All'interno di Cape Town

Dal ponte di uno sloop di 40 piedi che solleva le fredde acque di Table Bay, Paul Maré guarda lo skyline illuminato di Città del Capo. È prima sera, alla fine di una giornata limpida a dicembre. Maré e il suo equipaggio, correndo nell'ultima regata del Royal Cape Yacht Club prima di Natale, sollevano il fiocco e si dirigono verso il mare. Un feroce sud-est sta soffiando, tipico di questo periodo dell'anno, e i membri dell'equipaggio di Maré applaudono mentre si aggirano intorno all'ultima boa della corsa e si affrettano a tornare verso la riva e un braai celebrativo, o barbecue, li attende nel patio del club.

Maré, discendente degli ugonotti francesi immigrati in Sudafrica alla fine del XVII secolo, è presidente dello yacht club, una delle tante vestigia coloniali bianche che prosperano ancora a Città del Capo, la "Città Madre" del Sudafrica. Il club, fondato nel 1904 dopo la Seconda Guerra Boera, da allora ha ottenuto un abbonamento quasi esclusivamente bianco. (Oggi, tuttavia, il club gestisce la Sail Training Academy, che fornisce istruzioni ai giovani svantaggiati, molti dei quali neri e colored.)

Dopo che il Congresso nazionale africano (ANC) di Nelson Mandela ha conquistato il potere in Sudafrica nelle elezioni democratiche del 1994 (governato da allora), alcuni amici bianchi di Maré hanno lasciato il paese, temendo che subisse il declino economico, la corruzione e la violenza che si sono verificate altre nazioni africane postindipendenza. I due figli di Maré sono immigrati a Londra, ma il consulente di ingegneria 69enne non si pente di essere rimasto nella terra della sua nascita. La sua vita nella periferia di Newlands, una delle enclave ricche sui pendii verdeggianti di Table Mountain, è stabile e confortevole. Il suo tempo libero è incentrato sul suo yacht, che possiede con un compagno bianco sudafricano. "Ci prepareremo presto per la nostra prossima traversata", dice Maré, che ha navigato tre volte attraverso il sud tempestoso Atlantico.

Più di un decennio dopo la fine dell'apartheid, Cape Town, fondata nel 1652 da Jan van Riebeeck della compagnia delle Indie orientali olandesi, è una delle città in più rapida crescita nel paese. Gran parte di questa tentacolare metropoli di 3, 3 milioni di persone sulla punta meridionale dell'Africa ha l'atmosfera di un parco giochi europeo o americano, un ibrido di Tetons del Wyoming, Big Sur in California e la regione francese della Provenza. I capetoniani bianchi godono di una qualità della vita che la maggior parte degli europei inviderebbe: fare surf e navigare su alcune delle spiagge più belle del mondo, degustare vino in vigneti stabiliti più di 300 anni fa dai primi coloni olandesi del Sud Africa e andare in mountain bike su sentieri selvaggi sopra il mare. Cape Town è l'unica grande città del Sudafrica il cui sindaco è bianco e i bianchi controllano ancora la maggior parte delle sue attività. Non sorprende che sia ancora conosciuta come "la città più europea del Sudafrica".

Ma uno sguardo più attento rivela una città in preda alla trasformazione. Downtown Cape Town, dove si vedevano relativamente pochi volti neri nei primi anni '90 (le leggi sui pass del governo dell'apartheid escludevano quasi tutti gli africani neri dalla provincia del Capo Occidentale), brulica di mercati africani. Ogni giorno in un deposito centrale di autobus, combi o minibus, depositano centinaia di immigrati da centinaia di persone lontane da Nigeria e Senegal, quasi tutti in cerca di lavoro. Le iniziative del "potere economico nero" dell'ANC hanno elevato migliaia di africani precedentemente svantaggiati alla classe media e creato una nuova generazione di milionari di razza nera e mista e persino miliardari. Con la gerarchia razziale dettata dall'apartheid messa al bando, la città è diventata un rumoroso mix di collegi elettorali ed etnie in competizione, tutti che fanno jockey per una parte del potere. Il boom post-apartheid ha anche visto un crimine a spirale nei comuni neri e nei sobborghi bianchi, un alto tasso di infezione da HIV e una carenza di alloggi che ha costretto decine di migliaia di immigrati neri indigenti a vivere in pericolosi campi di abusivi.

Ora Cape Town ha iniziato a prepararsi per quello che sarà l'evento più importante della città dalla fine della regola della minoranza bianca nel 1994. Nel 2004, la federazione mondiale di calcio, la FIFA, ha scelto il Sudafrica come sede per i Mondiali del 2010. I preparativi includono la costruzione di uno stadio da vetrina da 300 milioni di dollari da 68.000 posti nel prospero quartiere di Green Point lungo l'Oceano Atlantico e ingenti investimenti in infrastrutture. Non sorprende che il progetto abbia generato una polemica venata di sfumature razziali. Un gruppo di bianchi benestanti, che insistono sul fatto che lo stadio perderà denaro e degraderanno l'ambiente, è stato contrapposto a leader neri convinti che gli avversari vogliono impedire agli appassionati di calcio neri di allagare nel loro quartiere. La controversia si è attenuata grazie alla promessa del governo del Capo Occidentale, finora non mantenuta, di costruire un parco urbano vicino allo stadio. "Per i Capetoniani, la Coppa del Mondo è molto più di una partita di calcio", afferma Shaun Johnson, ex dirigente di un gruppo di giornali e aiutante di punta dell'ex presidente Mandela. "È un'opportunità per mostrarci al mondo."

Per quasi due anni, dall'agosto 2005 all'aprile 2007, ho sperimentato in prima persona le contraddizioni spesso surreali di Città del Capo. Ho vissuto appena fuori da una tortuosa strada di campagna nei Monti Steenberg, al confine con il Parco Nazionale di Table Mountain e con vista su False Bay, a 12 miglia a sud del centro di Città del Capo. Dal mio posatoio, era facile dimenticare che vivevo in Africa. Direttamente dall'altra parte della strada da casa mia, stavo tentacolando la foresta di Tokai, dove ho fatto jogging o mountain bike quasi tutte le mattine attraverso fitti boschi di pini ed eucalipti piantati dai maestri coloniali inglesi di Città del Capo circa un secolo fa. A mezzo miglio da casa mia, un vigneto del 18 ° secolo vantava tre ristoranti gourmet e una clientela bianca come un giglio; avrebbe potuto essere strappato interamente dalla campagna francese.

Eppure c'erano regolarmente ricordi dell'eredità dell'apartheid. Quando accompagnavo mio figlio giù per la montagna fino all'American International School ogni mattina, passavo una parata di operai neri delle cittadine di Cape Flats che arrancavano per manicure sui giardini e per pulire le case dei miei vicini bianchi. Accanto al mio centro commerciale locale, e dall'altra parte della strada rispetto a un campo da golf usato quasi esclusivamente dai bianchi, c'era un ricordo ancora più netto del recente passato del Sudafrica: la prigione di Pollsmoor, dove Mandela trascorse quattro anni e mezzo dopo essere stata trasferita dall'isola di Robben a Aprile 1984.

Ho anche vissuto in vista di Table Mountain, il massiccio di arenaria e granito che si erge come l'immagine iconica della città. Formata 60 milioni di anni fa, quando la roccia esplose attraverso la superficie terrestre durante la violenta divisione tettonica dell'Africa dal Sud America, il picco di 3.563 piedi una volta salì fino al monte Kilimanjaro di 19.500 piedi. Nessun altro luogo a Città del Capo simboleggia meglio la grande scala della città, l'abbraccio della vita all'aperto e il cambiamento del volto. Il Table Mountain National Park - la riserva che Cecil Rhodes, primo ministro della Colonia del Capo alla fine del XIX secolo, ricavata da fattorie private sulle pendici della montagna - è cresciuta in un deserto contiguo di 60.000 acri, che si estende dal cuore di la città all'estremità meridionale della penisola del Capo; include decine di miglia di costa. Il parco è un luogo di sorprendente biodiversità; 8.500 varietà di flora simile a un cespuglio, o fynbos - tutti unici nel Western Cape - coprono l'area, insieme a animali selvatici vari come capre di montagna, tartarughe, antilopi e babbuini.

Un giorno di dicembre mi dirigo verso il quartier generale rustico del parco per incontrare Paddy Gordon, 44 anni, area manager della sezione del parco che si trova nella città metropolitana di Cape Town. Gordon esemplifica i cambiamenti che hanno avuto luogo nel paese negli ultimi dieci anni circa: laureato in scienze miste all'università del Capo Occidentale, una volta segregata, divenne, nel 1989, il primo non bianco assegnato a un posto di lavoro in l'intero sistema del parco nazionale. Entro 12 anni si era fatto strada fino al lavoro di punta. "Prima che arrivassi eravamo solo dei lavoratori", dice.

Guidiamo in alto sopra la città lungo Kloof Road, una vivace striscia di locali notturni, bistrot francesi e ristoranti panasiatici. Dopo aver parcheggiato l'auto in un lotto turistico alla base della montagna, iniziamo a scalare un sentiero roccioso che centinaia di migliaia di escursionisti seguono ogni anno fino alla cima della Table Mountain. In un forte vento estivo (tipico di questa stagione, quando le gelide correnti antartiche si scontrano con la massa terrestre riscaldante dell'Africa meridionale), Gordon indica campi di olive selvatiche e asparagi, fynbos e gigli di fuoco gialli, che scoppiano in fiori dopo incendi che possono scoppiare lì. "Abbiamo la più grande diversità in un'area così piccola di qualsiasi parte del mondo", afferma, aggiungendo che lo sviluppo e il turismo hanno reso più difficili le sfide della conservazione. Nel gennaio 2006, nel pieno della stagione secca estiva di Città del Capo, un escursionista lasciò cadere una sigaretta accesa in un parcheggio alla base di questa pista. In pochi minuti, il fuoco si diffuse attraverso la montagna, asfissiando un altro scalatore che era diventato disorientato dal fumo. L'incendio ha bruciato per 11 giorni, distruggendo case da milioni di dollari e richiedendo gli sforzi di centinaia di pompieri ed elicotteri che trasportano carichi di acqua di mare per estinguere. "Ha bruciato tutto", mi dice Gordon. "Ma i fynbos stanno arrivando abbastanza bene. Questa roba ha una straordinaria capacità di rigenerarsi."

Gordon indica un chiaro ruscello creato da condensa nella parte superiore dell'altopiano. "È una delle uniche fonti d'acqua sulla parete occidentale della montagna", afferma. Il flusso, Platte Klipp, fu la ragione principale per cui il marinaio olandese del XVII secolo Jan van Riebeeck costruì una stazione di rifornimento per la Compagnia delle Indie orientali olandesi alla base di Table Mountain. La stazione divenne un avamposto fiorente, Kaapstadt; divenne il punto di partenza per i Voortrekker, immigrati olandesi che attraversarono il deserto e vennero con il carro trainato da buoi per stabilire la presenza afrikaner in tutta l'Africa meridionale.

La città madre da allora ha guidato il destino della nazione. Nel 1795, gli inglesi conquistarono Cape Town, mantenendo la loro presa su tutta la colonia per più di 100 anni. Ancora oggi, i bianchi di lingua inglese e afrikaans gravitano verso gli angoli opposti della città. Chi parla inglese preferisce i sobborghi meridionali intorno a Table Mountain e le comunità sulla spiaggia a sud del centro città. Gli afrikaner tendono a vivere nella periferia nord a poche miglia nell'entroterra dalla costa atlantica. Gli inglesi introdussero le prime leggi razziste nel paese, ma fu l'Afrikaner Daniel François Malan, nato appena fuori Città del Capo, a diventare il principale sostenitore della filosofia razzista bianca. Nel 1948, il Partito Nazionale di Malan conquistò la vittoria; divenne primo ministro e codificò le sue opinioni razziste nel sistema legale noto come apartheid.

La legge sulle aree del gruppo del 1950 bandiva tutti gli africani neri dalla provincia del Capo Occidentale, ad eccezione di quelli che vivevano in tre comuni neri. I capezzoli del colore (prevalentemente discendenti di coloni olandesi di razza mista, di lingua afrikaans, i loro schiavi e gli abitanti locali indigeni) divennero la principale fonte di manodopera a basso costo; rimasero cittadini di seconda classe che potevano essere sfrattati dalle loro case con decreto del governo e arrestati se avessero messo piede sulle spiagge segregate di Città del Capo. Dal 1968 al 1982, il regime dell'apartheid ha rimosso con la forza 60.000 coloriti da un quartiere vicino al centro città a Cape Flats, a cinque miglia dal centro di Città del Capo, quindi ha demolito le loro case per fare spazio a uno sviluppo proposto solo per i bianchi. (Le proteste hanno fermato la costruzione; anche oggi, il quartiere, il Distretto Sei, rimane in gran parte una terra desolata.)

Al culmine delle proteste anti-apartheid negli anni '70 e '80, Città del Capo, isolata geograficamente e isolata dai conflitti razziali dalla quasi assenza di una popolazione nera, rimase in silenzio rispetto alle cittadine ribollenti di Johannesburg. Poi, durante i giorni di morte dell'apartheid, i neri hanno iniziato a riversarsi a Città del Capo - fino a 50.000 all'anno negli ultimi dieci anni. Nella campagna elettorale del 1994, il Partito Nazionale dominato dai bianchi sfruttò la paura dei coloriti che un governo guidato dai neri avrebbe dato il loro lavoro ai neri; la maggior parte ha scelto il Partito Nazionale rispetto all'ANC. Mentre molti neri risentono dei capetoniani di razza mista per la loro incapacità di abbracciare l'ANC, molti coloriti temono ancora la concorrenza nera per le sovvenzioni e i lavori del governo. "La divisione tra neri e colored è la vera faglia razziale a Cape Town", mi è stato detto da Henry Jeffreys, un residente di Johannesburg che si è trasferito a Cape Town lo scorso anno per diventare il primo editore non bianco del quotidiano Die Burger . (Un ex editore era l'architetto dell'apartheid, DF Malan.)

Ma il divario si sta chiudendo. La provincia del Capo Occidentale, di cui Cape Town è il cuore, vanta una delle economie in più rapida crescita in Sudafrica. Un'infusione di investimenti stranieri e locali ha trasformato il centro una volta moribondo in quella che il leader civico Shaun Johnson definisce una "foresta di gru". Alla fine del 2006, un consorzio di Dubai ha pagato oltre 1 miliardo di dollari per il Victoria and Alfred Waterfront, un complesso di hotel, ristoranti e negozi, e il terminal per i traghetti che trasportano i turisti attraverso Table Bay a Robben Island. Il prezzo degli immobili è salito alle stelle, anche nei quartieri marini un tempo fatiscenti come Mouille Point, e la bolla non mostra segni di esplosione.

La nuova attività economica sta arricchendo i sudafricani che non potevano sognare di condividere la ricchezza non molto tempo fa. Una mattina luminosa, guido verso sud lungo le pendici della Table Mountain fino alla Valle di Constantia, una lussureggiante distesa di ville e vigneti; i suoi vicoli frondosi incarnano le vite privilegiate dell'élite bianca di Città del Capo: il "set di visone e letame" a cavallo. Sono venuto per incontrare Ragavan Moonsamy, 43 anni, o "Ragi", come preferisce essere chiamato, uno dei più nuovi multimilionari del Sudafrica.

Qui, palazzi ricoperti di bouganville giacciono nascosti dietro alte mura; percorsi a cavallo si snodano su colline boscose ammantate di castagni, betulle, pini ed eucalipti. Le squadre di sicurezza armate di "risposta rapida" pattugliano le corsie silenziose. Guido attraverso i cancelli elettrici di una tenuta di tre acri, passando giardini paesaggistici prima di salire di fronte a un palazzo neocoloniale, parcheggiare accanto a una Bentley, due Porsches e una Lamborghini Spyder. Moonsamy, con indosso jeans e maglietta, mi sta aspettando alla porta.

Fino a 15 anni fa, l'unico modo in cui Moonsamy avrebbe ottenuto l'ingresso in questo quartiere sarebbe stato come giardiniere o lavoratore. È cresciuto con otto fratelli in una casa di due stanze ad Athlone, una triste cittadina di Cape Flats. I suoi bisnonni erano venuti nel porto sudafricano di Durban, nell'India meridionale, per lavorare nei campi di canna da zucchero come servitori indenturati alla fine del XIX secolo. I genitori di Moonsamy si trasferirono illegalmente da Durban a Città del Capo negli anni '40. Dice che lui ei suoi fratelli "hanno visto Table Mountain ogni giorno, ma siamo stati indottrinati dall'apartheid per credere che non apparteniamo a quel luogo. Da quando ero un adolescente, sapevo che volevo uscire".

Dopo essersi diplomato in un liceo segregato, Moonsamy si è dilettato nell'attivismo anti-apartheid. Nel 1995, quando il governo dell'ANC iniziò a cercare modi per spingere nell'economia tradizionale persone "precedentemente svantaggiate", Moonsamy fondò la sua società finanziaria, UniPalm Investments. Ha organizzato migliaia di investitori di razza nera e mista per acquistare azioni di grandi società come una sussidiaria di Telkom, il monopolio telefonico statale sudafricano, e ha acquistato da sé quote significative. In dieci anni, Moonsamy ha messo insieme miliardi di dollari in affari, ha fatto decine di milioni per se stesso e, nel 1996, ha acquistato questa proprietà nell'angolo più esclusivo dell'Alta Costantia, uno dei primi non bianchi a farlo. Dice che ha appena iniziato. "Il novantacinque percento di questa economia è ancora di proprietà dei bianchi e il cambiamento della proprietà richiederà molto tempo", mi ha detto. Parlando in senso figurato, aggiunge che la città è il posto giusto per cogliere l'opportunità: "Se vuoi catturare un marlin, devi venire a Cape Town".

Non tutti catturano il marlin. Zongeswa Bauli, 39 anni, è un fedele membro dell'ANC che indossa magliette di Nelson Mandela e ha votato per il partito in ogni elezione dal 1994. Un pomeriggio viaggio con lei a casa sua al campo abusivo di Kanana, un insediamento illegale all'interno la città nera di Guguletu, vicino all'aeroporto di Città del Capo. Nel 1991, i giorni morenti dell'apartheid, Bauli arrivò qui dal povero Ciskei - una delle cosiddette "terre nere indipendenti" istituita dal regime dell'apartheid negli anni '70 - in quella che oggi è la provincia del Capo Orientale. Per nove anni, si accampò nel cortile di sua nonna e lavorò come domestica per le famiglie bianche. Nel 2000, acquistò un appezzamento di qualche centinaio di dollari a Kanana, che ora ospita 6.000 migranti neri, e che cresceva del 10 percento ogni anno.

Bauli mi conduce attraverso vicoli sabbiosi, baracche del passato costruite con assi di legno grossolanamente inchiodate. Le zanzare sciamano su pozze d'acqua stagnante. Nel cortile di un ostello studentesco abbandonato da tempo ormai occupato da occupanti abusivi, i topi si affrettano attorno a mucchi di immondizia in decomposizione; i residenti mi dicono che qualcuno ha scaricato un cadavere qui un mese fa e che è rimasto scoperto da diversi giorni. Mentre a Città del Capo sono stati introdotti farmaci antiretrovirali gratuiti, il tasso di HIV rimane elevato e il tasso di disoccupazione è superiore al 50%; ogni maschio che incontriamo, a quanto pare, è senza lavoro, e sebbene siano solo le 17:00, la maggior parte sembra ubriaco. Mentre ci avviciniamo alla sua dimora, Bauli indica una pompa dell'acqua esterna rotta, vandalizzata la settimana prima. Finalmente arriviamo alla sua piccola baracca di legno, divisa in tre cubicoli, dove vive con la figlia di 7 anni, Sisipho, sua sorella e i tre figli di sua sorella. (Dopo anni di agitazione da parte degli occupanti abusivi, il comune ha concordato nel 2001 di fornire elettricità al campo. Bauli ce l'ha, ma migliaia di arrivi più recenti non lo fanno.) Dopo il tramonto, si rannicchia con la sua famiglia al chiuso, la fragile porta chiusa a chiave, terrorizzata dei gangster, chiamati tsotsis, che controllano il campo di notte. "È troppo pericoloso là fuori", dice.

Bauli sogna di fuggire dal Kanana. L'ANC ha promesso di fornire nuovi alloggi a tutti gli occupanti di Cape Town prima dell'inizio della Coppa del Mondo - l'impegno di "No Shacks 2010" - ma Bauli ha già sentito parlare di simili. "A nessuno importa di Guguletu, " dice scrollando le spalle. Le speranze di Bauli si basano su sua figlia, che frequenta la seconda elementare in una scuola elementare pubblica nell'affluente quartiere in gran parte bianco di Kenilworth, un'aspirazione irraggiungibile nell'era dell'apartheid. "Forse entro il 2020, Sisipho sarà in grado di comprarmi una casa", dice ironicamente.

Helen Zille, sindaco di Cape Town, incolpa in gran parte l'ANC per la crisi abitativa: i 50 milioni di dollari che Cape Town riceve ogni anno dal governo nazionale, dice, è appena sufficiente per costruire case per 7000 famiglie. "La lista d'attesa cresce di 20.000 [famiglie] all'anno", mi ha detto.

La storia di Zille riflette le complesse dinamiche razziali della città. Nelle ultime elezioni locali, la sua Democratic Alliance (DA), un partito di opposizione a dominazione bianca, ha formato una coalizione con una mezza dozzina di partiti più piccoli per sconfiggere l'ANC storico. (Molti elettori colorati si ribellarono ancora una volta contro l'ANC e contribuirono a dare la vittoria al procuratore distrettuale). Fu una delle prime volte in Sudafrica dopo la fine dell'apartheid che l'ANC fu ritirato dal suo incarico; i risultati delle elezioni hanno creato un contraccolpo che risuona ancora.

Zille, 57 anni, è uno dei pochi politici bianchi nel paese che parlano Xhosa, la lingua della seconda tribù più grande del Sudafrica, e vive in un quartiere razzialmente integrato. Ha un record impressionante come attivista, essendo stata arrestata durante gli anni dell'apartheid per il suo lavoro come insegnante in Crossroads, un campo di squatter neri. Nonostante le sue credenziali, il governo provinciale della Provincia del Capo Occidentale controllato dall'ANC ha lanciato uno sforzo lo scorso autunno per rimediare e sostituirla con un "comitato sindaco" fortemente rappresentato dai membri dell'ANC. La loro lamentela: la città non era abbastanza "africana" e doveva essere allineata con il resto del paese. Dopo le proteste dei sostenitori di Zille e le critiche anche di alcuni alleati dell'ANC, la leadership ha fatto marcia indietro.

Le ferite sono ancora crude. Zille si è irritata quando le ho chiesto di essere disturbata a una manifestazione a cui ha partecipato con il presidente sudafricano Thabo Mbeki. Ha detto che il diavolo è stato "orchestrato" dai suoi nemici all'interno dell'ANC. "Queste elezioni hanno segnato la prima volta che il partito di liberazione ha perso ovunque in Sud Africa", ha detto mentre ci sedevamo nel suo ampio ufficio al sesto piano nel Civic Center, un grattacielo che si affaccia sul porto di Città del Capo. "All'ANC non piaceva." Per quanto riguarda l'affermazione che Città del Capo non era abbastanza africana, si fece beffe di lei. "Spazzatura! Stanno dicendo che solo le persone Xhosa possono essere considerate africane? La tragedia è che l'ANC ha favorito l'impressione errata che solo i neri possano prendersi cura dei neri."

La centrale nucleare di Koeberg, l'unica centrale nucleare dell'Africa, è stata inaugurata nel 1984 dal regime dell'apartheid ed è la principale fonte di elettricità per 4, 5 milioni di abitanti del Capo Occidentale. Sono venuto per incontrare Carin De Villiers, senior manager di Eskom, il monopolio del potere in Sudafrica. De Villiers è stato testimone oculare di una delle peggiori crisi della storia recente del Sudafrica, che si è dispiegata a Koeberg per due settimane frenetiche all'inizio del 2006. Potrebbe aver contribuito alla sconfitta dell'ANC nelle ultime elezioni.

Il 19 febbraio 2006, un sovraccarico su una linea di trasmissione ad alta tensione fece scattare automaticamente la singola unità di lavoro del reattore nucleare (l'altra aveva subito danni ingenti dopo che un lavoratore aveva lanciato un bullone da tre pollici in una pompa dell'acqua). Con l'intero reattore improvvisamente fuori servizio, l'intero Western Cape divenne dipendente da un impianto a carbone situato a oltre 1.000 miglia di distanza. Mentre gli ingegneri cercavano disperatamente di rimettere in linea una delle due unità da 900 megawatt, Eskom ordinò blackout rotanti che paralizzarono Cape Town e la regione, fino alla Namibia, per due settimane. "È stato un incubo", mi ha detto De Villiers. Le aziende hanno chiuso, i semafori hanno smesso di funzionare, le pompe di benzina e gli sportelli automatici sono morti. Le stazioni di polizia, le cliniche mediche e gli uffici governativi dovevano operare a lume di candela. Dopo l'arresto delle pompe della città, i liquami grezzi si riversarono nei fiumi e nelle zone umide, uccidendo migliaia di pesci e minacciando la ricca vita degli uccelli della penisola del Capo. I turisti erano bloccati nelle funivie di Table Mountain; i ladri hanno approfittato degli allarmi per disabili per provocare il caos nei quartieri ricchi. Quando Eskom riprese il potere il 3 marzo, i blackout erano costati all'economia centinaia di milioni di dollari.

Per De Villiers e il resto della popolazione di Città del Capo, i fallimenti di potere hanno dato uno sguardo inquietante alla fragilità che si trova proprio sotto la prospera superficie della città. Ha attirato l'attenzione sul fatto che Eskom non è riuscito ad espandere la capacità di energia per tenere il passo con la crescita annuale del 6 percento della provincia e ha aperto l'ANC a spese di cattiva pianificazione e cattiva gestione. Ora Eskom si sta arrampicando per costruire nuovi impianti, incluso un altro reattore nucleare, mentre la città si prepara per la Coppa del Mondo. Il crollo del potere ha anche messo a nudo rimostranze razziali: molti bianchi, e anche alcuni non bianchi, hanno visto il crollo come prova che la politica ufficiale di empowerment economico nero aveva portato le persone non qualificate in posizioni chiave di responsabilità. "Data la cattiva gestione di questa economia alla Eskom, sto iniziando a preferire che i miei oppressori siano bianchi", ha scritto un lettore a Business Day, un giornale sudafricano.

Paul Maré considera tali patch approssimative una parte naturale, seppure frustrante, della transizione alla vera democrazia. In piedi sul ponte del Royal Cape Yacht Club al crepuscolo, con un bicchiere di chardonnay sudafricano in una mano e un boerewors (salsiccia alla griglia) nell'altra, Maré ammira le luci scintillanti del centro di Città del Capo e la scena di un bianco prospero Il Sudafrica che lo circonda. Il partner di Maré, Lindsay Birch, 67 anni, brontola che nell'era post-apartheid "è difficile per noi ottenere sponsorizzazioni per le nostre regate. La vela non è uno sport nero". Maré, tuttavia, sta scommettendo sul futuro di Cape Town e sul suo posto in esso. "Sono un africano", dice Maré. "Ho alle spalle 350 anni di storia alle spalle."

Ex capo ufficio stampa di Newsweek a Città del Capo, lo scrittore Joshua Hammer è un libero professionista che vive a Berlino.
Il fotografo Per-Anders Pettersson risiede a Città del Capo.

Già nel XV secolo, i marinai che circondavano il Capo di Buona Speranza furono abbagliati da ciò che incontrarono. Nel 1580, l'esploratore britannico Sir Francis Drake scrisse che "Questo Capo è la cosa più maestosa e il Capo più bello di tutta la circonferenza della terra". (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images) La maggior parte dei visitatori di Cape Town si reca sulla cima della Table Mountain, sorseggia un buon tè presso il regale Mount Nelson Hotel, guarda verso l'Oceano Atlantico e indiano dalle alte scogliere del Capo di Buona Speranza e visita la vicina colonia di pinguini. (Candice Lo) Dal 17 ° secolo, Robben Island è stata utilizzata per l'esilio - per i lebbrosi, i malati di mente e una miriade di altri emarginati sociali. Nel 1948, l'apartheid (in afrikaans "apart") divenne la politica del governo sudafricano; le leggi basate sulla classificazione razziale dettavano dove le persone potevano vivere e lavorare. Tra il 1961 e il 1991, oltre 3000 prigionieri politici anti-apartheid, tra cui Nelson Mandela, furono trattenuti in questa piccola isola desolata. Nel 1999, l'isola di Robben è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e ora ogni anno visitano circa 600.000 turisti. (Karen Sagstetter) Mandela si unì all'African National Congress (ANC) nel 1944 e iniziò a resistere all'apartheid nel 1948. Nel 1964 fu condannato all'ergastolo per aver complottato per rovesciare il governo. Fino al 1982 fu incarcerato a Robben Island; ha rifiutato di compromettere le sue opinioni politiche per ottenere la sua libertà. L'immagine (Mandela è a sinistra), esposta a Robben Island, è stata scattata nel 1966. I funzionari della prigione la hanno usata come propaganda per dire al mondo quanto fossero buone le condizioni nella prigione. Ma per gran parte del soggiorno di Mandela, i prigionieri avevano vestiti minimi e avevano quasi sempre freddo. (Biblioteca di immagini turistiche del Sudafrica) Mandela passava 16 ore al giorno nella sua cella e dormiva sul pavimento su un tappetino e tre coperte fragili. C'è solo un oceano aperto tra Robben Island e l'Antartide; venti gelidi e celle umide rendevano le notti particolarmente infelici. I prigionieri si svegliavano giorno dopo giorno di lavori forzati, percosse e innumerevoli umiliazioni. (Cape Town Routes Unlimited (www.tourismcapetown.co.za)) La vista di Mandela e di altri prigionieri fu danneggiata a causa dei lavori forzati nella cava di calce di Robben Island, a causa della polvere costante e del sole abbagliante riflesso dalle bianche scogliere di calcare. Ma col tempo la cava era anche un luogo dove durante le pause i detenuti condividevano e studiavano i pochissimi materiali di lettura disponibili, mentre le guardie simpatiche guardavano dall'altra parte. Con l'aiuto della Croce Rossa Internazionale e di altre organizzazioni per i diritti umani e politici sudafricani anti-apartheid, i detenuti dell'ANC sono stati in grado, attraverso continue petizioni e scioperi della fame, di ottenere alcuni miglioramenti nella vita in prigione. Il lavoro forzato fu ridotto e alla fine fu permesso lo studio; i libri potevano essere ordinati e molti prigionieri frequentavano corsi di corrispondenza nelle università sudafricane e straniere. (IStockphoto) Il District Six Museum nel centro di Città del Capo documenta una delle peggiori tragedie dell'apartheid. Il Distretto Sei era un quartiere povero ma vibrante del centro città appena ad est del centro città. Multirazziale e cosmopolita, con una scena di strada particolarmente colorata e vita notturna, è stato per molti aspetti il ​​cuore e l'anima di Città del Capo. Come Harlem e Greenwich Village, era una mecca del jazz; molti musicisti e artisti vivevano lì. Alcuni residenti, per lo più colorati, ma anche neri e bianchi, vivevano lì da cinque generazioni. Quindi nel 1966 il Distretto Sei fu dichiarato "area bianca" ai sensi del Group Areas Act del 1950. Il governo sostenne che l'interazione interrazziale generava conflitti, rendendo necessaria la separazione delle razze. (Museo del sesto distretto, Lutz Kosbab, fotografo) I traslochi forzati dei residenti del Distretto Sei iniziarono nel 1968. Nel 1982 oltre 60.000 persone furono sfrattate e trasferite nell'area desolata di Cape Flats nove miglia a est di Città del Capo. Gli ex vicini furono mandati in diversi comuni, determinati dalla loro razza. Le loro case e negozi furono demoliti. I segnali stradali nel museo (a sinistra) sono stati recuperati da un lavoratore assegnato a scaricarli a Table Bay. Gli ex residenti del Distretto Sei sono invitati a notare la posizione delle loro case demolite e altri luoghi sulla mappa del piano del museo. (Museo del sesto distretto) L'indignazione nazionale e internazionale ha impedito che il Distretto Sei venisse sviluppato come area esclusivamente bianca, e gran parte di essa rimane una terra desolata (a sinistra, tutto ciò che resta dell'ex Horstley Street). Nel 2000 il governo ha restituito gran parte della terra nel Distretto Sei ai suoi ex residenti e, a partire dal 2004, alcuni sono tornati in nuove case. (Museo del sesto distretto) Numerose mostre del museo (a sinistra, un negozio di barbiere ricostruito) commemorano ed evocano il vecchio quartiere, così come le facciate esterne ricreate di un caffè, case, negozi e officine. (District Six Museum, Paul Grandon, fotografo) Sotto l'apartheid, i sudafricani neri non potevano vivere nella città di Cape Town e molti di loro furono rimossi da aree come il Distretto Sei e inviati ai comuni. Situate alle periferie di città, erano aree residenziali riservate ai non bianchi. A Guguletu, la Guest House di Liziwe — ci sono una mezza dozzina di pensioni nei comuni che accolgono soprattutto i turisti stranieri — offre escursioni a piedi. (Liziwe's Guest House) La Guest House di Liziwe ha buoni rapporti con molti residenti di Guguletu e alcuni aprono le loro case ai partecipanti ai tour a piedi. Nelle aree delle baracche di Guguletu, una passeggiata tipica per un bagno pubblico è di cinque minuti, quindi i residenti di solito usano secchi a casa. Non ci sono stabilimenti balneari; la gente raccoglie acqua e fa il bagno da secchi o vasche di plastica. (Liziwe's Guest House) Le carni di Mzoli a Guguletu sono molto apprezzate sia dai locali che dai turisti. Qui Mzoli Ngcawuzele (al centro), fondatore e proprietario, è affiancato da Andy Rabagliati, programmatore di computer, e Tina Marquardt, docente di matematica, entrambi presso l'African Institute for Mathematical Sciences di Città del Capo (www.aims.ac.za) . Mzoli's si trova vicino ad alcune delle parti più povere di Guguletu, ma questa vivace attività ha attratto tre sportelli bancomat e un negozio di liquori esclusivo nella zona. (Andy Rabagliati) Liziwe Ngcokoto, il proprietario della Liziwe's Guest House (che serve birra africana da una botte a un visitatore straniero), acquistò un appezzamento di terreno a Guguletu e visse in una baracca per cinque anni. Quindi, con una donazione di mattoni da parte della società in cui suo marito aveva lavorato per 25 anni, hanno costruito la guest house. (Liziwe's Guest House)