La tempesta si era radunata tutta la mattina e alla fine il cielo splendente, venato di fulmini, ha lasciato cadere una pioggia di proporzioni dell'Antico Testamento. Alan Pinkney alzò lo sguardo in segno di approvazione, poi si rivolse ai sette camminatori che stava guidando ed esclamò: "Questo è perfetto, posso quasi vedere Heathcliff cavalcare attraverso la brughiera!"
Avevamo ignorato le nuvole per fare un'escursione di circa tre miglia in una remota fattoria in rovina di nome Top Withins. Era poco più che muri fatiscenti, ma nella sua forma originale si ritiene che sia stato il modello di Wuthering Heights, casa del selvaggio e misterioso Mr. Heathcliff nel classico romanzo di Emily Brontë del 1847 di passione, rabbia e vendetta.
Questo è stato il primo dei cinque giorni che abbiamo seguito sulle orme della famiglia letteraria più famosa della Gran Bretagna, le sorelle Brontë - Emily, Charlotte e Anne - le autori di Wuthering Heights, Jane Eyre e altri capolavori meno conosciuti. Come le sorelle un secolo e mezzo prima, abbiamo fatto lunghe passeggiate attraverso le desolate brughiere dello Yorkshire e attraverso lo stupendo scenario del Peak District del Derbyshire, toccando per tutto il tempo i paesaggi e gli edifici che animavano il loro lavoro.
"Un tour di Brontë non ha eguali nella sua ricchezza perché hai la situazione unica di tre geni letterari che trascorrono la maggior parte della loro vita creativa nello stesso posto", afferma Pinkney, che ha trascorso tre settimane mettendo insieme la passeggiata lungo il "Brontë Trail" per la Wayfarers, una società britannica di 25 anni specializzata in tour a piedi per piccoli gruppi. "E l'unico modo per farlo bene è a piedi."
In effetti, si può sostenere che gran parte della letteratura inglese del 18 ° e 19 ° secolo è nata a piedi. Non solo i Brontë, ma Charles Dickens, Thomas Hardy, Samuel Coleridge, William Wordsworth, John Keats, Sir Walter Scott, Jane Austen e Thomas Carlyle erano tutti membri in regola del club dei camminatori. (In effetti, le precedenti passeggiate dei Wayfarers si sono concentrate su Hardy, Wordsworth e Scott e ci sono piani per una passeggiata di Austen.)
Ground zero per un pellegrinaggio a Brontë è Haworth, un'antica città produttrice di lana le cui strade di ciottoli si arrampicano ripidamente fino a una piazza e la chiesa parrocchiale di San Michele, dove il padre delle suore, Patrick Brontë, era curato e dove la volta della famiglia si trova sotto un'iscrizione pietra. La chiesa è stata ricostruita sin dai tempi dei Brontë, ma a pochi passi si trova la canonica, una struttura georgiana in pietra che rimane quasi com'era quando fu costruita nel 1778. Le sorelle vi trascorsero quasi tutta la vita, ed è ora gestito come museo dalla Società Brontë.
Il museo è arredato con una serie di manufatti di Brontë, tra cui il cofano da sposa di Charlotte, la scrivania di Anne e il divano nero dove morì Emily. Appena a sinistra della porta d'ingresso si trova la sala da pranzo, dove le sorelle hanno scritto i loro romanzi a lume di candela. "Con la quantità di creatività presente qui all'epoca, è un miracolo che il tetto non sia saltato", dice Ann Dinsdale, responsabile delle collezioni del museo, che ha tenuto diversi discorsi al nostro gruppo.
Lasciata la canonica, attraversammo il singolo cimitero oltre il cimitero e le sue pietre tombali inclinate dalle gelate di centinaia di inverni dello Yorkshire. Le iscrizioni identificano dozzine di bambini e giovani adulti. Haworth era un posto triste ai tempi dei Brontë, poiché la malattia riduceva l'aspettativa di vita a 25 anni. (Tutte e tre le sorelle morirono trentenni, Emily e Anne di tubercolosi nel 1848 e 1849, rispettivamente, e Charlotte di tubercolosi e complicazioni da gravidanza nel 1855.)




















Presto eravamo sulla brughiera. Mentre la canonica era il santuario creativo dei Brontë, erano le brughiere selvagge e desolate che alimentavano i loro poteri immaginativi e descrittivi. All'inizio di Wuthering Heights, Emily scrisse: “[O] ne potrebbe indovinare la potenza del vento del nord ... dall'eccessiva inclinazione di alcuni abeti stentati ... e da una serie di spine scarne che allungano tutti gli arti in un modo, come se desiderasse l'elemosina dal sole. "
Stavamo andando verso una piccola cascata che era la destinazione preferita delle sorelle. Percorremmo la stessa antica via di passaggio, oltre verdi pendii disseminati di pecore bianche e delimitati da muri di pietra densi di storia. Dopo le cadute, è stato un altro miglio a Top Withins, dove i lampi hanno aperto il cielo e la pioggia è caduta in strati.
Quindi eravamo sulla famosa Pennine Way in Inghilterra, una pista nazionale di 267 miglia che corre dal Derbyshire a nord fino al confine scozzese. Mentre ci avvicinavamo al villaggio di Stanbury, il sole emerse, la campagna luccicò e un arcobaleno sorrise sulla scena. Ogni giorno camminavamo tra le otto e le dieci miglia, fermandoci a chiacchierare con i personaggi della campagna inglese e inalando gli odori lussuriosi della terra in mezzo a suoni bovini, equini, suini e ovini.
Appena fuori Stanbury ci siamo fermati a Ponden Hall, una fattoria del 17 ° secolo di proprietà privata che si dice che Emily abbia interpretato come "Thrushcross Grange", casa della famiglia Linton a Wuthering Heights . Alla fine del secondo giorno, ci siamo seduti all'interno dell'enorme camino della Wycoller Hall, che a Jane Eyre a Charlotte divenne "Ferndean Manor", dove Jane e Rochester vivevano alla fine del romanzo.
A metà settimana ci eravamo trasferiti dallo Yorkshire al Derbyshire e al villaggio di Hathersage, che Charlotte interpretava in Jane Eyre come “Morton”, un villaggio situato “tra romantiche colline”. Il vicariato dove rimase non è cambiato sostanzialmente in 164 anni; abbiamo sentito le stesse campane della chiesa che ha usato nel suo romanzo per segnalare importanti cambiamenti nella vita di Jane.
Il paesaggio del Peak District sembra molto simile a quello che descrive l'eroina di Charlotte: "le colline, dolci con profumo di brughiera e di preda ... erba morbida, muschio fine e verde smeraldo". Dopo quattro miglia arrivammo a North Lees Estate, un castello simile a un castello un tempo proprietà della famiglia Eyre nella vita reale e ora proprietà dell'autorità del parco nazionale. North Lees è emersa come "Thornfield Hall", dimora dell'enigmatico signor Rochester di Jane Eyre .
Pinkney ci fermò, aprì riverentemente una copia del romanzo con le orecchie da cane e iniziò a leggere: “Alzai lo sguardo e osservai la facciata della villa. Era alto tre piani, di proporzioni non vaste, ma considerevoli: una casa padronale per gentiluomini, non una sedia per nobili: gli spalti intorno alla cima gli davano un aspetto pittoresco. "
Gli spalti erano il palcoscenico di una delle scene più drammatiche della letteratura inglese: la folle signora Rochester che saltava a morte dal fuoco che aveva iniziato. Nemmeno l'arrivo di un furgone rosso che trasportava un impiegato di servizio per leggere il contatore elettrico della tenuta poteva spezzare l'atmosfera.
Lasciammo i prati verdi e i boschi della Hope Valley e facemmo un'impennata di circa 1.500 piedi fino alla cresta di Stanage Edge, un bordo di roccia grigia fessurata. Mentre attraversavamo una strada romana di 2000 anni, dovevamo aggrapparci ai massi per evitare di essere abbattuti dalla tempesta.
Alla Moorseats Hall, la nostra ultima tappa del nostro ultimo giorno, un toro recintato ci lanciò un'occhiataccia. Charlotte ha realizzato questa "Moor House", dove Jane affamata e senza un soldo è stata accolta dal Rev. St. John Rivers. Pinkney si fermò di fronte a un muro di pietra e lesse di nuovo: “Ho allungato la mano per sentire la massa oscura davanti a me: ho discriminato le pietre grezze di un muretto: sopra di esso, qualcosa come palizzate, e dentro, un alto e spinoso siepe. Ho tentato di continuare. ”Rimanemmo rapiti dall'attenzione mentre continuava a leggere:“ Ancora una volta un oggetto biancastro brillò davanti a me; era un cancello ”- e allungò la mano per toccare il muro, riportando il momento attraverso i decenni e le generazioni e ricordandoci perché avevamo preso a chiamare il nostro viaggio“ il pieno Brontë ”.