest'anno ricorre il suo 850 ° anniversario, per riportare l'orgoglio nazionale nella sua vasta gamma di cose di cui essere orgogliosi. La terza città più grande della Germania (dopo Berlino e Amburgo) e la capitale dello stato della Baviera, Monaco è da tempo orgogliosa della raffinatezza disinvolta e dell'amore per i piaceri sostanziosi, pur distinguendosi. Nel romanzo di Thomas Wolfe The Web and the Rock, osserva il narratore, Monaco "è una specie di paradiso tedesco .... un grande sogno germanico tradotto in vita .... In altre parti della Germania, la gente alzerà gli occhi e sospirerà estasiato quando dici che andrai a Monaco: "Ach! München ... ist schön!" "( Schön significa bello, bello e simpatico.)
Il romanziere Thomas Mann, che visse a Monaco prima di fuggire in America dopo che Hitler salì al potere, iniziò il suo racconto "Gladius Dei" con quella che è forse la descrizione più famosa degli incanti della città: "Monaco era splendente. Una volta splendente di blu setoso il cielo sovrastava le piazze festive, i colonnati bianchi, i monumenti classicistici e le chiese barocche, le fontane, i palazzi e i parchi che saltano della capitale, e le sue ampie vedute luminose, alberate e magnificamente proporzionate, crogiolate nella foschia luccicante di un bene all'inizio di giugno ".
Come spesso accade in una storia di Mann, l'umore presto si oscura, in questo caso con l'apparizione di un fanatico riformatore che decide di distruggere i lussi della città in un grande falò. Pubblicato nel 1902, la storia anticipa misteriosamente gli sviluppi che avrebbero reso il nome Monaco sinonimo di alcuni degli eventi più sporchi del XX secolo: la nascita del nazismo; la pacificazione britannica, francese e italiana di Hitler nel 1938; il massacro di 11 atleti israeliani da parte di terroristi palestinesi alle Olimpiadi del 1972. Mentre mi univo al tifo per l'eventuale vittoria della Germania sulla Turchia, mi sono ricordato che fu proprio in questo Hofbräukeller nel 1919 che Hitler tenne il suo primo discorso politico pubblico.
Monaco subì ingenti danni durante la seconda guerra mondiale: i raid aerei alleati colpirono la città 71 volte. Dopo la guerra, fu meticolosamente ricostruito per sembrare il più possibile prima del 1940. Nel frattempo, i padri della città demolirono o mascherarono molti edifici legati al Terzo Reich. Monaco di Baviera di Hitler, una triste guida di viaggio dell'uomo d'affari diventato scrittore Joachim von Halasz, ne identifica 35 che sopravvivono ancora, molti dei quali sono fondamentali per l'ascesa e il regno di Hitler ma ora utilizzati per scopi benigni. Includono la principale attrazione turistica di Monaco, la famosa birreria Hofbräuhaus; il grand hotel più antico della città, il Vier Jahreszeiten Kempinski; e il salone per banchetti nell'Altes Rathaus (Municipio della Città Vecchia), dove Joseph Goebbels orchestrò Kristallnacht (Notte del vetro rotto), durante il quale migliaia di aziende, case e sinagoghe di proprietà ebraica in tutta la Germania furono vandalizzate o distrutte, circa 100 ebrei furono uccisi e altri 30.000 furono inviati nei campi di concentramento, molti andarono a Dachau, appena fuori Monaco.
Negli ultimi anni, Monaco è stata costantemente classificata tra le città più vivibili del mondo, grazie alla sua perfetta fusione tra moderno e medievale, l'ampiezza dei suoi giardini e viali pubblici, la sua reputazione come la città più prospera della Germania, la sua cultura di classe mondiale attrazioni, i suoi superbi trasporti pubblici e la sua popolazione gestibile di 1, 3 milioni. Monaco è una di quelle rare città importanti che si sentono a proprio agio. I tedeschi lo chiamano "Millionendorf" - "villaggio di un milione di persone".
Monaco gode anche della reputazione di una delle città più sicure d'Europa. Camminando dalla birreria al mio hotel vicino a mezzanotte, ho attraversato il fiume Isar, con le sue acque impetuose e le lussureggianti sponde verdi, ho passeggiato lungo la Maximilianstrasse, oltre i negozi con nomi come Cartier, Dior e Vuitton, e finalmente sono entrato nel labirinto di stradine di Altstadt (Città Vecchia). Sentendo il suono delle mie scarpe sul marciapiede, mi sentivo come se avessi questa bellissima città interamente per me.
"Monaco ha sempre avuto la sensazione di essere una città speciale", afferma Thomas Weidner, curatore senior del Museo cittadino di St. Jakobs-Platz. "Siamo inclini a pensare a noi stessi più come Münchner che come Bavaresi." Eravamo in piedi davanti alla figura imperscrutabile di Enrico il Leone, un membro della dinastia Welf e duca di Baviera e Sassonia, che, si pensa generalmente, fondò Monaco nel 1158 abbattendo un vecchio ponte sull'Isar e costruendone uno nuovo lungo l'antica via del commercio del sale della regione. Lì vicino c'era un insediamento di monaci ( Mönche ) che, secondo alcuni resoconti, diede il nome alla città. Nel 1180, Henry perse la Baviera per una famiglia ducale rivale, i Wittelsbach. I loro membri governarono la Baviera per i successivi sette secoli e mezzo. Nel 1918, dopo l'umiliante sconfitta della Germania durante la prima guerra mondiale, una rivoluzione popolare guidata dal socialista ebreo Kurt Eisner fece fallire l'ultimo monarca di Wittelsbach, il re Ludovico III e la Baviera divenne una repubblica. Eisner fu assassinato poco dopo essere diventato il primo primo ministro della nuova repubblica; l'instabilità politica risultante si rivelò un terreno fertile per l'ascesa del nazismo.
Weidner ha dichiarato che il museo ha appena completato una riorganizzazione delle sue partecipazioni in modo che una mostra della storia di 850 anni della città possa essere esposta in ordine cronologico per la prima volta. Mentre mi guidava attraverso quattro piani di schermi, ho iniziato ad apprezzare il modo in cui Monaco è stata in grado di forgiare la sua straordinaria autostima. Prima di tutto c'era la durabilità dei Wittelsbach, che ha impresso alla città i gusti personali dei successivi sovrani e le ha conferito continuità e stabilità insolite. Sempre in evidenza nelle mostre è stata l'adesione di lunga data della città alla fede cattolica romana, che l'ha distinta dai suoi vicini protestanti nel nord e nell'est della Germania. Soprattutto, era chiaro che per secoli i padri della città avevano mostrato una straordinaria volontà di adattare le influenze straniere ai propri fini.
Il piano urbanistico di Monaco è rimasto sostanzialmente invariato dalla fine del 1500, quando consisteva in quattro quadranti disposti sulla griglia di una croce: uno schema facilmente riconoscibile in uno dei modelli del museo che illustra l'evoluzione della città da una città di mercato alla più importante centro urbano nella Germania meridionale. Ho osservato le esotiche cupole a forma di cipolla che incoronano ancora le torri gemelle dell'enorme cattedrale gotica nel centro della città, la Frauenkirche (Chiesa di Nostra Signora), costruita alla fine del XV secolo. Le cupole furono aggiunte diversi decenni dopo. "All'inizio, la gente odiava quelle cupole" straniere "", ha detto Weidner, "ma ora sono apprezzate come distintamente" Monaco ". Oggi nessun edificio in città può essere più alto delle torri Frauenkirche ".
Un modello della Monaco del XIX secolo mostrava ampi viali fiancheggiati da facciate neoclassiche. "Questa è l'influenza del re Ludovico I", ha detto Weidner. "Secondo me, era determinato a superare la grandiosità che Napoleone portò a Parigi." Fermandosi davanti a un ritratto affascinante di una donna esotica, Weidner mi disse che era l'amante di Ludwig Lola Montez, una ballerina "spagnola" e cortigiana di nascita irlandese, la cui tempestosa presa sul re portò in parte alla sua abdicazione nel 1848.
In uno stato fortemente rurale che è orgoglioso di sostenere la tradizione, Monaco è anche nota per la sua adattabilità. La città, che rimase una roccaforte cattolica murata nel XVI e XVII secolo dopo la Riforma, promosse un culto della Vergine Maria (da cui il nome della piazza centrale, Marienplatz). Tuttavia, in risposta all'Illuminismo tedesco del 18 ° secolo, i padri della città abbatterono le mura medievali circostanti, lasciando alcune porte ancora in piedi come prova del passato mentre abbracciavano il mondo più ampio.
Un altro esempio dell'apertura di Monaco è il grande Englischer Garten (giardino inglese) della città, uno dei più grandi parchi pubblici urbani del mondo. Fu progettato nel 1789 da Benjamin Thompson (in seguito Conte von Rumford), un polimero di Woburn, nel Massachusetts, che portò anche la coltivazione di patate in Baviera, dove inventò una doppia caldaia, una tazza da caffè, un fornello e "Rumford Soup" un brodo nutriente per i poveri.
Il vicino del Museo della Città di St.-Jakobs-Platz è il nuovo Centro ebraico: tre edifici che ospitano un centro comunitario, un museo e una sinagoga. Nel 1945, la popolazione ebraica di Monaco era crollata da più di 10.000 a 84. Dal 1991, quando la Germania iniziò ad accogliere ufficialmente i rifugiati ebrei dall'ex Unione Sovietica, il numero di ebrei in città è aumentato a 9.585. La nuova sinagoga di Ohel Jakob, inaugurata nel 2006, segna il ritorno visibile della vita ebraica nel centro della città per la prima volta dal 1938. Poco prima di distruggere la sinagoga originale di Ohel Jakob durante la Kristallnacht quell'anno, i nazisti avevano costretto gli ebrei della città a demolire la propria sinagoga principale su Herzog-Max-Strasse. Il nuovo complesso è situato vicino al grande Viktualienmarkt (mercato alimentare) all'aperto, i cui giardini della birra e i cassonetti traboccanti di verdure, carne e pesce riuniscono i residenti dall'alba al tramonto. Come notò Charlotte Knobloch, una sopravvissuta dell'Olocausto che guidò la costruzione del Centro ebraico, Monaco di Baviera ha ora riportato in città un luogo dove "ebrei e non ebrei [possono] incontrarsi nel mezzo".
In una città il cui amore per il pittoresco può sopraffare un visitatore, ho trovato la sinagoga severa e monumentale una dichiarazione stimolante. Da una base opaca di pietra simile al Muro del pianto si alza un cubo di vetro racchiuso in una rete di bronzo protettiva: una lanterna sospesa che esprime l'ingiunzione di apertura della Bibbia, "Lascia che ci sia luce". All'interno, i nomi di 4.500 ebrei di Monaco assassinati dai nazisti segnano un "Corridoio della memoria" lungo 105 piedi.
"Per troppo tempo gli ebrei di Monaco, vivi e morti, non hanno avuto un posto dove poterli vedere", mi ha detto Ellen Presser, direttore culturale del centro. "Ora è qui."
Una breve passeggiata attraverso la città è l'edificio più grande della città, l'antico palazzo dei Wittelsbach, noto semplicemente come Residenz. Nonostante la sua imponente facciata e dimensioni rinascimentali (un vasto complesso costruito intorno a sette cortili), si annida comodamente tra le strade e le piazze pedonali che costituiscono il centro commerciale e storico della città. Le camere decorate in modo spettacolare sono aperte al pubblico e vale la pena vederle. Ma durante questa visita, ho optato per il palazzo estivo suburbano dei Wittelsbach, Nymphenburg, a 20 minuti di tram da Marienplatz.
Iniziato nel 1664 e ampliato notevolmente nel secolo successivo, lo Schloss Nymphenburg (Palazzo di Nymphenburg) rivaleggia con il Palazzo di Versailles per la maestosità della sua facciata e la decorazione dei suoi saloni. La disposizione geometrica dei giardini si estende su un immenso prato e un folto parco alberato che porta la sontuosa campagna bavarese ai margini della città. Il parco contiene quella che potrebbe essere la più elegante casa di divertimento mai costruita: la piccola casa di caccia di Amalienburg, progettata dall'architetto belga François de Cuvilliés nel XVIII secolo per Carlo VII e sua moglie austriaca, Maria Amalia. Come se l'eccitazione della caccia reale non fosse abbastanza, Cuvilliés inventò una stanza centrale che è architettura come puro delirio, una fantasiosa Sala degli Specchi considerata l'epitome dello stile rococò tedesco. Mentre i miei occhi nuotavano nelle miriadi di riflessi e luci danzanti create dalle voluttuose superfici specchiate e argentate, ho immaginato che Cuvilliés, un omino che per primo ha attirato l'attenzione di uno dei Wittelsbach come un nano di corte, avrebbe potuto sfogliarsi il naso a Luigi XIV creando così tanta magia in uno spazio una frazione delle dimensioni della Sala degli Specchi del Re Sole a Versailles.
Cuvilliés è forse la stella dell'850 ° anniversario di Monaco. La mia visita coincise con la riapertura del teatro più amato della città: un teatro dell'opera rococò nella Residenz che l'architetto progettò nel 1750 per Massimiliano III Giuseppe. Durante la guerra, le bombe alleate distrussero il guscio del vecchio teatro di Cuvilliés. Ma molti dei suoi interni decorati furono salvati prima dei bombardamenti e il teatro fu ricostruito negli anni '50. Quattro anni fa, i Cuvilliés si sono nuovamente chiusi per restauro e ammodernamento, un progetto che alla fine è costato € 25 milioni, ovvero circa $ 36 milioni. Per la riapertura nel giugno 2008, la Bavarian State Opera ha messo in scena una nuova produzione dell'Idomeneo di Mozart, che ha avuto la sua prima mondiale all'originale Cuvilliés nel 1781.
L'opera di corte nel 18 ° secolo fu un'occasione per vedere ed essere visti, e con la sua intimità di 523 posti, tappezzeria color rosa, finiture sontuosamente dorate e lampadari delicatamente scintillanti, il nuovo Cuvilliés-Theater farà sentire chiunque in jeans e scarpe da ginnastica fuori posto. I Münchner prendono molto sul serio la loro opera, e la folla di Idomeneo era vestita in modo sereno.
Alcuni giorni dopo, mi sono unito a molti di loro di nuovo dietro l'angolo nella sede principale dell'Opera di Stato, il Teatro Nazionale, per un'esibizione emozionante del Tristano e Isotta di Wagner, che ha avuto la sua prima mondiale a Monaco nel 1865. L'opera è iniziata alle 16 così ci sarebbe un sacco di tempo per la cena tra gli spettacoli, il dessert al bar Spatenhaus an der Oper e il ristorante dall'altra parte della piazza quando lo spettacolo finiva alle 22:00, e le bevande al bar di Schumann in Odeonsplatz. Il teatro dell'opera può essere uno sforzo serio a Monaco, ma è anche rilassato, affinato da secoli di abitudine, e parte in parte con i ritmi rilassati della città.
Con una popolazione considerevolmente più piccola di quella di New York, Londra, Parigi o Berlino, Monaco ha sostenuto a lungo non una ma tre orchestre sinfoniche di livello mondiale: la Filarmonica di Monaco, la Bavarian State Orchestra e la Bavarian Radio Symphony Orchestra. Nemmeno la mancanza di aria condizionata in una calda serata estiva potrebbe impedire a una folla di capienza nella soffocante Hercules Hall nella Residenz di assistere a un'esibizione di Dvorak e Mahler della Bavarian Radio Orchestra, diretta dal giovane maestro inglese Daniel Harding. Mentre mi asciugavo la fronte, un uomo accanto a me sorrise e disse: "A noi tedeschi piace soffrire un po 'per la nostra arte".
Sebbene il distretto di Schwabing nella parte settentrionale della città godesse di una certa reputazione per il fermento artistico all'inizio del secolo scorso (Klee e Kandinsky vi trascorsero diversi anni), Monaco non raggiunse mai niente come la statura di Vienna, Parigi o Berlino per coltivazione di grande arte. Ma collezionarlo è un'altra storia e Monaco ha concentrato la sua arte più raffinata in un unico posto: un insieme di gallerie le cui esposizioni spaziano dalla scultura dell'antica Grecia e di Roma alle ultime fantasie di artisti contemporanei. Le proprietà delle gallerie sono così vaste che possono essere campionate meglio in tre o quattro giorni. Tuttavia, è possibile, come ho fatto una mattina prolungata, per il patito amante dell'arte camminare attraverso 2.500 anni di arte, facendo un campionamento giudizioso lungo la strada.
Il museo Glyptothek di Ludovico I, che fu costruito tra il 1816 e il 1830 per mostrare l'interesse del re per l'antichità classica, saluta i visitatori con una delle sculture più erotiche del mondo: il marmo a grandezza naturale Barberini Fauno, un satiro dormiente del 220 a.C. circa, il cui sfrenato la nudità sorprende anche oggi.
All'Alte Pinakothek, la cui facciata mostra ancora le cicatrici dei bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale, il premio per me tra le opere più conosciute di Dürer, Breugel, Tiziano, El Greco e Rubens è The Mystic Marriage of St. Catherine, dal 1505-08, dal maestro nord italiano Lorenzo Lotto. Il dipinto riesce ad essere sia inquietantemente ultraterreno che dolcemente realistico.
La Neue Pinakothek, che ospita l'arte del 18 °, 19 ° e 20 ° secolo, fu così gravemente danneggiata durante la guerra che dovette essere interamente ricostruita. La generosa luce naturale dell'edificio bagna la sua collezione di impressionisti francesi, ritrattisti britannici e realisti e simbolisti tedeschi in una luce meravigliosa. Durante la mia ultima visita, sono stato particolarmente attratto dai dipinti dell'impressionista tedesco Max Liebermann, le cui scene della vita tedesca, dalle spiagge alle birrerie, mostrano una profondità e una delicatezza che, ai miei occhi, fanno dipinti dal suo acclamato francese la controparte, Édouard Manet, sembra esaurita.
La Pinakothek der Moderne di Monaco è uno dei musei di arte moderna più impressionanti al mondo. Bianco rigido, severamente rettilineo con spazi impennati, l'edificio, progettato dall'architetto tedesco Stephan Braunfels, era ancora un po 'troppo moderno, freddo e clinico, sei anni dopo la mia prima visita quando fu aperto nel 2002. Tutti gli importanti nomi del 20 ° secolo sono qui, da Braque a Baldessari, ma le sale più deliziose appartengono alle immense proprietà del museo del design industriale: dalle sedie in legno curvato del XIX secolo di Michael Thonet all'artista danese Olafur Eliasson, la BMW da corsa alimentata a idrogeno del 2008, rivestita in una BMW pelle di ghiaccio, che era in prestito dalla collezione di auto d'arte BMW.
Mi sono dovuto avvolgere in una coperta, fornita da una delle guardie, per resistere al freddo della galleria, ma ero così incuriosito da questo icemobile che più tardi quel pomeriggio mi sono avventurato in metropolitana al BMW Museum di Olympic Park alla periferia della città . Il posto era pieno, per lo più di padri e figli, che camminavano in punta di piedi lungo le passerelle simili a Erector Set come se fossero in una cattedrale. Era davvero qualcosa da vedere: il primo prodotto dell'azienda, un motore per aerei del 1916; motociclette utilizzate nella seconda guerra mondiale; una successione strabiliante di roadster, cabriolet, berline, auto da corsa e limousine dipinte a colori vivaci, tutte ulteriori prove del genio di Münchner per la sua estetica.
I migliori ristoranti di Monaco, che includono un assortimento insolitamente buono di quelli italiani, competono con le loro controparti in altre famose città europee, ma il cibo più vicino al cuore collettivo dei Münchner è senza dubbio Weisswurst, salsiccia di vitello bianco imbrattata di senape dolce e annaffiata con birra. Tutti i prodotti dei famosi "grandi sei" birrifici di Monaco - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten e Hacker-Pschorr - lo faranno, ma i tradizionalisti preferiscono la birra Weiss (bianca), prodotta principalmente con grano. Ti diranno anche che dovresti consumare Weisswurst appena bollito solo a colazione - o almeno non più tardi di mezzogiorno - in ricordo dei giorni in cui la mancanza di refrigerazione ha comportato il deterioramento pomeridiano della carne.
La mia ultima mattina a Monaco, mi sono unito a Wolfgang Stempfl, decano della Doemens Academy, il rinomato istituto della città per aspiranti produttori di birra, per assaggiare questa combinazione classica. Su suo suggerimento ci siamo incontrati alle 10 del mattino nel Weisses Bräuhaus, uno stabilimento di 450 anni nella Città Vecchia. I semplici tavoli di legno nella sala da pranzo principale, cavernosa e con travi pesanti, erano pieni di intenditori della specialità della casa.
Non riuscivo a ricordare l'ultima volta che avevo bevuto birra a colazione, ma il mezzo litro di quella mattina è andato giù facilmente come il succo d'arancia. Quando sollevai il coperchio da una piccola padella di due salsicce bianche immerse in un bagno di acqua fumante, l'aroma mi fece svenire. Il ripieno di vitello era morbido come un cuscino in piuma, il suo sapore delicato ma soddisfacente. Una buona dose di senape marrone mi ha spinto a desiderare di più. Ho raggiunto un altro morso.
"Ti piace?" Chiese Stempfl.
"Potrei iniziare la mia giornata in questo modo ogni giorno", ho risposto.
Abbiamo parlato del suo ruolo nell'educare gli aspiranti birrai sull'artigianato tradizionale e dell'imminente Oktoberfest, l'orgia annuale della birra, che riempie ogni stanza d'albergo a Monaco. Stempfl ha affermato di continuare a godere dell'evento nonostante il suo dilagante commercialismo, ma è sgomento per il fatto che i tedeschi più giovani stiano iniziando a optare per una birra più leggera in stile americano o anche varietà al gusto di frutta. Ho chiesto quale fosse la migliore birra di Monaco.
"Augustiner", disse, nominando una birra che fu fatta per la prima volta dai monaci Agostini nel 1328. "È la birra più antica di Monaco e la più distintiva".
"Perché?" Ho chiesto.
"Nessuno lo sa" disse Stempfl. "Forse è l'acqua che usano dal loro pozzo di 750 piedi. Forse è qualcosa nel processo di fermentazione insolitamente complicato. È un mistero."
"La maggior parte della gente a Monaco è d'accordo con te?" Ho chiesto.
"Sì" rispose rapidamente Stempfl.
"Quindi la gente lo sa", dissi.
"Esatto", ha detto. "A Monaco, la gente lo sa e basta."
Charles Michener scrive di cultura e belle arti.
Il compagno di viaggio preferito del fotografo Toni Anzenberger è il suo cane Pecorino, che ha onorato la copertina di Smithsonian del marzo 2006.
