Con le vacanze in pieno svolgimento, è tempo di prendere sul serio il vino - qualcosa che considero una ricompensa per passare le età in casa con persone che amo molto, ma che vivono in zone scomode del paese e tendono ad avere cani molto entusiasti.
Eppure sono senza speranza. La mia esperienza con il vino prevede di attraversare in punta di piedi scaffali su scaffali di bottiglie organizzate in modo confuso, pregando che la mia borsa non rovini nulla dietro di me mentre cerco un intersezione ideale di prezzo, etichette e nome e impronibilità.
Leggevo le descrizioni stampate su quadratini di carta e attaccate agli scaffali. Ma dopo diversi anni mi sono reso conto che tutti i vini hanno un punteggio compreso tra 87 e 92, e che praticamente ogni sapore è desiderabile purché non sia uva. Quanto meno commestibile sembra, tanto meglio: porta la vaniglia, la terra, la pelle, la quercia, il pepe, la buccia d'arancia, il mentolo, il muschio e, no, non sto scherzando, il cortile della fattoria.
Immagina quindi la mia sorpresa di apprendere che molti di questi sapori provengono non dall'uva spremuta ma dalle botti in cui sono stati conservati prima dell'imbottigliamento. E questo a causa dell'elevato prezzo delle botti, molti produttori di vino ad alto volume saltano del tutto la botte, optando invece di schiacciare sacchi di scaglie di quercia nelle loro vasche di acciaio inossidabile.
Ciò che suona inizialmente come una scorciatoia inconcepibile inizia a dare un senso quando si guardano i numeri. Un pregiato barile di rovere francese da 60 galloni può gestire i produttori di vino $ 1.000. Fai i conti: l'industria vinicola americana ha prodotto 3 miliardi di litri, o 13 milioni di barili, quest'anno. Peggio ancora, le migliori botti sono realizzate con querce di oltre un secolo (secondo Jancis Robinson) e perdono gran parte del loro sapore dopo il loro primo utilizzo.
Le buone botti di rovere influiscono sul vino in alcuni modi cruciali. Aiutano a moderare i tannini che rendono il vino astringente, riducono il gusto dell'uva e intensificano il colore. Lasciano entrare l'ossigeno, che aiuta a stabilizzare il vino mentre è giovane (anche se l'ossigeno distrugge il vino una volta imbottigliato). E impartiscono molti di quei sapori inaspettati di cui leggi nelle note di degustazione. Alcuni (vaniglia e cocco, per esempio) provengono direttamente dalla quercia. I sapori caramellati provengono dalla superficie interna della canna, che viene bruciata o "tostata" durante la costruzione. Altri aromi compaiono quando le molecole della quercia reagiscono con gli zuccheri complessi dell'uva per produrre nuovi composti aromatici.
I produttori di vino su scala industriale hanno capito che potevano fare la stessa cosa sospendendo pezzi di quercia nel loro vino mentre fermentava. È più economico e più veloce. Invece di tenere il vino in una botte per un anno mentre si sviluppa, i trucioli di quercia possono infondere un vino con gli stessi composti nel giro di poche settimane. E presumibilmente, i viticoltori possono ora armeggiare con le loro miscele di trucioli di quercia per ottenere i sapori che più desiderano.
Capisco la logica, eppure ora ho questa inquietante immagine mentale del mio vino che viene invasa da quei sacchetti di pot-pourri che profumano i bagni dei miei parenti eccessivamente puliti. È così che tutti questi vini da $ 12 scoppiano di vaniglia e cuoio? La mia bottiglia di rosso preferita, nel cuore, è diversa da una Yankee Candle? Penso di essere colto, ma sto davvero bevendo una versione enologica troppo costosa della zuppa di ramen istantanea?
Nota: questo post è stato scritto con l'aiuto di un delizioso syrah-grenache della Côte du Rhône del 2004. L'UE ha iniziato a consentire le cosiddette "alternative alla quercia" solo nel 2006, quindi presumibilmente questa aveva effettivamente trascorso del tempo in un barile.
