Marsigliabaisse etnica di Marsiglia

Una mattina di inizio novembre 2005, Kader Tighilt accese la radio mentre si recava al lavoro. La notizia riportava che 14 auto erano state bruciate durante la notte nella periferia nord di Marsiglia. "L'hanno fatto, " disse Tighilt ad alta voce. "I bastardi!" Sembrava che le sue peggiori paure fossero state confermate: i disordini, scoppiati per la prima volta nella periferia di Parigi il 27 ottobre, si erano ormai diffusi nella città portuale e in una delle più grandi comunità di immigrati in Francia. Nelle due settimane precedenti, Tighilt, i suoi colleghi assistenti sociali e volontari della comunità avevano lavorato febbrilmente per impedire che accadesse proprio questo, svoltando a ventaglio in tutta la città in luoghi in cui i giovani si riunivano per diffondere la notizia che la violenza era una follia.

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"Eravamo preoccupati che [i nostri giovani] avrebbero cercato di competere con Parigi", afferma Tighilt, 45 anni, cresciuto in una famiglia algerina in una baraccopoli alla periferia della città. Non era solo. Marsiglia non è solo probabilmente la città più etnicamente diversificata d'Europa, ma ha anche una percentuale elevata di musulmani come qualsiasi altro posto nell'Europa occidentale. Soffre di alta disoccupazione e della solita produzione di problemi urbani. "Stavamo aspettando che il luogo esplodesse", ha confidato un funzionario della città in seguito.

Ma non lo fece. Tighilt chiamò un amico delle forze di polizia quella mattina, solo per scoprire che il rapporto radiofonico era stato esagerato: sì, 14 auto erano state bruciate, ma non solo nella periferia di Marsiglia - nell'intero dipartimento, un'area con una popolazione di quasi due un milione di persone. Per gli standard di Parigi, l'incidente era insignificante. E questo era tutto. Per tre settimane, la polizia antisommossa avrebbe combattuto combattimenti nella capitale francese, a Lione, a Strasburgo e altrove; dozzine di negozi, scuole e aziende sarebbero state saccheggiate, migliaia di auto bruciate e 3.000 ribelli arrestati. Eppure Marsiglia, con una popolazione di poco più di 800.000, è rimasta relativamente tranquilla.

Nonostante fosse la patria di considerevoli popolazioni ebraiche e musulmane, Marsiglia aveva in gran parte evitato il peggio degli attacchi antisemiti che hanno travolto la Francia nel 2002 e nel 2003 a seguito della seconda intifada (rivolta palestinese) in Israele. E l'incursione israeliana del 2006 contro Hezbollah in Libano ha prodotto manifestazioni anti-israeliane in città ma nessuna violenza. In un momento in cui le controversie sul ruolo dell'Islam nella società occidentale stanno dividendo l'Europa, Marsiglia ha recentemente approvato la costruzione di un'enorme nuova moschea su una collina che domina il porto, mettendo da parte un progetto di 2, 6 milioni di dollari di terreni di proprietà della città per il progetto. "Se la Francia è un paese molto razzista", afferma Susanne Stemmler, esperta di studi francesi presso il Center for Metropolitan Studies di Berlino, che si è concentrata sulla cultura giovanile nella città portuale, "Marsiglia è la sua zona liberata".

Sembra un modello improbabile. La città non ha storicamente goduto di una reputazione di serenità. Almeno per gli americani, è meglio ricordarlo come ambientazione di The French Connection, il thriller del contrabbando di droga del 1971 con Gene Hackman. Le serie televisive francesi descrivono la città come un'enclave squallida e ribelle priva di un adeguato controllo gallico. Eppure la sua calma nel mezzo di una crisi ha portato sociologi e politici a dare uno sguardo nuovo. In tutta Europa, le popolazioni immigrate si stanno moltiplicando. C'erano meno di un milione di musulmani nell'Europa occidentale dopo la seconda guerra mondiale prima che i programmi di accoglienza dei lavoratori ospiti alimentassero l'immigrazione. Oggi ci sono 15 milioni di musulmani, cinque milioni nella sola Francia. Questo cambiamento ha aggravato le tensioni tra comunità e governi locali che lottano per far fronte ai nuovi arrivati. Marsiglia, grintosa ma lungimirante, e come dicono i francesi, conviviale, potrebbe contenere una chiave per il futuro dell'Europa?

Queste domande arrivano in un momento in cui l'immagine di Marsiglia è già in fase di aggiornamento. Il mondo dei signori della droga e dei moli fatiscenti ha lasciato il posto, blocco dopo blocco, a turisti e boutique alla moda. Il governo francese ha promesso oltre mezzo miliardo di dollari per riqualificare il lungomare. Le navi da crociera hanno portato 460.000 visitatori quest'anno, rispetto alle 19.000 di un decennio fa. La capacità alberghiera dovrebbe aumentare del 50 percento nei prossimi quattro anni. Una volta che era solo il punto di partenza per i turisti che si dirigevano verso la Provenza, la vecchia città portuale sta rapidamente diventando una destinazione in sé. "Marsiglia non è più la città di The French Connection ", mi ha assicurato Thomas Verdon, direttore del turismo della città. "È un crogiolo di civiltà".

Cinquant'anni fa, da Alessandria a Beirut, ad Oran, in Algeria, le città multiculturali erano la norma sul Mediterraneo. Oggi, secondo il sociologo francese Jean Viard, Marsiglia è l'unica rimasta. Come tale, afferma, rappresenta una sorta di "laboratorio per un'Europa sempre più eterogenea". È, aggiunge, "una città del passato e del futuro".

Quando ho visitato Marsiglia, nei giorni calanti di un'estate provenzale, una nave alta "a tre alberi" proveniente da un'accademia navale colombiana era ormeggiata nel porto interno, sfoggiando un'esibizione di bandiere da tutto il mondo e suonando musica di samba. A prima vista, Marsiglia, con il suo miscuglio di edifici bianchi e marroni affollati attorno a uno stretto porto, sembra assomigliare ad altre città portuali lungo la costa mediterranea della Francia. Ma a meno di mezzo miglio dal centro storico della città si trova il quartiere frenetico e affollato di Noailles, dove immigrati provenienti dal Marocco o dall'Algeria, dal Senegal o dalle Isole Comoro dell'Oceano Indiano contraggono carne halal (la versione musulmana di kosher) e pasticcini e indumenti usati. Le pulci improvvisate commercializzano marciapiedi e vicoli coperti. Appena fuori dalla rue des Dominicaines, uno dei viali più antichi della città, di fronte a una chiesa del 17 ° secolo chiusa da persiane, uomini musulmani si inginocchiano verso la Mecca in un negozio vuoto illuminato da una singola lampadina fluorescente.

Quella notte, i cadetti colombiani stavano organizzando una festa. Migliaia di marsigliesi del mondo arabo, così come armeni, senegalesi, comorani e nativi francesi, scesero sul Vieux Port per aggirarsi sul lungomare o fermarsi per un pastis (aperitivo all'anice) in un caffè locale. Alcuni danzavano sul ponte della nave. Un gruppo di bordo, non lontano dal mio hotel, suonò fino al mattino presto. Quindi, quando le prime Vespa iniziarono a ruggire attorno al viale del porto all'alba, un trombettista solitario fuori dalla mia finestra suonò "La Marsigliese". L'inno nazionale, composto durante la Rivoluzione francese, prese il nome dalla città perché fu reso popolare dalle milizie locali che cantavano la chiamata alle armi mentre marciavano su Parigi.

Delle 800.000 anime della città, circa 200.000 sono musulmane; 80.000 sono armeni ortodossi. Ci sono quasi 80.000 ebrei, la terza popolazione più grande in Europa e 3000 buddisti. Marsiglia ospita più Comoran (70.000) di qualsiasi altra città tranne Moroni, la capitale della nazione insulare dell'Africa orientale. Marsiglia ha 68 sale di preghiera musulmane, 41 sinagoghe e 29 scuole ebraiche, nonché un assortimento di templi buddisti.

"Ciò che rende Marsiglia diverso", ha affermato Clément Yana, un chirurgo orale che è un leader della comunità ebraica della città, "è la volontà di non essere provocata, ad esempio, dall'Intifada in Israele - non lasciare che la situazione esca da Potremmo farci prendere dal panico e dire "Guarda, c'è antisemitismo!" o potremmo uscire nelle comunità e lavorare ". Diversi anni fa, ha detto, quando una sinagoga alla periferia di Marsiglia è stata bruciata a terra, i genitori ebrei hanno ordinato ai loro figli di rimanere a casa e hanno annullato una serie di partite di calcio in programma nei quartieri arabi. Kader Tighilt (che è musulmano e dirige un'associazione di tutoraggio, Future Generations) ha immediatamente telefonato a Yana. Praticamente durante la notte, i due uomini hanno organizzato un torneo che includeva giocatori sia musulmani che ebrei. Inizialmente chiamavano i giochi, ora una relazione annuale, il "torneo di pace e fratellanza".

Uno spirito di cooperazione, quindi, era già ben consolidato nel momento in cui i leader della comunità temevano che i quartieri arabi stessero per scoppiare. Volontari e membri del personale di una varietà di organizzazioni, tra cui Future Generations, hanno smantellato tutta Marsiglia e le sue periferie settentrionali nel tentativo di contestualizzare la copertura televisiva ininterrotta delle rivolte scoppiate a Parigi e altrove in Francia. "Abbiamo detto loro 'A Parigi sono stupidi'; 'Stanno bruciando le macchine dei loro vicini'; 'Non cadere in quella trappola'", dice Tighilt. "Non volevo che i quartieri degli immigrati fossero rinchiusi e ghettizzati", ha ricordato. "Abbiamo una scelta." O "cediamo questi luoghi alla legge della giungla" o "ci assumiamo la responsabilità di diventare padroni dei nostri quartieri".

Attraverso i suoi spettacoli televisivi, Julia Child ha condiviso il suo amore per le arti culinarie con il mondo

Nassera Benmarnia ha fondato l'Unione delle famiglie musulmane nel 1996, quando ha concluso che i suoi figli rischiavano di perdere il contatto con le loro radici. Nel suo quartier generale, ho trovato diverse donne che cuocevano il pane mentre consigliavano i clienti anziani in materia di alloggi e assistenza sanitaria. L'obiettivo di Benmarnia, afferma, è di "normalizzare" la presenza della comunità musulmana in città. Nel 1998, per osservare la festa di Eid al-Adha (che segna la fine della stagione dei pellegrinaggi alla Mecca), organizzò una festa in tutta la città che lei chiamò Eid-in-the-City, alla quale invitò non musulmani e musulmani, con balli, musica e feste. Ogni anno da allora, la celebrazione è cresciuta. L'anno scorso, ha persino invitato un gruppo di pieds-noir, discendenti dei francesi che avevano colonizzato il Nord Africa arabo e si ritiene che alcuni siano particolarmente ostili agli immigrati arabi. "Sì, sono rimasti sorpresi!" lei dice. "Ma si sono divertiti!" Un terzo dei partecipanti alla festa si è rivelato essere cristiano, ebreo o altri non musulmani.

Sebbene un cattolico devoto, il sindaco di Marsiglia, Jean-Claude Gaudin, è orgoglioso di legami stretti con le comunità ebraiche e musulmane. Dalla sua elezione nel 1995, ha presieduto Marsiglia-Espérance, o Marsiglia-Speranza, un consorzio di importanti leader religiosi: imam, rabbini, sacerdoti. In momenti di forte tensione globale - durante l'invasione dell'Iraq del 2003, ad esempio, o dopo gli attacchi dell'11 settembre - il gruppo si incontra per discutere. Il sindaco ha persino approvato la costruzione, da parte della comunità musulmana, di una nuova Grande Moschea, che dovrebbe iniziare il prossimo anno su due acri di terra messi da parte dalla città nel quartiere settentrionale di St. Louis, che domina il porto. Anche il rabbino Charles Bismuth, membro di Marsiglia-Espérance, sostiene il progetto. "Dico facciamolo!" lui dice. "Non ci opponiamo. Stiamo tutti andando nella stessa direzione. Questo è il nostro messaggio e questo è il segreto di Marsiglia."

Non è l'unico segreto: l'insolita atmosfera del centro, dove le comunità di immigrati sono a due passi dal centro storico, è un altro. A Parigi, in particolare, gli immigrati tendono a non vivere nei quartieri centrali; invece la maggior parte sono in progetti abitativi nelle banlieues, o periferie, lasciando il cuore della città ai ricchi e ai turisti. A Marsiglia, condomini a basso costo, addobbati di biancheria, sorgono a poche decine di metri dal centro storico. Ci sono ragioni storiche per questo: gli immigrati si stabilirono non lontano da dove erano arrivati. "A Parigi, se vieni dalle banlieues, per camminare nel Marais o sugli Champs-Élysées, ti senti come uno straniero", afferma Stemmler. "A Marsiglia, [gli immigrati] sono già al centro. È la loro casa". Il sociologo Viard mi ha detto: "Uno dei motivi per cui bruci le auto è per essere visto. Ma a Marsiglia, i bambini non hanno bisogno di bruciare le auto. Tutti sanno già che sono lì".

L'integrazione etnica si rispecchia nell'economia, dove gli immigrati di Marsiglia trovano più opportunità che in altre parti della Francia. La disoccupazione nei quartieri degli immigrati può essere elevata, ma non è ai livelli osservati nelle banlieues di Parigi, per esempio. E i numeri stanno migliorando. Nell'ultimo decennio, a un programma che prevede agevolazioni fiscali per le aziende che assumono localmente viene attribuita la riduzione della disoccupazione dal 36% al 16% in due dei quartieri più poveri degli immigrati di Marsiglia.

Ma la più ovvia distinzione tra Marsiglia e altre città francesi è il modo in cui i marsigliesi si vedono. "Siamo prima i marsigliesi e poi i francesi", mi ha detto un musicista. Quel senso di appartenenza inattaccabile pervade tutto, dalla musica allo sport. Prendi, ad esempio, gli atteggiamenti verso la squadra di calcio, l'Olympique de Marseille o l'OM. Anche per gli standard francesi, i marsigliesi sono fanatici del calcio. Le star locali, tra cui Zinedine Zidane, figlio di genitori algerini che hanno imparato a giocare nei campi della città, sono divinità minori. "Il club è una religione per noi", afferma il giornalista sportivo locale Francis Michaut. "Tutto ciò che vedi in città si sviluppa da questo atteggiamento." La squadra, aggiunge, ha reclutato a lungo molti dei suoi giocatori dall'Africa e dal mondo arabo. "Le persone non pensano al colore della pelle. Pensano al club", afferma Michaut. Éric DiMéco, ex stella del calcio che è vice sindaco, mi ha detto che "le persone vivono qui per la squadra" e il cameratismo dei tifosi si estende ai bambini che altrimenti potrebbero essere fuori a bruciare macchine. Quando i teppisti inglesi iniziarono a saccheggiare il centro dopo una partita di Coppa del Mondo qui nel 1998, centinaia di adolescenti arabi si riversarono nel Vieux Port su Vespa e sui vecchi letti della Citroën per combattere gli invasori insieme alla polizia antisommossa francese.

Circa 2.600 anni fa, secondo la leggenda, un marinaio greco dell'Asia Minore, di nome Protis, sbarcò nell'insenatura che oggi costituisce il vecchio porto. Si innamorò subito di una principessa ligure, Gyptis; insieme hanno fondato la loro città, Massalia. È diventato uno dei grandi centri commerciali del mondo antico, trafficando vino e schiavi. Marsiglia sopravvisse come repubblica autonoma fino al 13 ° secolo, quando fu conquistata dal Conte d'Angiò e passò sotto il dominio francese.

Per secoli, la città ha attirato mercanti, missionari e avventurieri da tutto il Medio Oriente, Europa e Africa alle sue coste. Anche Marsiglia è stata un rifugio sicuro, offrendo rifugio ai rifugiati, dagli ebrei costretti a lasciare la Spagna nel 1492 durante l'Inquisizione spagnola agli armeni sopravvissuti ai massacri ottomani all'inizio del XX secolo.

Ma il più grande afflusso iniziò quando le colonie francesi di lunga data dichiararono l'indipendenza. Marsiglia era stata la porta commerciale e amministrativa dell'Impero francese. Negli anni '60 e '70, centinaia di migliaia di migranti economici, così come i pieds-noir, affollarono la Francia, molti si stabilirono nell'area intorno a Marsiglia. Tra le continue turbolenze economiche e politiche nel mondo arabo, il modello è continuato.

L'arrivo dell'indipendenza ha inferto un duro colpo all'economia di Marsiglia. In precedenza, la città era fiorita nel commercio con le sue colonie africane e asiatiche, principalmente in materie prime come lo zucchero, ma la produzione era relativamente scarsa. "Marsiglia ha tratto profitto dal commercio con le colonie", afferma Viard, "ma non ha ricevuto alcuna conoscenza". Dalla metà degli anni '80, la città si sta reinventando come centro per l'istruzione superiore, l'innovazione tecnologica e il turismo: il modello "California", come l'ha descritto un economista. Lungo il lungomare, i magazzini del XIX secolo, sventrati e riarredati, oggi offrono uffici e spazi abitativi di lusso. Un silo, un tempo utilizzato per conservare lo zucchero scaricato dalle navi, è stato trasformato in una sala da concerto. La vecchia stazione ferroviaria di Saint-Charles è appena stata completamente rinnovata, per un importo di $ 280 milioni.

Anche se Marsiglia potrebbe non avere la perfezione del portagioie di Nizza, a due ore di auto, vanta un'ambientazione spettacolare: circa 20 spiagge; isole pittoresche; e le famose calanchi, o fiordi, dove aspre insenature e acque per immersioni subacquee sono a pochi minuti di distanza. E per chiunque abbia voglia di esplorare la città a piedi, produce tesori inaspettati. Dalla cima di Notre-Dame-de-la-Garde, la basilica del XIX secolo, le vedute dei quartieri imbiancati della città, le isole e la costa dell'Estaque si estendono verso ovest.

Nel centro della città, Le Panier ( panier significa cestino, forse collegato al fatto che l'antico mercato dei Greci prosperava qui) ha conservato un fascino tranquillo, con poco traffico e caffetterie dove si può fare uno spuntino in una barra di cioccolato fondente, un specialità locale. Nel cuore del quartiere, un complesso di edifici del XVII secolo recentemente restaurati, La Vieille Charité, ospita collezioni di livello mondiale di manufatti egiziani e africani. Le vaste proprietà, dai sarcofagi della XXI dinastia alle maschere dell'Africa centrale del XX secolo, contengono tesori riportati nel corso dei secoli dagli avamposti dell'impero.

Anche il porto è giustamente celebrato per i suoi piatti tradizionali, in particolare la bouillabaisse, l'elaborata zuppa di pesce che incorpora, tra gli altri elementi, coregone, cozze, anguille, zafferano, timo, pomodoro e vino bianco. Negli anni '50, una giovane Julia Child fece ricerche su una parte del suo libro di cucina del 1961 più venduto, Mastering the Art of French Cooking, nei mercati del pesce lungo il Vieux Port. Ha compilato le sue ricette in un minuscolo appartamento con vista sul porto interno. Il bambino in parole povere potrebbe aver definito il piatto "una zuppa di pesce", ma la crescente popolarità della bouillabaisse oggi significa che in uno dei ristoranti di lusso sul lungomare di Marsiglia, una porzione per due con vino può costare $ 250.

In una determinata serata, nei club che circondano La Plaine, un quartiere di bar e discoteche a circa 15 minuti a piedi su per la collina dal Vieux Port, stili musicali globali, dal reggae al rap al jazz al rap-fusion dell'Africa occidentale, libbra nella notte. Mentre passeggiavo per le strade di ciottoli bui non molto tempo fa, ho superato un club di salsa e una band congolese che suonavano in stile giamaicano noto come rub-a-dub. Sulla parete esterna di un bar, un murale mostrava una cattedrale dalla cupola dorata incastonata in uno skyline fantastico di moschee: una visione idealizzata di una città multiculturale su un mare blu cobalto che ricorda in modo sorprendente la stessa Marsiglia.

Non molto tempo prima di lasciare la città, ho incontrato Manu Theron, un percussionista e cantante che guida una band chiamata Cor de La Plana. Sebbene fosse nato in città, Theron trascorse parte della sua infanzia in Algeria; lì, negli anni '90, ha suonato nei cabaret arabi, club che assomiglia a saloni nel selvaggio West, completi di whisky, pianoforti e prostitute. Sempre in quel periodo, iniziò a cantare in occitano, la lingua secolare legata al francese e al catalano, un tempo molto diffusa nella regione. Da giovane a Marsiglia, a volte aveva sentito l'occitano. "Cantare questa lingua", dice, "è molto importante per ricordare alle persone da dove vengono". Né gli dà fastidio che il pubblico non capisca i suoi testi. Come dice un amico, "Non sappiamo di cosa sta cantando, ma ci piace comunque". Lo stesso si potrebbe dire di Marsiglia: in tutta la sua diversità, la città può essere difficile da capire, ma in qualche modo funziona.

Lo scrittore Andrew Purvis, capo ufficio del Time di Berlino, ha ampiamente parlato delle questioni relative all'immigrazione europea e africana. La fotografa Kate Brooks ha sede a Beirut, in Libano.

Libri
The Rough Guide to Provence and the Côte d'Azur, Rough Guides, 2007
La mia città: Ford p. 96 nessuno, per AM
Presence of Mind, p. 102
Un addio alle elemosine: una breve storia economica del mondo di Gregory Clark, Princeton University Press, 2007