La mia relazione amorosa è iniziata discutibilmente una notte in un ristorante a Venezia 19 anni fa quando, come gli americani non vogliono fare, ho ordinato di riflesso una bottiglia di Pinot Grigio. Il cameriere tornò con una bottiglia a sua scelta e mi versò un bicchiere. Bere è stato come prendere il primo boccone in una mela dorata matura, penetrante. Ho afferrato la bottiglia e ho studiato l'etichetta come se potesse contenere i codici nucleari.
VENICA: quello era il nome del produttore. Sotto di esso: COLLIO. La parola non significava niente per me; la parola ora significava tutto per me. Più tardi ho fatto la mia dovuta diligenza. "Collio" - una derivazione della parola italiana per "collina" - era il distretto vitivinicolo preminente nella regione appena ad est di Venezia, Friuli-Venezia Giulia. Non ho mai sentito parlare del posto. Sinceramente, non mi era venuto in mente che ci fosse più oriente per andare in Italia dopo Venezia.
Questo articolo è una selezione del nostro numero di Smithsonian Journeys Travel Quarterly Venice Issue
Scopri di nuovo Venezia, dalla sua ricca storia e molte stranezze culturali alle sue deliziose, attuali abitudini ed escursioni.
AcquistareHo preso un treno per l'immacolata cittadina di Cormons una mattina di settembre. Il viaggio è durato due ore e mi ha depositato a un miglio dal centro della città. Ho chiuso la distanza a piedi e sono arrivato al centro informazioni turistiche, che in realtà era un wine bar, l'Enoteca di Cormons. Diversi uomini con grandi mani rosse e volti più rossi brindavano e ridacchiavano e flirtavano con le due donne dietro il bancone, che a loro volta si stavano riversando e respingendo le catastrofi con calma esercitata. Anche se non lo sapevo ancora, gli uomini erano alcuni dei viticoltori più illustri della regione, e il raccolto era ormai alle loro spalle, anche se i festeggiamenti avvenivano tutto l'anno. Ero in cerca di una bicicletta per andare a visitare la cantina Venica. Uno dei baristi, una donna dai capelli scuri di nome Lucia, parlava inglese e mi indicò un hotel vicino. Quindi estrasse una mappa del distretto vinicolo del Collio e tracciò la strada per Venica, nel villaggio di Dolegna.
Ho montato l'unica bicicletta che l'hotel aveva da offrire, un modesto esemplare con pneumatici semi-sgonfiati, e ho seguito le indicazioni per Dolegna. L'aria era frizzante, la strada di campagna stretta e in gran parte vuota. Appena fuori da Cormons, il paesaggio è esploso in cascate di viti terrazzate. Ero immerso in un paese del vino che non sapevo esistesse. Per due volte ho superato cartelli con la scritta CONFINE DEL STATO. Il confine italiano. La Slovenia giaceva a un centinaio di metri - indistinguibile da questo frammento di Italia - e cognomi slavi erano sui segni di molte cantine friulane che ho passato. Ho continuato a spacciare. Un castello si profilava sopra di me alla mia destra. Il fiume Judrio alla mia sinistra. Viti tutt'intorno. A sette miglia da dove avevo iniziato, Dolegna si materializzò, poi scomparve, in 30 secondi. Appena passato lo scatto della civiltà, un cartello giallo indicava la cantina Venica.
La donna snella che mi ha accolto nei cancelli della proprietà ordinatamente curata era Ornella Venica, responsabile delle vendite interne dell'azienda e moglie di Gianni Venica, uno dei due fratelli che producevano il vino. A quel tempo ero uno scrittore per una rivista del Texas, coperto di sudore, con forse 15 parole per il mio vocabolario italiano e una sconfinata ignoranza del territorio del paese da mostrare da solo. Ornella mi fece sedere accanto a un lungo tavolo di legno. Mi ha versato forse dieci dei vini di Venica, molti dei quali bianchi, molti con oscuri nomi di uva: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. Ne ho amati così tanti ma avevo solo uno zaino. Ho comprato quattro bottiglie, l'ho ringraziata e sono tornata da Cormons. Di ritorno in enoteca, Lucia mi ha rapidamente rapito una prenotazione per la cena. Ha cerchiato un punto sulla mia mappa, appena fuori Cormons, e ha scritto il nome: La Subida.
Il ristorante era illuminato e brulicante di austriaci e sloveni, molti dei quali vestiti in modo regale, come per l'opera. La proprietaria, Loredana Sirk, mi ha accolto con un volto che irradiava santa pazienza. Oltrepassò la suocera anziana, tendendo a un bambino che consideravo il bambino di Loredana e mi mostrò a un tavolo accanto a un caminetto scoppiettante in cui suo marito Josko stava grigliare la polenta. La loro figlia sedicenne, Tanja, venne a prendere il mio ordine. Non c'era menu. Non avevamo una lingua in comune. Con un po 'di frastuono, Tanja mormorò varie offerte. Ho annuito a diversi. Josko Sirk si avvicinò con un garretto al prosciutto su un carrello e tagliò delle fette sul mio piatto. Versò del vino bianco da una bottiglia con una lettera K grande e sgrossata scritta sull'etichetta. Il vino impennato di Edi Keber e il prosciutto butirroso di Gigi D'Osvaldo erano un matrimonio fucile fucile in gola. Poi vennero il carpaccio di cervo, la pasta ripiena slovena, lo stinco di vitello arrosto, un'armata di formaggi locali. L'ultimo treno per Cormon sarebbe partito tra 20 minuti. Josko mi ha chiamato un taxi. Abbiamo raggiunto la stazione con tre minuti di riserva. Mi sono seduto sul treno con lo zaino ai piedi, spalancato per metà addormentato mentre attraversavamo l'oscurità verso ovest verso la Venezia che avevo sempre amato. Ora sembrava meno esotico, troppo familiare, più lontano dal mio cuore.
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Era il 1996. Sono tornato in Friuli forse 30 volte da allora - a volte anche per un mese, altre volte solo per un giorno in cui sono altrove in Italia e non riesco a sopportare l'idea di perdere almeno un fugace scorcio del paradiso ora lo vedo come. Sono venuto in primavera, quando una meravigliosa eruzione di fiori di ciliegio selvatici aleggia il territorio; nei caldi mesi di crescita, quando le colline del Collio raggiungono un verde lascivo; nei mesi del raccolto di settembre e ottobre, quando le foglie sono d'oro e marrone e i produttori celebrano volutamente la loro generosità; e in inverno, quando tutto è fumo di legna e funghi porcini. Ora frequento l'austera capitale provinciale costiera di Trieste, faccio occasionali pellegrinaggi verso le scoscese Dolomiti a nord-ovest e attraverso i sonnolenti villaggi collinari della Slovenia occidentale durante quasi ogni visita. Ma per lo più rimango a Cormons, essenzialmente rievocando il salto del primo amante quasi due decenni fa.
Alcune cose notevoli sono cambiate in quel lasso di tempo. Ora parlo italiano passabile. Lucia ha lasciato l'enoteca per lavorare in un'azienda vinicola; il suo sostituto, Elena, è altrettanto esperto e comprensivo. Gli habitué dell'enoteca - tra cui Edi Keber, Dario Raccaro, Franco Toros, Paolo Rizzi, Roberto Picech, Andrea Magnas e Igor Erzetic, viticoltori altamente qualificati che in effetti possiedono il posto come cooperativa - ora mi salutano con insulti affettuosi e riempiono generosamente il mio bicchiere. Giampaolo Venica, il figlio di 35 anni di Gianni, è un caro amico che mi ha reso il migliore uomo al suo matrimonio cinque anni fa. La Subida è ora un ristorante stellato Michelin. Josko e Loredana Sirk rimangono i suoi sorveglianti, ma la figlia Tanja, ora 34enne e moglie del geniale chef di La Subida, Alessandro Gavagna, corre sul pavimento, insieme al bambino che un tempo conoscevo, suo fratello Mitja, oggi 22 anni del ristorante. vecchio sommelier.
All'Enoteca di Cormons, sotto gli ombrelloni giallo sole, i turisti assaggiano il vino regionale. (Fabrizio Giraldi) 
I morsi di vino includono cicchetti tradizionali, piccoli panini spesso ripieni di prosciutto dolce locale. (Fabrizio Giraldi) 
Giampaolo Venica (a sinistra) offre una degustazione a un turista americano che visita la cantina nel suo vigneto Venica e Venica nella città medievale di Gorizia. (Fabrizio Giraldi) 
I ballerini tradizionali accompagnati dalla fisarmonica in Cormon indossano abiti che riflettono influenze sia veneziane che slave. (Fabrizio Giraldi) Un altro cambiamento importante: il mondo sta ora scoprendo i vini friulani. È ormai ampiamente noto che qui vengono prodotti i migliori vini bianchi italiani, che l'equidistanza della regione dalle Alpi austriache a nord e il mare Adriatico a sud ha creato un microclima soleggiato e ventilato che cospira con il terreno di marna per produrre uve di sorprendente fragranza e mineralità. Come il mio primo bicchiere di Venica Pinot Grigio, i vini tremano sulla lingua ma alla fine sono concentrati e persistenti: un proiettile d'argento al palato, il contrario del butirroso California Chardonnays che gli americani tendono ad associare al vino bianco. Succede che qui si producono anche eccellenti vini rossi - in particolare Merlot di sorprendente potenza ed eleganza - insieme a audaci “vini d'arancia” fermentati in anfore ceramiche. Ma si va correttamente altrove per i nobili rossi (Piemonte e Borgogna) o per i bianchi degni di età (Chablis e ancora Borgogna) e si cerca il Friuli per i vini che evocano un luogo che rimane fresco e senza macchia come quando l'ho visto per la prima volta.
Il mondo non viene ancora in Friuli. Nessun autobus turistico, nessuna guida con bandiere sollevate, nessun selfie stick contaminano la regione. Lo trovo sconcertante quanto rinfrescante. Alcuni dei migliori dipinti di Tiepolo risiedono nella dignitosa città di Udine, la seconda casa dell'artista. Le spiagge appena oltre Grado sono pallide e raramente visitate. La storia di questa porta sul mare spesso conquistata si trova tutt'intorno. Le prove della portata di Giulio Cesare pervadono le rovine di Aquileia e l'affascinante città fortificata di Cividale che l'imperatore fondò nel 50 aC L'occupazione austro-ungarica è ancora evidente nei monumenti e nell'architettura di Cormon. La devastazione della prima guerra mondiale - avvertita in Friuli come in nessun altro luogo in Italia - è memorizzata in tutta la regione, anche se in modo straordinario nel maestoso mausoleo di Redipuglia, costruito per ordine di Mussolini, così come nel museo della guerra nella vicina città slovena di Caporetto raffigurante la battaglia con lo stesso nome, immortalato in A Farewell to Arms di Hemingway . Si trovano anche tracce della malvagità di Hitler nella vecchia fabbrica di riso trasformata in un campo di concentramento alla periferia di Trieste, e della militanza sovietica negli onnipresenti posti di blocco al confine, abbandonata definitivamente solo un decennio fa. Un visitatore può alloggiare in castelli o cantine, assaggiare prosciutto e formaggio Montasio stagionato che rivaleggiano con i loro omologhi a Parma, scalare montagne o pedalare tra le colline o accumulare calorie attraverso la paradisiaca amalgama austro-slava-mediterranea che è la cucina friulana.
Ma fino a quando non lo fanno, è il mio posto.
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Sono tornato quest'estate e sono andato all'Enoteca di Cormons, come sempre. Elena voleva che provassi un bicchiere da un nuovo produttore ventenne, Andrea Drius di Terre del Faet. La sua malvasia di seta, salata, mi tremolava in bocca come una ballerina. Ho preso il mio posto a un tavolo d'angolo per fare un po 'di scrittura. Elena ha portato prosciutto e formaggio. Il gregario Igor Erzetic si avvicinò, consegnò un bicchiere della sua trascendente miscela bianca Capo Branko e disse con un sorriso, " buon lavoro ", prima di tornare al suo posto al bar.
Ho soggiornato in questa visita presso lo squisito bed and breakfast del viticoltore Cormon Roberto Picech e di sua moglie Alessia, in una stanza che si affaccia sulla formazione marziale delle loro viti. La sera presto Elena si avvicinò dalla sua casa vicina, dove lei e suo marito coltivano anche uva che vendono ad alcuni viticoltori locali. Roberto ci versò un sontuoso bicchiere di Tocai Friulano dal nome di sua figlia, Athena. Poi ho cenato a La Subida. Tanja, ora madre di due figli, si muoveva da un tavolo all'altro, mentre Mitja sfoggiava una barba trasandata mentre mi guidava sapientemente in un vino che avrebbe resistito al cervo grigliato condito con uova di trota servite da Alessandro. Era una fresca notte d'estate, e tra la gente del posto si parlava molto ansiosamente dell'uva paffuta evidente in tutto il Collio. Un grande raccolto sembrava imminente.
Il pomeriggio seguente stavo guidando attraverso Cormons quando i cieli improvvisamente diventarono neri. Mi sono ritirato in enoteca per aspettare la pioggia. Quindici minuti dopo la luce del sole era riapparsa e io tornai in macchina. Sulla strada per la cantina di Picech, vidi Elena in piedi fuori, che spazzava il marciapiede con una smorfia sul viso. Sono uscito per vedere cosa c'era che non andava.
" Grandine ", disse, indicando un tappeto roccioso di pietre di grandine ai suoi piedi. In un fusillade di dieci minuti, quasi la metà dell'uva dell'area circostante era stata distrutta. Per i Cormonesi, l'annata 2015 un tempo promettente è stata un disastro economico.
C'era solo un ricorso. " Una cena di disperazione " , decise Elena ad alta voce mentre iniziava a chiamare i produttori di vino vicini. Una cena di disperazione. Le ho detto che ero dentro.
Quella notte, otto di noi si sedettero attorno al suo tavolo, con almeno quel numero di bottiglie di vino stappate. Le risate venivano spesso e senza sforzo. Si potrebbe dire che le viti erano piene a metà. " Dio da Dio, Dio " , mi disse Alessia Picech ad un certo punto - Dio dà, Dio prende - e il suo sorriso tradì solo un pizzico di malinconia mentre mi faceva scivolare la bottiglia.
- I vini friulani preferiti dall'autore -
Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: il Sauvignon Blanc più acclamato d'Italia, con un aroma al galoppo di Sambuca e un'effervescenza vivace.
Raccaro Malvasia Istriana: la migliore resa di questa varietà salina, un po 'introversa, che si sposa perfettamente con la maggior parte dei frutti di mare.
Toros Friulano: Quando Franco Toros mi ha versato per la prima volta la sua versione dell'uva Friulano (precedentemente nota come Tocai), mi ha descritto la sua intensità e il retrogusto di mandorla come “ supersonico. "Vado con quello.
Branko Pinot Grigio: per coloro che considerano quest'uva onnipresente irrimediabilmente banale, questo vino bianco croccante e slanciato offre una potente confutazione.
Picech Jelka Collio Bianco: un'espressione profondamente personale ("Jelka" è il primo nome della madre di Roberto Picech) del territorio, che unisce tre varietà autoctone - Friulano, Malvasia Istriana e Ribolla Gialla - per un effetto memorabilmente elegante.
(Tutti disponibili negli Stati Uniti)
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