Veduta dell'installazione della mostra The Art of the Scent al Museum of Art and Design di New York. (immagine: Brad Farwell)
Mentre camminavo attraverso la mostra del Museo di Arte e Design “L'arte del profumo (1889-2012)” la mia mente era invasa dai ricordi di un amico d'infanzia quasi dimenticato, un'ex ragazza e mia nonna defunta. È stata un'esperienza sorprendentemente potente e complessa, soprattutto perché è stata evocata in una galleria quasi vuota da una forma d'arte invisibile: il profumo. Si dice spesso che l'olfatto sia il senso più associato alla memoria (entrambi sono elaborati dal sistema limbico del cervello) e che le fragranze iconiche esposte in "The Art of the Scent" probabilmente porteranno i visitatori nelle loro gite private nella memoria. Ma potrebbe non portare dove si aspettano.
Come ogni forma d'arte o disciplina del design, la creazione di un profumo è il risultato di sperimentazione e innovazione. Tuttavia, il profumo e la colonia sono raramente apprezzati come i disegni realizzati artigianalmente. "The Art of the Scent" è la prima grande mostra museale a riconoscere e celebrare il profumo come un vero mezzo artistico piuttosto che un semplice prodotto di consumo. Le 12 fragranze esposte, scelte dal curatore Chandler Burr per rappresentare le principali scuole estetiche del design dei profumi, includono il modernista Chanel n . 5 di Ernest Beaux (1921); the Postmodern Drakkar Noir (1982) di Pierre Wargnye; e il decostruito profumo di Daniela Andrier Untitled (2010). Forse la cosa più significativa è che la mostra inizia con la prima fragranza che incorpora materie prime sintetiche anziché una tavolozza esclusivamente naturale, trasformando così il profumo in un'arte: Jicky (1889), creato da Aimé Guerlain. Sfortunatamente, questa fragrante storiografia inizialmente andrà persa sul visitatore medio perché, sebbene il profumo possa davvero essere il miglior senso per provocare la memoria, è il peggior senso per trasmettere contenuto intellettuale. Quando sentiamo un odore, buono o cattivo, la nostra reazione è in genere una risposta automatica o emotiva. Tale reazione non si presta particolarmente bene all'analisi critica. Una delle maggiori sfide che Burr ha affrontato, che ha scritto la rubrica "Note sul profumo" per il New York Times e il libro The Emperor of Scent, è stata quella di far sì che i visitatori potessero andare oltre le loro risposte e ricordi emotivi iniziali e pensare criticamente al design del profumo.
O forse profumo "composizione" è una parola migliore. Come un accordo musicale che risuona nell'aria fino a quando non svanisce, il profumo si evolve nel tempo fino a quando non svanisce troppo. E come un accordo, i profumi sono composti da tre "note" armoniche. La "nota di testa" è la prima impressione del profumo ed è la più aggressiva, la "nota di cuore" è il corpo del profumo e la "nota di base "Indugia dopo che le altre note si sono dissipate, conferendo alla fragranza profondità e solidità. Tuttavia, esiste un'enorme industria basata sulla progettazione e la commercializzazione di fragranze commerciali che include di tutto, dalla forma della bottiglia al sostegno delle celebrità ai campioni in un grande magazzino. Queste caratteristiche estranee possono anche modellare la nostra percezione del profumo, e talvolta anche del profumo stesso. Ad esempio, la "nota di testa" è diventata più importante nel tempo a causa del modo aggressivo in cui i profumi vengono generalmente venduti e campionati nei grandi magazzini contemporanei. Le prime impressioni sono più importanti che mai. "L'arte del profumo" toglie tutto questo. Isolando il profumo puro e presentandolo in un ambiente museale, Burr spera di fare per il profumo ciò che era stato fatto per la fotografia negli ultimi 80 anni - elevarlo a un livello uguale alla pittura e ad altre belle arti tradizionali. È un obiettivo ambizioso che ha richiesto ai progettisti della mostra Diller Scofidio + Renfro di rispondere a una domanda affascinante: in che modo un museo presenta opere d'arte che non puoi vedere?
Fortunatamente DSR ha familiarità con entrambi i musei e l'effimero. Sebbene siano forse conosciuti come gli architetti dietro la High Line di Manhattan, DSR ha costruito la sua carriera progettando installazioni e mostre in gallerie e divenne noto per aver messo in discussione il ruolo del museo. I loro edifici destabilizzano l'architettura coltivando effimero e creando effetti atmosferici. Queste idee sono più evidenti nel loro Blur Building del 2002, un'enorme struttura simile a un'impalcatura che supporta i mister a spruzzo continuo che danno all'edificio l'aspetto di una nuvola fluttuante. Gli architetti l'hanno definita "architettura immateriale".
Le "fossette" che rilasciano fragranze disegnate da Diller Scofidio + Renfro (immagine a sinistra: DSR; immagine a destra: Brad Farwell)
Ha quindi senso che l'installazione di DSR per "The Art of the Scent" abbraccia la purezza effimera dell'arte olfattiva stessa. La loro mostra minimalista è, come ogni buon lavoro minimalista, più complessa di quanto sembri. Gli architetti hanno allineato tre pareti dello spazio della galleria quasi vuoto con una fila di "fossette" quasi inclinate, quasi organiche. Ogni fossetta identica è appena abbastanza grande da accogliere un singolo visitatore, che si incontra quando si appoggia la testa nello spazio incassato con un'esplosione automatica di fragranze rilasciata da una macchina a diffusione nascosta. Mi è stato detto che lo scoppio non rappresenta le "note di testa" dei profumi come ci si potrebbe aspettare, ma ricorda più da vicino la scia persistente di ogni fragranza commerciale, come se una donna avesse recentemente attraversato la stanza indossando il profumo. Il profumo rimane nell'aria per alcuni secondi, poi scompare completamente. E nessuno deve preoccuparsi di lasciare la mostra odorando di vendita di un campione di profumo perché ogni fragranza esposta è stata appositamente modificata per resistere all'adesione sulla pelle o sui vestiti. L'effimero del profumo è rafforzato dai testi murali illuminati che spiegano ogni profumo, che periodicamente scompare completamente, lasciando la galleria priva di tutto tranne che pura arte olfattiva.
Una proiezione a parete che mostra l'app per iPad "Art of the Scent" personalizzata di Diller Scofidio + Renfro mostra che "confortante" e "fiore" erano le descrizioni più popolari di Chanel No.5
La mostra comprende anche un salone interattivo in cui i profumi possono essere vissuti in un ambiente più sociale. Utilizzando un'app per iPad personalizzata progettata da DSR, i visitatori selezionano un aggettivo e un nome per descrivere ogni profumo e, man mano che le loro opinioni vengono registrate, un'impressione collettiva del profumo viene rivelata come una nuvola di parole proiettata (vedi immagine sopra). È un concetto semplice ma critico che aiuta a raggiungere uno degli obiettivi della mostra: fornire un vocabolario che aiuti i non esperti a comprendere e criticare l'arte olfattiva. La missione principale del Museo di Arte e Design è quella di educare il pubblico sull'intersezione di arte, artigianato e design. I loro programmi espositivi sono attentamente curati per "esplorare e illuminare temi e idee, evidenziare la creatività e l'artigianato e celebrare il potenziale illimitato di materiali e tecniche quando utilizzati da artisti creativi e innovativi". A questo proposito, "The Art of the Scent" è un successo. Reintroduce qualcosa di familiare a tutti nel contesto sconosciuto dei movimenti estetici e storici. Anche se potrei essere entrato nella mostra pensando all'amore perduto, ho lasciato riflettendo sulla natura delle fragranze armoniche e sulla complessità della creazione di una storia dell'arte degli odori.
"L'arte del profumo" durerà fino al 3 marzo 2013.
