Le stanze del secondo piano delle secolari case di mattoni di fango erano a sbalzo in cima a travi di legno e quasi si toccavano attraverso un vicolo lastricato di pietre esagonali. Donne che indossavano veli scuri si sporgevano da finestrelle. Le porte di pioppo, dipinte di blu o verde brillante e adornate con petali floreali di ottone, erano semiaperte: un sottile segnale che il padrone di casa era dentro. Gli aromi del pane appena sfornato e delle pesche mature si diffondevano dai carrelli di legno dei venditori.
Era mattina presto e stavo esplorando le strade secondarie di Kashgar, una città favolosa al confine occidentale della Cina, con un giornalista cinese di Pechino, che identificherò solo come Ling, e un giovane venditore di artigianato di Kashgar, che io chiamerò Mahmati. Mahmati è un Uighur (WEE-goor), un membro della minoranza etnica che costituisce il 77 percento della popolazione Kashgar. Aveva viaggiato a Pechino prima delle Olimpiadi del 2008 per approfittare dell'affluenza turistica ed era rimasto. Lo avevo invitato ad accompagnarmi a Kashgar come guida per una delle città islamiche meglio conservate e più minacciate dell'Asia centrale.
Noi tre seguivamo stretti passaggi bagnati dalla luce del sole o oscurati dalle ombre. Abbiamo incontrato volti che testimoniavano il ruolo di Kashgar come crocevia dell'Asia centrale sulla rotta che collega Cina, India e Mediterraneo. Anziani dagli occhi stretti e con la barba bianca che indossavano calotte ricamate ricamate chiacchierarono di fronte a una moschea di 500 anni. Abbiamo superato uomini dalla carnagione chiara con cappelli di feltro neri; uomini dalla faccia larga e dalla pelle olivastra che avrebbero potuto passare per i bengalesi; donne dagli occhi verdi avvolte in sciarpe e chador; e l'occasionale figura vestita di burqa che potrebbe essere venuta direttamente dall'Afghanistan. Era una scena testimoniata nei primi anni del 1900 da Catherine Theodora Macartney, moglie del console britannico a Kashgar quando era un posto d'ascolto nel Grande Gioco, il conflitto strategico tra Russia e Gran Bretagna per il controllo dell'Asia centrale. "Si potrebbe a malapena dire quale fosse il vero tipo di Kashgar", scrisse in un libro di memorie del 1931, Una signora inglese nel Turkestan cinese, "perché è diventato così mescolato dall'invasione di altre persone in passato."
Svoltammo un angolo e fissammo un vuoto: un lotto libero delle dimensioni di quattro campi da calcio. Mucchi di terra, mucchi di mattoni di fango e alcune basi frastagliate erano tutto ciò che rimaneva di un quartiere un tempo vivace. "Mio Dio, si stanno muovendo così in fretta", ha detto Mahmati. Un passante indicò una fila di case ai margini del parcheggio. "Questo succederà dopo", ci ha detto. Lì vicino, un gruppo di costruzione aveva già gettato le basi in acciaio e cemento di un grattacielo e stava demolendo gli edifici circostanti con mazze e scalpelli. Gli uomini stavano in piedi sulle scale, riempiendo l'aria di polvere. Una bandiera rossa annunciava che il quartiere sarebbe stato ricostruito con "vera cura da parte del Partito [comunista] e del governo".
Per più di mille anni, Kashgar - dove il deserto secco di Taklamakan incontra le montagne di Tian Shan - fu una città chiave lungo la Via della Seta, la rotta commerciale di 7.000 miglia che collegava la Valle del Fiume Giallo in Cina con l'India e il Mediterraneo. Nel IX secolo, gli antenati uiguri, commercianti che viaggiavano dalla Mongolia in roulotte di cammelli, si stabilirono in città oasi intorno al deserto. Originariamente buddisti, iniziarono a convertirsi all'Islam circa 300 anni dopo. Negli ultimi 1.000 anni, Kashgar ha prosperato, languito, ed è stato spietatamente soppresso dagli occupanti. L'avventuriero italiano Marco Polo riferì di aver attraversato il 1273, circa 70 anni dopo essere stato catturato da Genghis Khan. La chiamò "la più grande e importante" città in "una provincia di molte città e castelli". Tamerlano il Grande, il despota di quello che oggi è l'Uzbekistan, saccheggiò la città nel 1390. Tre dinastie imperiali cinesi conquistarono e riconquistarono Kashgar e i suoi dintorni.
Tuttavia, le sue moschee e madrasse attirarono studiosi da tutta l'Asia centrale. Le sue roulotte o locande offrivano rifugio ai commercianti che portavano vetro, oro, argento, spezie e gemme occidentali e sete e porcellane orientali. I suoi vicoli labirintici pullulavano di fabbri, filatori di cotone, rilegatori di libri e altri artigiani. Clarmont Skrine, un inviato britannico che scrisse nel 1926, descrisse che si affacciava sul "vasto orizzonte di oasi e deserto, di pianure e catene innevate ... Quanto era lontana e isolata l'antica terra in cui eravamo arrivati!" Nel 2007, Il regista di Hollywood Marc Forster ha usato la città come stand-in per gli anni '70 Kabul nel suo film del romanzo più venduto di Khaled Hosseini sull'Afghanistan, The Kite Runner .
Gli uiguri hanno sperimentato gusti di indipendenza. Nel 1933, dichiararono la Repubblica del Turkestan orientale, dalle montagne Tian Shan a sud alle montagne Kunlun, che durò fino a quando un signore della guerra cinese salì al potere l'anno successivo. Poi, nel 1944, mentre il governo nazionalista cinese si avvicinava al collasso durante la seconda guerra mondiale, gli Uiguri istituirono la Seconda Repubblica del Turkestan orientale, che si concluse nel 1949, dopo che Mao Zedong prese il controllo della Cina. Sei anni dopo la vittoria di Mao, la Cina creò la regione autonoma uigura dello Xinjiang, simile a una provincia ma con un maggiore controllo locale; i musulmani uiguri sono il suo più grande gruppo etnico.
Negli anni '90, il governo cinese costruì una ferrovia per Kashgar e rese disponibili terreni a basso costo per Han Chinese, la maggioranza della nazione. Tra un milione e due milioni di Han si stabilirono nello Xinjiang negli ultimi due decenni, sebbene Kashgar e altre città sul bordo meridionale del deserto del Taklamakan siano ancora prevalentemente Uighur. "Lo Xinjiang è sempre stato una fonte di ansia per il potere centrale di Pechino, così come il Tibet e Taiwan", mi ha detto Nicholas Bequelin, un esperto uiguro di Hong Kong presso Human Rights Watch. "Storicamente la risposta a ciò è quella di assimilare il territorio, in particolare attraverso l'immigrazione dei cinesi Han." L'afflusso Han provoca risentimento. "Tutti i lavori di costruzione e fabbrica intorno a Kashgar sono stati presi da Han Chinese", afferma il giornalista britannico Christian Tyler, autore di Wild West China: The Taming of Xinjiang . “I responsabili sono Han e reclutano Han. Le risorse naturali - petrolio e gas, metalli preziosi - vengono sottratte a beneficio degli Han. "
Ora il governo cinese sta facendo alla Città Vecchia di Kashgar ciò che una serie di conquistatori non è riuscita a realizzare: livellarla. All'inizio del 2009 il governo cinese ha annunciato un programma "Kashgar Dangerous House Reform" da 500 milioni di dollari: nei prossimi anni, la Cina prevede di abbattere moschee, mercati e case secolari, l'85% della Città Vecchia. I residenti verranno compensati, quindi trasferiti - alcuni temporaneamente, altri in modo permanente - a nuovi edifici taglia-biscotti, blocchi di cemento che ora sorgono in altre parti della città. Al posto delle antiche case di mattoni di fango arriveranno moderni condomini e complessi di uffici, alcuni decorati con cupole in stile islamico, archi e altri svolazzi destinati a evocare i giorni di gloria di Kashgar. Il governo prevede di mantenere intatta una piccola parte della Città Vecchia, per preservare "una versione museale di una cultura vivente", afferma Dru Gladney, direttore del Pacific Basin Institute presso il Pomona College e uno dei maggiori studiosi del Xinjiang e del uiguri.
La distruzione, secondo alcuni, è come al solito un governo che valorizza lo sviluppo rispetto alla conservazione dell'architettura e della cultura tradizionali. Nel 2005, la nuova costruzione a Pechino ha eguagliato il totale in tutta Europa, secondo il Beijing Cultural Heritage Protection Center (BCHPC), un gruppo di difesa finanziato privatamente. Nella capitale cinese, un hutong (vicolo tradizionale) dopo l'altro è stato demolito in nome del progresso. "La distruzione della città vecchia di Kashgar è un riflesso burocratico, un approccio filisteo", afferma Tyler. "È devastante per la storia e la cultura".
Altri credono che il piano rifletta un pregiudizio governativo contro le minoranze etniche. "Lo stato non vede davvero nulla di reale valore nella cultura indigena", afferma Bequelin. "[Il pensiero è] è positivo per il turismo, ma fondamentalmente [gli indigeni] non possono contribuire alla modernità della società". Anche l'avidità può essere un fattore: poiché la maggior parte dei residenti nella Città Vecchia non ha diritti di proprietà, può essere messo da parte, Bequelin aggiunge, offrendo agli sviluppatori opportunità sfrenate per l'auto-arricchimento.
Il governo cinese afferma che la demolizione è necessaria per fortificare la Città Vecchia contro i terremoti, la più recente delle quali ha colpito la regione nel febbraio 2003, uccidendo 263 persone e distruggendo migliaia di edifici. "L'intera area di Kashgar si trova in un'area speciale a rischio di terremoti", ha recentemente dichiarato Xu Jianrong, vice sindaco di Kashgar. "Ti chiedo: quale governo del paese non proteggerebbe i suoi cittadini dai pericoli del disastro naturale?"
Ma molti a Kashgar non acquistano la spiegazione del governo. Dicono che i funzionari non abbiano effettuato ispezioni sulle case della Città Vecchia prima di condannarle e che la maggior parte di quelle che sono crollate nei recenti terremoti erano abitazioni di cemento di nuova costruzione, non case tradizionali uiguri. "Questi edifici sono stati progettati per resistere ai terremoti e utilizzati per molti secoli", ha detto Hu Xinyu del BCHPC dell'architettura tradizionale. Sospetta che la diffusa demolizione abbia un motivo più sinistro: privare gli uiguri del loro principale simbolo di identità culturale. Altri vedono la distruzione come punizione per la militanza uigura. Il diluvio di cinesi Han nello Xinjiang alimentò un piccolo movimento secessionista uiguro; Negli ultimi anni si sono verificati sporadicamente attacchi uiguri contro soldati e polizia cinesi. Il governo potrebbe vedere la Città Vecchia come un terreno fertile sia per il nazionalismo uiguro che per l'insurrezione violenta. "Nella loro mente, questi vicoli simili a quelli di un labirinto potrebbero diventare un focolaio di attività terroristiche", afferma Hu.
Per fermare la distruzione, il BCHPC ha recentemente presentato una petizione all'Unesco per aggiungere Kashgar a un elenco di punti di riferimento sulla Via della Seta che vengono considerati per lo status di Patrimonio Mondiale delle Nazioni Unite, il che obbliga i governi a proteggerli. La Cina ha chiaramente lasciato Kashgar fuori dall'elenco dei siti di Silk Road che il governo ha presentato all'Unesco. "Se oggi non viene fatto nulla", afferma Hu, "il prossimo anno questa città non ci sarà più".
Ling, Mahmati e io eravamo volati a sud-ovest a Kashgar da Urumqi, una città industriale di 2, 1 milioni ora cinese all'80% Han. Il jet China Southern Airways era salito su un mare di campi di cotone e grano ai margini di Urumqi, attraversando una zona aspra di canyon merlati e laghi blu traslucidi, poi si librò sopra le montagne di Tian Shan, un vasto e minaccioso dominio di cime di basalto nero, molti coperti di neve e ghiaccio, che salgono a 20.000 piedi, prima di scendere a Kashgar.
Siamo saliti nervosamente su un taxi di fronte al piccolo aeroporto. Un avviso del governo pubblicato sul taxi avvisava i passeggeri di essere vigili contro i terroristi uiguri. "Dovremmo schiarirci gli occhi per distinguere tra giusto e sbagliato", ha consigliato sia la scrittura cinese che quella araba della lingua uigura (legata al turco).
Due mesi prima, il 5 luglio, la rabbia uigura era esplosa in modo letale a Urumqi, quando i giovani uiguri si erano scatenati, a quanto pare pugnalando e picchiando a morte 197 persone e ferendone oltre 1.000. (La rivolta è iniziata come una protesta contro le uccisioni di due operai uiguri da parte di colleghi lavoratori Han in una fabbrica di giocattoli della Cina meridionale.) Anche la rivolta è scoppiata a Kashgar ma è stata rapidamente repressa. Il governo ha incolpato la violenza sui secessionisti uiguri e ha praticamente tagliato fuori lo Xinjiang occidentale dal mondo esterno: ha chiuso Internet, ha vietato i messaggi di testo e bloccato le telefonate internazionali in uscita.
Appena fuori dall'aeroporto, abbiamo avuto un grosso ingorgo: la polizia aveva creato un posto di blocco e stava controllando le identificazioni e perquisendo tutte le auto dirette a Kashgar. La tensione è stata ancora più pronunciata quando abbiamo raggiunto il centro città. Autocarri di soldati dell'Esercito popolare di liberazione rimbombarono lungo ampi viali, oltre un sgradevole miscuglio di cartelloni pubblicitari, banche di vetro e acciaio, il grattacielo di China Telecom e una torre di cemento chiamata Barony Tarim Petroleum Hotel. Altre truppe stavano vigili sui marciapiedi o pranzavano in piccoli gruppi in Piazza del Popolo, un'enorme piazza dominata da una statua alta 50 piedi del presidente Mao, una delle più grandi ancora in piedi in Cina.
Entrammo nell'Hotel Seman, una reliquia del 1890. Soffitti modellati di rosa e verde, nicchie di pareti ad arco in stile ottomano e polverosi tappeti afghani che fiancheggiano corridoi scarsamente illuminati hanno evocato un'epoca lontana. Alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo, il consolato russo si trovava qui, governato dal diplomatico Nicholas Petrovsky, che teneva 49 guardie del corpo cosacco. Mentre la Russia cercava di estendere la sua influenza sulla regione, Petrovsky e il suo omologo britannico, il console George Macartney, trascorsero decenni a spiare l'un l'altro. Quando la rivoluzione cinese che pose fine al dominio imperiale e portò al potere Sun Yat-sen raggiunse Kashgar nel 1912, la violenza scoppiò nelle strade. "Il mio unico pensiero era che i bambini e io dovevamo essere in abiti puliti se dovessimo essere assassinati", scrisse la moglie di Macartney, Lady Catherine, nel suo diario. "Siamo apparsi tutti alle 4:30 del mattino come se stessimo andando a una festa in giardino, in bianco immacolato!" (La famiglia è tornata in salvo in Inghilterra dopo aver lasciato la Cina nel 1918.)
I giorni di gloria dell'hotel erano ben dietro. Nell'atrio polveroso e vuoto, un impiegato uiguro con il tradizionale abito di broccato e il foulard ci consegnò un registro d'albergo vuoto: i visitatori stranieri erano quasi scomparsi dalla violenza di luglio a Urumqi. In un Internet café deserto, il proprietario ci ha rassicurato sul fatto che non eravamo totalmente in isolamento. "Ho un nipote in Xian", ha detto. "Posso inviargli via fax il tuo messaggio e poi lo invierà su Internet dove vuoi che vada."
Per visitare le stradine della Città Vecchia, Mahmati, Ling e io prendemmo un taxi per il fiume Kashgar, il canale oscuro che divide Kashgar, e salimmo fino a un alveare di edifici di mattoni di fango che abbracciavano una collina. Mentre il frastuono della città moderna svaniva, svoltammo un angolo ed entrammo in un mondo di marroni e beige monocromatici, oscurità e polvere, moschee in quasi ogni angolo (162 all'ultimo conteggio) e il motorino occasionale che metteva i vicoli nei vicoli . Una squadra di funzionari cinesi che trasportava valigette e quaderni ci ha schiacciato in una corsia. “Stai andando in gita turistica?” Chiese una di loro, una donna di mezza età, e Mahmati e Ling annuirono nervosamente; entrambi ipotizzarono che i funzionari stessero effettuando un sondaggio porta a porta delle famiglie del quartiere in previsione di sfrattarle.
In un vicolo immerso nell'ombra perpetua di archi a volta, siamo entrati in una conversazione con un uomo che chiamerò Abdullah. Una bella figura con un berretto ricamato, baffi grigi e penetranti occhi verdi, era in piedi fuori dalla porta verde brillante a casa sua, chiacchierando con due vicini. Abdullah vende materassi e abbigliamento vicino alla Moschea Id-Kah, la più grande della città. Negli ultimi anni, ci ha detto, aveva visto il governo cinese allontanarsi dalla Città Vecchia, abbattendo l'antico berme di terra alto 35 piedi che lo circondava, creando ampi viali attraverso fitti telai di case, costruendo un piazza asfaltata al posto di un colorato bazar di fronte alla moschea. Il quartiere di Abdullah era il prossimo. Due mesi prima, i funzionari hanno detto ai residenti che sarebbero stati trasferiti a marzo o aprile. "Il governo dice che i muri sono deboli, non sopravviverà a un terremoto, ma è assolutamente abbastanza forte", ci ha detto Abdullah. “Non vogliamo andarcene, è storia, antica tradizione. Ma non possiamo fermarlo. "
Ci condusse attraverso il cortile di casa sua, pieno di biancheria asciutta e rose in vaso, e su per una traballante rampa di scale fino a un pianerottolo balaustra al secondo piano. Potevo allungare la mano e praticamente toccare la casa abbronzata chiazzata attraverso il vicolo. Mi fermai sul balcone di legno e osservai la scena: donne con la sciarpa in testa in un lussureggiante tappeto al piano terra; un gruppo di uomini rannicchiati dietro una tenda semichiusa proprio di fronte al balcone. Gli uomini erano vicini di casa di Abdullah che si erano radunati per discutere dello sfratto. "Non sappiamo dove saremo trasferiti, non ne abbiamo idea", mi ha detto uno di loro. "Nessuno qui vuole muoversi."
Un altro uomo ha insistito: “Dicono che ricostruiranno il posto meglio. Chi lo progetta? Niente è chiaro. "
Abdullah ha detto che gli è stato detto che i proprietari di case sarebbero stati in grado di ridisegnare le proprie abitazioni e che il governo avrebbe pagato il 40 percento. Ma uno dei suoi vicini scosse la testa. "Non è mai successo prima in Cina", ha detto.
Una sera, Mahmati mi portò in un famoso ristorante Uighur a Kashgar. Dietro porte chiuse in una stanza privata, mi presentò alcuni dei suoi amici, uomini uiguri nella loro metà degli anni '20. In quanto gruppo, erano arrabbiati per la stretta sorveglianza delle forze di sicurezza cinesi e per le disuguaglianze nell'istruzione, nell'occupazione e nella distribuzione della terra. “Non abbiamo potere. Non abbiamo diritti ”, mi disse un uomo che chiamerò Obul durante una cena a base di spiedini di agnello e gnocchi di cavolo.
Nel 1997, le truppe cinesi nella città di Ghulja nello Xinjiang hanno sparato contro gli studenti uiguri che protestavano sventolando le bandiere del Turkestan orientale, uccidendo un numero sconosciuto. Quindi, a seguito degli attacchi dell'11 settembre, i cinesi hanno convinto gli Stati Uniti a elencare un gruppo secessionista che si definisce il Movimento islamico del Turkestan orientale come organizzazione terroristica, sostenendo che avesse legami con Al Qaeda.
Durante l'offensiva guidata dagli americani contro i talebani in Afghanistan nel 2001, i cacciatori di taglie pakistani hanno catturato 22 uiguri al confine tra Afghanistan e Pakistan. I prigionieri furono consegnati all'esercito americano, che li incarcerò nella baia di Guantanamo, a Cuba. L'amministrazione Bush alla fine ha rilasciato cinque in Albania e quattro alle Bermuda. Sei ottobre hanno ottenuto l'asilo nell'isola di Palau, nel Pacifico meridionale, lo scorso ottobre. Sette Uiguri rimangono a Guantanamo, con contenzioso in corso sulla possibilità di essere rilasciati in questo paese. (Il governo federale ha stabilito che non rappresentano una minaccia per gli Stati Uniti.) La Corte Suprema ha accettato di affrontare il caso.
Poco prima delle Olimpiadi di Pechino del 2008, afferma il governo cinese, due uiguri alla guida di un camion hanno sbattuto deliberatamente contro una colonna della polizia paramilitare cinese che correva per le strade di Kashgar, uccidendone 16. (I resoconti dei testimoni oculari di turisti stranieri mettono in dubbio se ciò fosse intenzionale.) Nei giorni seguenti, alcuni esplosivi sono esplosi a 460 miglia a sud di Urumqi, nella città di Kuqa, presumibilmente opera dei nazionalisti uiguri. Ma, afferma Bequelin di Human Rights Watch, "questi sono piccoli gruppi senza coordinamento, senza supporto internazionale. Non hanno accesso alle armi, nessun addestramento. ”I cinesi hanno abbattuto tutti gli uiguri, chiudendo le scuole alle scuole islamiche e rafforzando la sicurezza.
Uno degli uomini a cena quella sera mi disse che dopo essere andato alla Mecca per l'hajj, l'annuale pellegrinaggio santo, nel 2006, fu interrogato da agenti dell'intelligence cinese e gli fu ordinato di consegnare il suo passaporto. "Se sei un uigurico e hai bisogno di un passaporto per motivi di lavoro, devi pagare 50.000 yuan (circa $ 7.500)", mi ha detto un altro ospite della cena. Ling suggerì che gli uiguri erano in parte responsabili dei loro problemi, dicendo che non apprezzavano l'educazione e che i loro figli ne avevano sofferto. Obul ha riconosciuto il punto, ma ha detto che era troppo tardi per la riconciliazione con la maggioranza Han e il governo cinese. "Per noi", ha detto, "la parola più importante è" indipendenza "."
Non ci volle molto prima che io, in quanto uno dei pochi stranieri che visitavano Kashgar, venissi all'attenzione delle autorità cinesi. Verso le 21:00 della mia seconda notte a Kashgar, qualcuno bussò alla porta della mia camera d'albergo. L'ho aperto per affrontare due agenti di polizia Han in uniforme, accompagnati dal direttore dell'hotel. "Fammi vedere il tuo passaporto", disse un ufficiale in inglese. Frugò tra le pagine.
"La tua macchina fotografica", ha detto.
L'ho recuperato dallo zaino e ho mostrato le fotografie digitali una ad una: scene del mercato degli animali della domenica, dove gli uiguri dello Xinjiang rurale si incontrano per comprare e vendere asini, pecore, cammelli e capre; scatti fatti nei vicoli della Città Vecchia. Poi sono arrivato a una foto di una casa semi-crollata, i muri di fango che si afflosciavano, il tetto di tegole si disintegrava, smentendo l'immagine della fiorente prosperità che la Cina proietta nel mondo.
"Rimuovi l'immagine", comandò un ufficiale di polizia.
"Scusami?"
Batté un dito sullo schermo.
"Rimuoverla."
Scrollando le spalle, ho cancellato la foto.
Mahmati, nel frattempo, era stato portato al primo piano dell'hotel per un interrogatorio. A mezzanotte, mi chiamò sul cellulare per dire, con voce tremante, che veniva portato al quartier generale della sicurezza di Kashgar.
"È perché è un uiguro", disse amaramente Ling. "I cinesi li scelgono per un trattamento speciale."
Era mezzanotte passata da molto quando Mahmati tornò. La polizia lo aveva interrogato per due ore sulla sua relazione con Ling e me e gli aveva chiesto di rendere conto di tutto il tempo trascorso insieme. Quindi costrinsero Mahmati a fornire nomi, indirizzi e numeri di telefono per ogni membro della sua famiglia a Kashgar, e lo avvertirono di non entrare di nuovo nella "zona proibita", apparentemente la parte della Città Vecchia non designata come zona turistica. “Hanno chiesto di conoscere la vera ragione del nostro viaggio. Ma non ho detto niente a loro ", ha detto.
Durante uno dei nostri ultimi giorni a Kashgar, Mahmati, Ling e io abbiamo fatto un tour con licenza governativa attraverso una piccola sezione della Città Vecchia - circa il 10% di essa - per 30 yuan (circa $ 4, 40). Ecco uno scorcio del futuro igienizzato che apparentemente il governo cinese immagina: una donna uigura vestita di un giubbotto verde e una lunga gonna blu ci ha portato davanti a case ricostruite decorate con piastrelle di ceramica pulite, negozi di artigianato e caffè che offrono cibo in stile occidentale - un ordine, versione altamente commercializzata della Città Vecchia. Continuava a fare allegre chiacchiere sulle "relazioni calde" tra "tutti i popoli cinesi".
Ma sotto le gentili domande di Mahmati, la nostra guida iniziò a esprimere sentimenti meno caritatevoli nei confronti del governo cinese. Si era rifiutata di permetterle di indossare un copricapo sul lavoro, disse, e le aveva negato il permesso di fare delle pause per pregare. Le chiesi se alla zona che stavamo attraversando sarebbe stata risparmiata la palla da demolizione. Mi guardò e si fermò prima di rispondere. "Se il cliente chiede, dovremmo dire che non sarà distrutto", ha infine risposto, "ma lo distruggeranno con tutto il resto." Per un momento lasciò che la sua rabbia si manifestasse. Poi si è composta e ha detto addio. L'abbiamo lasciata in piedi sulla strada, sotto uno stendardo che ha dichiarato, in inglese: "Antica dimora, una fetta del vero Kashgar".
Lo scrittore Joshua Hammer vive a Berlino. Michael Christopher Brown viaggia per il mondo in missione.
Mentre la cultura uigura persiste nella Città Vecchia, il rinnovamento urbano minaccia il tessuto della vita tradizionale in un incrocio favoloso. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar è una "fonte di ansia per Pechino, così come il Tibet e Taiwan", afferma un esperto. (Michael Christopher Brown) 
Se la distruzione continua senza ostacoli, i conservazionisti finiranno il tempo per salvare il quartiere Uighur di Kashgar (dove le nuove costruzioni fiancheggiano le antiche moschee). "Se non viene fatto nulla", afferma Hu Xinyu, conservatore di Pechino, "il prossimo anno questa [Città Vecchia] non ci sarà più". (Michael Christopher Brown) 
Catherine Theodora Macartney, moglie del console britannico a Kashgar, scrisse nel suo libro di memorie del 1931, Una signora inglese in Turkestan cinese, "perché [Kashgar] è diventato così mescolato dall'invasione di altre persone in passato". (La stampa dell'università di Oxford) 
Nella piazza centrale di Kashgar, i manifesti annunciano progetti di costruzione. "La distruzione della Città Vecchia", afferma l'autore e giornalista britannico Christian Tyler, è "devastante per la storia e la cultura" di Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
A Kashgar, dove una statua di Mao si trova in una piazza centrale, la visita dell'autore Joshua Hammer durante un periodo di alta tensione tra cinesi e uiguri Han lo portò rapidamente all'attenzione del governo. (Michael Christopher Brown) 
Un uomo racconta le sue vendite al bazar di abbigliamento accanto alla Città Vecchia di Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
Gli uiguri portano il bestiame al mercato domenicale. (Michael Christopher Brown) 
Negli ultimi 1.000 anni, Kashgar ha prosperato, languito, ed è stato spietatamente soppresso dagli occupanti. (Michael Christopher Brown) 
Il regista di Hollywood Marc Forster ha usato Kashgar come sostituto degli anni '70 Kabul nel suo film del romanzo di successo di Khaled Hosseini sull'Afghanistan, The Kite Runner . (Michael Christopher Brown) 
Le tensioni rimangono alte da quando gli Uiguri hanno ucciso 197 persone segnalate lo scorso luglio a Urumqi. A Kashgar, la rivolta è stata repressa e i soldati cinesi pattugliano ancora lì. (Michael Christopher Brown) 
Le donne uiguriche protestano e affrontano la polizia. (Stampa associata) 
Il governo potrebbe considerare il quartiere Uighur simile a un labirinto come "un focolaio di attività terroristiche", afferma Hu Xinyu. (Michael Christopher Brown) 
Fino a poco tempo fa, Kashgar rimase "remoto e isolato", come lo descrisse un funzionario britannico nel 1926. (Michael Christopher Brown) 
Un gruppo di uomini celebra un anniversario di matrimonio all'interno di una casa uigura nella Città Vecchia. (Michael Christopher Brown) 
Questo lago artificiale confina con la città vecchia di Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
La Cina prevede di abbattere moschee, mercati e case secolari, l'85 percento della Città Vecchia. I residenti verranno compensati, quindi trasferiti - alcuni temporaneamente, altri in modo permanente - a nuovi edifici taglia-biscotti, blocchi di cemento che ora sorgono in altre parti della città. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar è una città favolosa che si trova sul bordo occidentale della Cina. (Guilbert Gates)
