I PIRATI EBREI DIMENTICATI DELLA GIAMAICA

Ero nello spettrale cimitero di Kingston Hunts Bay, situato in una baraccopoli vicino al birrificio Red Stripe, vagando tra l'erba alta con una dozzina di compagni di viaggio. Abbiamo superato un branco di bovini che veniva beccato da aironi bianchi prima di trovare quello che stavamo cercando: sette lapidi incise con benedizioni ebraiche e insegne di teschio e ossa incrociate.

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Secoli fa, le bare sepolte qui venivano trasportate attraverso la baia di Cagway da Port Royal, un tempo conosciuta come "la città più malvagia del mondo" e fonte d'ispirazione per il franchise cinematografico Pirate dei Caraibi e per il giro dei parchi di divertimento. Questo era un tempo il dominio dei pirati ebrei poco conosciuti che un tempo navigavano nelle acque della Giamaica. La loro storia cattura un lato un po 'diverso dell'isola rispetto al suo slogan turistico recentemente adottato: "Jamaica — Get All Right".

Gli ebrei sono stati una parte riconosciuta della vita culturale giamaicana dal 1655, quando la Gran Bretagna prese il potere dalla Spagna e accolse con favore l'immigrazione ebraica, anche se alcuni datano la loro presenza qui al secondo viaggio di Colombo nelle Americhe. Molti erano commercianti d'oro e commercianti di zucchero di successo. Alcuni, come Moses Cohen Henriques, un pazzo del Capitano Henry Morgan che una volta saccheggiava l'equivalente dei nostri giorni di quasi un miliardo di dollari da un galeone spagnolo, stavano saccheggiando bucanieri. Sebbene l'attuale popolazione ebraica giamaicana sia inferiore a 200, ci sono almeno 21 cimiteri ebraici in tutta l'isola.

Storico Fort Charles a Port Royal, un tempo focolaio di attività pirata nei Caraibi (Jessica Antola)

Dal 2007, Caribbean Volunteer Expeditions (CVE), un'organizzazione no profit focalizzata sulla conservazione culturale in tutti i Caraibi, ha guidato gruppi come il mio nel tentativo di documentare questa storia largamente dimenticata trascrivendo epitaffi e compilando un inventario di siti gravi. Con i viaggi guidati da Rachel Frankel, un architetto di New York, spera di promuovere la conservazione dei cimiteri ebraici e di sensibilizzare l'opinione pubblica su di essi. Nel 18 ° secolo, lo scrittore illuminista francese Guillaume-Thomas Raynal sostenne che gli ebrei adottassero la Giamaica come patria dei Caraibi, poiché era già diventata un luogo del commercio semitico. Con Kingston a sole quattro ore di volo da New York, l'isola potrebbe ancora diventare una parte vitale della vita ebraica, se questa parte della sua storia fosse meglio conosciuta.

Alcuni di quelli che si stanno sforzando di più per far sì che ciò avvenga sono discendenti americani di quegli ebrei, come David Vann de Cordova Jr., un avvocato battista di 54 anni e genealogista part-time di Beaumont, in Texas. Due dei suoi antenati fondarono il giornale Jamaica Gleaner nel 1834. Al cimitero di Orange Street vicino a Trenchtown, il quartiere di Bob Marley reso famoso, l'ho visto accovacciato, con indosso un cappello beige per il birdwatching e un giubbotto da alpinista generosamente tascabile, e ha disegnato le complicate finali della lapide del suo antenato ebreo. "Sento un attaccamento alla storia di questo posto", mi ha detto.

CVE non è il solo a tentare di attirare l'attenzione sulla storia ebraica della Giamaica. Due anni fa, Anna Ruth Henriques, discendente di Moses Cohen Henriques e figlia di Ainsley Henriques, i paterfamilias della vita ebraica, ha lanciato Jamaica Jewish Tours. L'azienda vende itinerari personalizzati che visitano luoghi chiave della storia semitica dell'isola, come l'antica distilleria di rum Appleton di proprietà ebraica e le piantagioni di zucchero Serge Island, Good Hope e Hampden, e cimiteri come il cimitero ebraico di Rowes Corner, un sepolcro di famiglia nascosto tra aggrovigliati vigneti Tarzan sulla costa sud-orientale dell'isola. A Falmouth, il principale centro crocieristico del paese, Marina Delfos, fondatrice di Falmouth Heritage Walks, offre visite al cimitero ebraico per passeggeri dei Caraibi reali, Olanda, America e Carnevale, nonché altri visitatori della zona.

Durante una cena al Liguanea Club, un maestoso resort di Kingston nelle scene di apertura del Dr. No, ho incontrato Doug Reid, un gallerista che siede nel consiglio di amministrazione di Shaare Shalom, l'unica sinagoga della Giamaica. Con il suo pavimento del santuario coperto di sabbia bianca in omaggio agli ebrei iberici che hanno dovuto smorzare i loro passi quando hanno pregato in segreto durante l'Inquisizione spagnola, è un altro luogo di pellegrinaggio. Il Jewish Heritage Centre, accanto, ospita mostre che spiegano la complessa storia dell'ebraismo giamaicano.

Shaare Shalom, unica sinagoga della Giamaica. (Jessica Antola)

Il pavimento di Shaare Shalom è coperto di sabbia bianca in omaggio agli ebrei iberici che hanno dovuto pregare in segreto. (Jessica Antola)

Prove del passato bucaniere della zona (Jessica Antola)

Mentre si faceva strada attraverso una coda di bue, Reid mi disse che credeva che gli sforzi di documentazione del cimitero di CVE avrebbero stimolato la crescita economica aumentando l'interesse per l'eredità ebraica della Giamaica. Suo zio, Anthony Alberga, uno sviluppatore con sede a Toronto, appartiene a un consorzio giamaicano-canadese che ha recentemente acquisito la proprietà di riferimento dell'Oceana Hotel vicino all'Elletson Road Cemetery, un cimitero di Ashkenazi vicino al lungomare di Kingston, con un occhio verso la riapertura del 2017 . Alberga sta anche lavorando con il governo giamaicano per attirare le navi da crociera, che da tempo si sono allontanate da Kingston, tornando nella capitale offrendo tour di siti ebraici.

Tali investimenti potrebbero dare ai visitatori, anche non ebrei, un motivo per visitare oltre le spiagge. "L'eredità è una delle carte che la Giamaica possiede e può schierare", ha detto un altro ospite della cena, James Robertson, professore e presidente della Archeological Society of Jamaica. "Sole, sabbia, mare e qualsiasi altra quantità di S che vuoi aggiungere non saranno sufficienti per gestire il tour board giamaicano ora che Cuba è brillante e disponibile."

Per alcuni, "eredità" in Giamaica potrebbe essere sinonimo di rastafarianesimo. In effetti, il rastafarianesimo si intreccia indissolubilmente con l'ebraismo: il messia della religione, l'imperatore etiope Haile Selassie, rivendicò la discendenza dal re Salomone e condivideva simboli come il leone di Giuda e le leggi kosher. Great Huts, un eco-resort vicino a Port Antonio, sulla costa nord-occidentale del paese, è costruito su questo patrimonio gemellato. Gestito da Paul Rhodes, un medico ebreo di Brooklyn, combina qualità giudaiche e afrocentriche nel suo design e servizi (come una cucina kosher) e offre tour educativi su argomenti come il ruolo ebraico nel rastafarianismo, i pirati ebrei e la diaspora ebraica in i Caraibi.

Il Liguanea Club, un resort di Kingston presente nelle scene di apertura del Dr. No. (Jessica Antola)

Se la Giamaica dovesse diventare una seconda patria ebraica tropicale (dopo la Florida, ovviamente), la capitale ovvia sarebbe Port Royal, che si trova alla fine di un lungo istmo di fronte a Kingston. Nel 17 ° secolo era il centro della vita ebraica dell'isola, con una sinagoga e una via centrale chiamata Jewish Street, fino a quando non fu distrutta nel 1692 da un terremoto.

Oggi, è un miscuglio di case intonacate di viola e rosa brillanti che deCordova e io abbiamo attraversato alla ricerca del freddo Ting, la bevanda gassata al pompelmo firmata della Giamaica. Ma viene posizionato per diventare più attraente per i visitatori, con l'aspettativa che le navi da crociera inizieranno a tornare a Kingston. C'è un piano di restauro che inizierà l'anno prossimo per l'Ospedale navale in ghisa del XIX secolo, che diventerà sede di boutique e caffetterie, nonché di un museo marittimo e di un piccolo teatro.

Il porto di Port Royal, un tempo centro commerciale di tutta la Giamaica (Jessica Antola)

DeCordova e io sentivamo l'odore del fumo di ganja e della torba che bruciava mentre attraversavamo lo storico Fort Charles, anche nel bel mezzo di un lifting. Costruito nel 1655, fu usato dagli inglesi per difendere la loro nuova colonia dagli spagnoli. Mentre sbirciavamo attraverso le porte semicircolari della pistola, con cannoni che puntano ancora verso il porto, ho capito quanto fosse fondamentale proteggere gli scialli come Cohen Henriques nel garantire l'ingresso al porto di Kingston per riversare le loro ricchezze nella città del peccato.

Quella sera, un gruppo di volontari CVE ha afferrato un tavolo al piano superiore da Gloria, un amato locale locale che serve conchiglia al curry, un "mix di bucaniere" pesante di pesce e fritto bammy (tradizionale focaccia di manioca della Giamaica). Abbiamo lavato via il caldo del giorno con la Red Stripe fredda e abbiamo guardato Kingston, a lungo considerato dai viaggiatori sgradevole. Assunse un fascino da amaretto sparso attraverso il porto, scintillando nella luce sbiadita come dobloni in una cassa del tesoro.

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