Dove sono andati gli uomini, due cose sono quasi inevitabilmente trascinate: ratti e viti. L'uno si intrufolò a bordo delle prime barche per l'America, vivendo di briciole e destinato a sciamare un emisfero completamente nuovo come sicuramente gli europei stessi. L'altro era pieno zeppo di valigie, amorevolmente così, e con la cara speranza che avrebbe fornito frutta, succo e vino con la stessa prontezza che aveva in patria. E la vite ha fatto. Quando gli spagnoli colpirono i Caraibi e si diffusero attraverso il Messico, dietro di loro crescevano vigne come tumuli che segnano la scia di un pastore. Vitis vinifera lottò nel afoso sud-est, ma Messico e Texas divennero centri di produzione vinicola, così come la California, da sud a nord lungo la rotta missionaria cattolica. Nel frattempo, l'uva comune ha fatto il tifo nel resto del mondo. Proprio come i fenici avevano introdotto la specie in Sicilia e nella penisola iberica millenni fa, i marinai dei tempi più moderni hanno portato le loro vigne in Africa meridionale, Australia, Tasmania e Nuova Zelanda. La specie prosperò in Cile, produsse super raccolti nella Napa Valley e guadagnò fama nella Barossa Valley in Australia.
Come ratti e uomini, V. vinifera aveva conquistato il mondo.
Oggi l'espansione continua. Le nuove industrie vinicole stanno crescendo in vecchi luoghi come l'Africa centrale e l'India, mentre le vecchie industrie sono state recentemente scoperte in Bassa California e Texas. In Cina, lanciandosi in mongolfiera in un gigante affamato in un mondo capitalista, i produttori di vino stanno incassando la sete del succo funky preferito al mondo. E in Inghilterra, stanno incassando gli effetti favorevoli all'uva del riscaldamento globale. Dalle alte montagne delle Ande alle ardenti pianure dell'Africa equatoriale, il vino dell'uva scorre dalla terra. Di seguito sono riportati alcuni luoghi in cui i turisti potrebbero non aver mai saputo che c'era del vino da assaggiare.
Il “Mother Vine” di 400 anni della Carolina del Nord potrebbe essere la vite più antica d'America. La pianta, della specie di uva nativa americana Vitis rotundifolia, produce ancora frutta, mentre i giovani cloni di questa stessa vite vengono ora utilizzati dalle cantine locali per produrre un vino dolce tradizionale della Carolina del Nord chiamato muscadine o scuppernong. (Foto per gentile concessione di VisitNC.com) Carolina del Nord . Una volta tra le principali regioni produttrici di vino in America, la Carolina del Nord ha visto la sua industria appassire quando è iniziata la proibizione, e per decenni dopo, è stata distrutta, cresciuta con campi di tabacco e per lo più dimenticata. Ma ora, il vino della Carolina del Nord sta tornando. Ventuno cantine operavano in tutto lo stato nel 2001 e nel 2011 erano 108. Molti producono vino da un'uva nativa americana chiamata muscadine, o scuppernong ( Vitis rotundifolia ). La bevanda è aromatica e dolce e presumibilmente più leggera della limonata in una calda serata sull'altalena del portico. Ma anche qui si trovano stelle familiari delle specie V. vinifera . RayLen Vineyards produce una miscela a base di Cabernet chiamata Categoria 5, chiamata così per onorare il ciclone ad alto numero di ottani che stava scendendo sulla costa proprio mentre la famiglia stava imbottigliando un'annata recente; Lo Zinfandel rosso di RagApple Lassie è aspro e piccante come il classico Zins of California; e Raffaldini Vineyards and Winery gestisce il motto “Chianti in the Carolinas”, con Sangiovese e Vermentino il suo fiore all'occhiello rosso e bianco. Un buon punto di partenza per un tour di degustazione è la città di Winston-Salem, alle porte della regione vinicola della Yadkin Valley. Considera anche di visitare Mother Vine. Questa vite Muscadine per la prima volta prese da un seme intorno al 1600 sull'isola di Roanoke. Da allora, generazioni di custodi sono andate avanti e indietro mentre sorvegliavano la Madre Vite, il cui baldacchino a volte ha coperto due acri e che a malapena è sopravvissuto a un goffo incidente di pesticidi nel 2010 durante una gita di erbacce sul bordo di una compagnia elettrica locale. Vuoi assaggiare il frutto di questa vecchia signora? La Duplin Winery produce una moscata semisweet proveniente da viti che si propagano direttamente dalla madre vite stessa.
Cina In alcune parti del paese del vino interno della Cina, i vitigni che si sono evoluti comodamente in vista del Mar Mediterraneo tremano mentre l'autunno si tuffa nell'inverno sub-siberiano. Per evitare che le loro viti muoiano, gli agricoltori cinesi devono rovesciarle dopo il raccolto, piegarle a terra, seppellirle sotto 15 pollici di terra e sperare di vederle di nuovo in primavera. Il metodo, sebbene laborioso, sembra funzionare abbastanza bene, e i vini della provincia centrale di Hebai hanno generato il lusinghiero soprannome regionale "Bordeaux della Cina". Ma la moderna industria vinicola della nazione ha avuto un colpo umiliante nel 2010 quando sei persone sono state trattenute in connessione con la scoperta di sostanze chimiche pericolose, usate per aromatizzare e colorare, in una serie di grandi marchi di vini Hebai, tra cui Yeli e Genghao. In tutto il paese, i rivenditori hanno ripulito i loro scaffali di bottiglie sospette: molti sono stati etichettati erroneamente come prodotti di fascia alta e alcuni contenenti solo il 20% di vino reale. Peggio ancora, alcune bottiglie di vino (2, 4 milioni all'anno) della "cantina" senza quotazioni Jiahua Wine Co. non contenevano affatto vino, solo un mélange magistralmente realizzato a mano di acqua zuccherata e prodotti chimici. Ma i viaggiatori assetati devono bere qualcosa di tanto in tanto, e se non sei a Roma, beh, potresti dover semplicemente bere quello che bevono i cinesi. Per fortuna, questo paese conosce il vino. Veramente. Le prove della vinificazione indigena risalgono a 4.600 anni prima della comparsa di V. vinifera, e oggi la Cina sta guadagnando una reputazione come produttore di vini seri. ("Serio" è il modo dell'enofilo di dire "buono", anche se si deve notare che anche i vini "giocosi" possono essere buoni, se non seri). Considerate Chateau Junding, Changyu Winery e Dragon Seal, tra le altre cantine.
Questo è davvero vino? Probabilmente, poiché Changyu è tra le aziende vinicole più rispettate della Cina, ma il falso scandalo del vino del 2010 ha fatto mormorare milioni di consumatori ingannati, "Non posso credere che non sia vino". Invece, diversi marchi hanno utilizzato acqua zuccherata e prodotti chimici - e fraudolento etichette. (Foto per gentile concessione dell'utente di Flickr hnauheimer) Bassa California . Dalla punta della penisola di Baja al confine con gli Stati Uniti, i vigneti crescono nei canyon del deserto innaffiati da sorgenti e ombreggiato da palme da dattero e alberi di mango, e i viaggiatori che si informano con la gente del posto possono facilmente ritrovarsi abbastanza presto in possesso di una bottiglia Pepsi appena riempita con due litri di succo alcolico rosso, semi-spritzy. Ma è nelle valli settentrionali di Guadalupe, San Vicente e Santo Tomás che i turisti trovano le cose serie: vini così raffinati e esigenti che richiedono bottiglie di vetro con tappi di sughero ed etichette. In effetti, tra il genere di persone che parlano di annate particolarmente eccezionali degli anni '60, e alcuni Pinot che stanno solo raggiungendo il picco, o se un Bordeaux potrebbe trarre beneficio dall'essere "deposto" per qualche altro anno - i vini di Baja stanno guadagnando una reputazione di classe. Il forte calore delle estati di Baja è la forza trainante di una gamma di eccellenti vini rossi. Cerca il Tempranillo di Rincon de Guadalupe, un vino inceppato e potente con alcuni deliziosi profumi iniziali di pancetta e fumo. E la miscela Xik Bal Baja Cabernet è vigorosa ed elegante come i pregiati taxi della Napa Valley. Vuoi un vino bianco? Il Nuva, della Vinicola Fraternidad, è una combinazione fruttata e fragrante di Chardonnay, Sauvignon Blanc e Moscato de Canelli. Per un assaggio di storia, visita Bodegas de Santo Tómas, la cantina più antica di Baja. Potresti anche provare a rintracciare una bottiglia di Criolla (chiamata anche Mission), il primo vitigno che i missionari cattolici hanno introdotto tanto tempo fa.
India Le viti godono di un paese delle meraviglie senza inverno nella regione vinicola tropicale dell'India. Cioè, si divertirebbero se i loro custodi non inducessero la dormienza delle viti decidue tagliandole ogni primavera. "Ci vediamo dopo il monsone", dice l'agricoltore ai suoi ceppi di ceppi, e si allontana con i suoi tagliaunghie per curare i suoi anacardi e alberi di mango. Se non li avesse tagliati, le viti avrebbero prosperato tutto l'anno e avrebbero persino prodotto due raccolti - ciascuno uno sforzo diluito e diluito della vite, che ha davvero bisogno di diversi mesi di letargo ogni anno per ottenere le migliori prestazioni. E quando sono passate le piogge, i germogli spuntano e sbocciano, e mentre le foglie si aprono alla luce del sole, appaiono grappoli d'uva in miniatura che iniziano il loro costante aumento verso la maturità e la stagione del raccolto - che, in questa terra tropicale turbolenta, accade a marzo, anche se è a nord dell'equatore. Bizzarro. Sula Vineyards è una delle cantine più famose nello stato del Maharashtra, con Shiraz, Zinfandel, Merlot e Sauvignon Blanc tra le sue varietà principali. Altri siti sorseggianti nelle vicinanze lungo la pista di degustazione di vini indiani includono Chateau Indage, Chateau d'Ori e Zampa Wines. Ma le cose non hanno l'odore delle rose nella regione vinicola dell'India. Sebbene la produzione sia cresciuta costantemente per anni, con la produzione di uva da vino del Maharashtra in mongolfiera da circa 20 nel 1995 a 3.000 nel 2009, il mercato ha subito un duro colpo nel 2010. Il maltempo e l'economia sono stati i principali colpevoli, anche se alcuni rapporti dicono che il settore si sta nuovamente stabilizzando . Tuttavia, gli indiani sembrano non sviluppare un gusto per il vino come hanno gli occidentali. Mentre il consumo di vino pro capite varia da 60 a 70 litri a persona in Francia e in Italia, secondo questo articolo, e 25 litri negli Stati Uniti e quattro in Cina, l'indiano medio beve tra i quattro e i cinque millilitri all'anno, quanto basta per agitare, annusa, assaggia e sputa.
La prossima volta, unisciti a noi mentre esploriamo regioni più improbabili del vino.
Sula Vineyards è forse la più accessibile e conosciuta delle cantine indiane, la maggior parte delle quali si trova nello stato del Maharashtra, vicino a Mumbai. (Foto per gentile concessione dell'utente Flickr)
