Il Marchese de Sade, a lungo insultato per i suoi luridi scritti erotici, è tornato di moda. Mentre i francesi continuano a celebrare il 200 ° anniversario della sua morte il 2 dicembre 1814, un numero crescente di pellegrini letterari sta esplorando Parigi per una tradizione sadica fuori dal comune. Naturalmente, ciò richiede un po 'più di immaginazione di, per esempio, rivisitare la Parigi di Hemingway o Picasso. Gran parte della Parigi pre-rivoluzionaria svanì nel diciannovesimo secolo, quando la città fu trasformata dal warren medievale del tempo di Sade nella "Città della Luce" aperta dal pianificatore urbano Barone Haussmann. Il manse della famiglia Sade, l'Hotel de Condé sulla riva sinistra, fu demolito e il sito si trova ora sotto una trafficata arteria vicino al Boulevard St. Germain.
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- Chi era il Marchese de Sade?
Ma è ancora del tutto possibile - ed estremamente piacevole - incanalare Sade esplorando la capitale francese con gli occhi di un aristocratico Ancien Regime . Uomo dai voraci appetiti, il Marchese era ossessionato dai lussi gallici ancora oggi ricercati dai viaggiatori: mode, vini e cibi gourmet. (Ha anche chiesto a sua moglie di portare prelibatezze culinarie, come olive carnose, formaggio provenzale, quaglia arrosto e prosciutti affumicati nella sua cella di prigione.) Oggi, le sopravvissute del mondo di Sade nel 18 ° secolo includono alcuni degli angoli più romantici e suggestivi di Parigi - - e nessuno di loro, mi affretto ad aggiungere, coinvolgono segrete segrete o assistenti depravati che portano fruste.
Il quartiere più suggestivo dell'epoca è Le Marais sulla riva destra, che si estende tra il 3 ° e il 4 ° arrondissement. I visitatori dovrebbero iniziare nella maestosa Place des Vosges. Risalente al 1612, i suoi alberi di tiglio frondosi ombreggiano i giardini e i sentieri di ghiaia, con una serie di case del 17 ° secolo in un design coerente su ogni fianco. Sul lato nord, un arco conduce al grandioso Pavillon de la Reine, il Queen's Pavilion, un lussuoso hotel in un palazzo del 17 ° secolo le cui mura di pietra del cortile sono piene di edera verde lussureggiante. Un'oasi di calma lontana dal traffico spesso caotico di Parigi, prende il nome in onore di Anna d'Austria che soggiornò nelle vicinanze e le sue camere moderne hanno mantenuto il loro fascino storico, molte nascoste in ampi soffitti con letti a baldacchino e lussuosa carta da parati di velluto. (In effetti, in una versione contemporanea degli scandali di Sade, il politico francese Dominique Strauss-Kahn ha scelto l'hotel discreto come rifugio a Parigi dopo la sua fuga da New York, dove è stato accusato di aver aggredito sessualmente una cameriera nel 2011.) Lo splendido Il padiglione è di per sé un'attrazione turistica e coloro che non possono permettersi le sue stanze costose possono gustare un pasto o un caffè nel cortile, immaginando il rumore di zoccoli di cavallo sui ciottoli.
Per approfondire la tradizione sadica, passeggia a pochi minuti dall'hotel più decadente del Marais, situato nell'ex presbiterio di una chiesa gotica rinnovata, il Saint-Merry. Le stanze hanno ancora i muri di pietra grezza che ospitavano i monaci medievali, con finestre che si aprivano sui tetti del quartiere, dove quasi ti aspetti di vedere Quasimodo oscillare da una torre all'altra. Anche gli arredi antichi sembrano pesanti e meditabondi. Durante la mia visita, il mio letto fu sormontato da un doccione di legno intagliato e ogni mattina mi svegliavo alle campane della chiesa in un campanile a soli 20 piedi dalla mia testa. Sade, la cui immaginazione letteraria era stata alimentata dall'immaginario religioso - preti e suore depravati come base nei suoi romanzi - avrebbe sicuramente approvato.
Place des Vosges in autunno. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Il grandioso Pavillon de la Reine ricorda una sorta di regime di lusso dell'ancien che avrebbe reso orgoglioso il Marchese de Sade. (Tony Perrottet) 
L'Hotel Saint-Merry, situato nel quartiere Marais di Parigi, nell'antico presbiterio di una chiesa gotica rinnovata. (Tony Perrottet) 
Museo Carnavalet, cortile Luigi XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Museo della natura e della caccia, o Museo della natura e della caccia. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, uno dei ristoranti più opulenti (e più antichi) di Parigi. (Wikipedia) 
La Boutique Maïlle, in Place Madelaine, dove le famose senape di Digione vendono dal 1757. (utente di Flickr irine.) 
Rue Mouffetard, Quartiere Latino. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Il Café Le Procope, sulla riva sinistra di Parigi, era il ritrovo di personaggi rivoluzionari tra cui Danton e Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade e statua a Lacoste. (Tony Perrottet) L'area circostante, un labirinto poetico di vicoli tortuosi e grandiose dimore, rimane più o meno la stessa di quella degli anni 1760, quando Sade era un bel giovane aristocratico dai capelli biondi nei suoi vent'anni che frequentava teatri, caffè letterari e bordelli. Godeva anche di un lungo periodo di libertà a Parigi durante la tumultuosa era rivoluzionaria degli anni 1790, quando era il noto autore di mezza età di romanzi scabro come Giustino e Giulietta, e cercava invano di trovare successo come drammaturgo. Sade scrisse una serie di drammi sociali sorprendentemente stabili prima di cadere in conflitto con Napoleone nel 1801 e fu esiliato in un manicomio (soggetto dei film Marat / Sade and Quills ).
L'atmosfera elettrica di quell'epoca può ancora essere catturata entrando in uno dei palazzi più splendidi del Marais, che oggi ospita il Musée Carnavalet, dedicato alla storia di Parigi. Spesso trascurato dai viaggiatori a favore del più famoso Louvre e Orsay, è uno dei musei più avvincenti di Francia. Le sue mostre sulla Rivoluzione contengono artefatti emozionanti e intimi di celebrità storiche: le minuscole pantofole di Maria Antonietta, per esempio, e la custodia da toilette preferita di Napoleone. Esistono modelli storici di ghigliottina dei tempi del terrore e il caso allegato di Robespierre, in cui portava i decreti di esecuzione al temuto Comitato di pubblica sicurezza. (Sade stesso sfuggì per un attimo al "bacio della ghigliottina"). E la connessione Sade è più vivida in un modello della Bastiglia, scolpito da un artista da uno dei suoi blocchi di pietra originali. (L'odiata prigione reale, dove Sade trascorse cinque anni dal 1784 e scrisse 120 giorni di Sodoma e la prima bozza della sua opera più famosa, Giustino, fu distrutta dopo la Rivoluzione e ora esiste solo in nome).
Ancora più strano è il Musée de la Nature et la Chasse, il Museo della natura e della caccia, che è dedicato alla cultura aristocratica della caccia in Francia fino al primo Medioevo. Situato in un antico club di caccia, è molto più creativo di quanto il tema possa suggerire: le sue fantasiose installazioni di stanze con animali imbalsamati, cimeli e colonne sonore inquietanti, sono di per sé opere d'arte moderna.
Il Marchese de Sade aveva raffinato i sapori culinari e durante la sua vita i parigini stavano sperimentando una nuova istituzione, il ristorante. Queste prime incarnazioni si contendevano l'un l'altro in un arredamento opulento e offrivano ai loro clienti menu delle dimensioni dei giornali, con dozzine di piatti tra cui scegliere, nonché specialità del giorno annotate ai margini. Non esistono dati certi, ma è quasi certo che Sade avrebbe visitato la più antica cucina ininterrotta di Parigi, Le Grand Véfour (all'epoca chiamato Cafe de Chartres), e oggi rimane un'esperienza meravigliosa. Per trovarlo, dirigiti sotto gli archi a volta del Palais Royal, che nel 1780 era il cuore e l'anima di Parigi, un centro di intrattenimento turbolento pieno di spettacoli circensi e bordelli.
Certo, il Palais Royal non brulica esattamente di iniquità oggi: è un parco elegante, coperto di ciottoli, fiancheggiato da negozi di antiquariato piuttosto che case di assegnazione. Ma nascosto in un angolo, Le Grand Véfour è una gemma teatrale di opulenza d'epoca, con banchetti di velluto, specchi scintillanti e affascinanti murali in stile pompeiano. Uno dei ristoranti più costosi di Parigi di notte, offre anche un menu per il pranzo a prezzo fisso di 96 Euro ($ 111) che, sebbene non esattamente un furto, offre un'immersione in una grande istituzione francese.
Da qui, è una breve passeggiata per la Boutique Maïlle in Place Madelaine, le cui famose senape di Digione sono in offerta dal 1757. (Thomas Jefferson era persino un mecenate quando a Parigi.) Oggi, i parigini accorrono qui per assaggiare le mostarde, che sono disponibili in decine di sapori, dallo chardonnay al roquefort, e sono ancora venduti nelle stesse affascinanti vasche di maiolica del XVIII secolo. Non lontano si trova la più antica pasticceria di Parigi, Stohrer, il cui negozio del 1730 è un irresistibile palazzo di dolci, con originali specchi di piombo che riflettono una gamma multicolore di dolci e frutta glassata. Stohrer non è più specializzato in "arte commestibile" come lo era la moda ai tempi di Sade - intricate sculture da tavolo di vasi egiziani, templi greci o scene da giardino realizzate interamente con zucchero filato - ma si può assaporare il delizioso baba au rhum, rum baba, inventato su queste premesse due secoli fa.
Attraversa la Senna, preferibilmente attraverso il Pont Neuf, che un tempo brulicava di venditori che vendevano frutta e carne. Oggi, la riva sinistra ha diversi antichi stabilimenti frequentati dai contemporanei di Sade, a cominciare dal venerabile Café Le Procope, il ritrovo di personaggi rivoluzionari tra cui Danton e Marat, così come Voltaire e Ben Franklin ai loro tempi. Oggi, Le Procope è un santuario leggermente turistico per la Rivoluzione, con il simbolo della Libertà, il cappello rosso frigio, sulla copertina del menu e i bagni contrassegnati con Citoyens e Citoyennes. Ma il coniglio labirinto di sontuosi saloni da pranzo è una delizia da esplorare, decorato con manufatti tra cui una copia di due secoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e un assegno della cena conservato del 1811.
Da qui, i veri devoti di Sade potrebbero deviare in Rue Mouffetard, una delle strade più antiche di Parigi, dove il giovane aristocratico teneva uno dei suoi numerosi appartamenti per nascondersi dopo il suo matrimonio. Oggi la strada è un affascinante centro commerciale pedonale fiancheggiato da caffè, ma è stata la scena del primo scandalo di Sade nel 1763, quando il 23enne attirò una giovane donna di nome Jeanne Testard nelle sue stanze e la tenne tutta la notte per la sua bizzarra erotica fantasie speziate dal sacrilegio. (I registri della polizia scoperti nel 20 ° secolo rivelano che ha calpestato un Crocifisso e ha urlato bestemmie mentre si stava abusando di un gatto-o-nove code.) La denuncia di Mademoiselle Testard ha provocato il suo primo incantesimo carcerario a Vincennes di 15 giorni sebbene la ricca famiglia di Sade sia stata in grado di ottenere la sua liberazione.
Questo non sarebbe l'ultimo termine di Sade nel castello di Vincennes del XII secolo, che può ancora essere visitato nella periferia della città. Ora un'imponente attrazione turistica, si profila alla fine della Metro Linea 1 e le guide turistiche mostrano con orgoglio la cella numero sei, dove Sade ha trascorso sette anni, a partire dal 1777. (In effetti, è stato anche definito dai guardiani come "Monsieur le Sei. ") Sebbene oggi la cella sia spoglia e fredda, all'aristocratico Sade è stato permesso di riscaldare i suoi muri di pietra e il pavimento con colorati tappeti turchi, i suoi mobili e la sua biblioteca personale di 600 volumi.
Ma l'escursione più pittoresca di Sade richiede diversi giorni. La casa ancestrale dei Marchesi in Provenza, dove spesso si rifugiò dalle autorità di Parigi, fu acquistata nel 2001 dall'icona della moda francese Pierre Cardin ed è aperta ai visitatori. Un tempo un viaggio difficile di oltre una settimana in carrozza, il treno ad alta velocità TGV ora corre ad Avignone in 2 ore e 40 minuti; da lì, noleggia un'auto e guida per circa 30 miglia a est fino al piccolo villaggio di Lacoste. È un classico villaggio provenzale, tranne per il fatto che è incoronato da Chateau Sade.
Lacoste è stato a lungo popolare tra gli artisti, e qui ora si trova l'unico memoriale al mondo di Sade, una statua di bronzo con la testa dello scrittore in una gabbia, che simboleggia i suoi lunghi anni di prigionia e censura. Quando Cardin lo fece erigere, la gente del posto era preoccupata che il villaggio sarebbe diventato una sorta di Sade Mecca. ("All'inizio, abbiamo pensato che avrebbe portato la folla in schiavitù", ha confessato un artista che ha vissuto qui per decenni. "E se il villaggio diventasse un luogo di pellegrinaggio per gli strani? Fortunatamente non è successo.")
La visita al castello stesso offre una visione intima di Sade che vive la sua fantasia di essere un signore feudale in stile medievale. Per 7 euro ($ 10) è possibile esplorare le camere piene di oggetti d'antiquariato e opere d'arte. (Il castello fu saccheggiato durante la Rivoluzione, ma Cardin lo rinnovò e lo riarredò dai negozi locali). Rimane una parete della camera da letto del Marchese, con ampie vedute dei rigogliosi vigneti provenzali.
In uno degli strani echi della storia, Pierre Cardin ha iniziato un festival teatrale a Lacoste, che si tiene ogni luglio in onore di Sade. Gli eventi glamour si svolgono sotto le stelle in un anfiteatro appositamente costruito. Lo stesso Sade trascorse gran parte del tempo a mettere in scena il proprio lavoro e organizzò persino una compagnia teatrale per visitare la Provenza in carrozza. La sua affettuosa speranza di essere riconosciuto come drammaturgo era un obiettivo che lo avrebbe eluso per sempre. Invece, sarà sempre ricordato per i suoi romanzi erotici scabro, che ha pubblicato in forma anonima e di cui spesso negherebbe la paternità, sognando obiettivi letterari più elevati.
Oggi, una volta completata la riabilitazione di Sade, il Festival di Lacoste sarebbe forse l'evento a cui sarebbe stato maggiormente solleticato per partecipare.
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Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Senape: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Cioccolatini: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pasticceria : Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
