In passato, alla maggior parte delle persone piaceva pensare alla creatività come a un lampo nell'oscurità: un fulmine improvviso, misterioso, epifanico che metteva in moto la creazione di un dipinto o di una poesia o di un'attività innovativa. Ma c'è un crescente interesse nel dissezionare e analizzare il processo creativo.
Con l'uscita del nuovo libro di Jonah Lehrer, Imagine: How Creativity Works, la scienza degli atti creativi è stata recentemente nella mente dei media. La scorsa settimana Lehrer ha fatto una bellissima intervista a Dave Davies su Fresh Air di NPR sul suo libro, che si concentra in particolare sulla creatività sul posto di lavoro.
Esplorando la minuzia cognitiva e comportamentale, per esempio, del team di sviluppo del prodotto che ha creato lo Swiffer, Lehrer prende l'idea che la creatività non è, in effetti, l'esclusivo campo di geni. Un'intera catena di eventi e decine di persone sono spesso coinvolti nel portare avanti un'idea fino a quando non diventa grande.
Il brusio del libro di Lehrer è iniziato proprio nel periodo in cui stavo leggendo sullo stesso argomento in un dominio molto più remoto. In un certo senso, Imagine dà un po 'di convalida alla cultura pop a persone come Naomi Braithwaite, studiosa alla Nottingham Trent University nel Regno Unito, la cui tesi di dottorato esamina il ruolo della creatività nel design delle scarpe nell'industria della moda britannica. La sua ricerca "risponde all'annuncio della cultura contemporanea del designer di scarpe come" genio creativo ", in cui il contenuto di questa creatività rimane notevolmente assente. Sintomatico del discorso sul design è che la creatività è spesso equiparata a ... l'immaginazione ispirata del singolo designer. In questo contesto, tuttavia, la creatività appare come un processo immateriale che pone la domanda: in che modo le idee diventano scarpe? ”
Come Lehrer, Braithwaite sostiene che un prodotto creativo - in questo caso una scarpa - non emerge dal lampo di ispirazione di un individuo, ma da “una rete che coinvolge molte persone, processi e materiali; è sia relazionale che trasformativo. Una scarpa da donna con tacco alto, ad esempio, è composta da almeno 12 materiali diversi e avrà attraversato oltre 50 diverse operazioni produttive ".
Braithwaite ha intrapreso uno studio etnografico coinvolgente in cui non solo ha osservato e intervistato i designer di scarpe, ma si è anche formata per diventare una persona stessa al London College of Fashion. Ciò che ha scoperto nel corso della sua ricerca è che c'era una forte connessione tra gli elementi sensoriali della calzatura: l'odore della pelle, la sensazione di pelle di serpente, il suono del martello, i movimenti fisici di pedalare su una macchina da cucire o allungare una punta —E la forma finale della scarpa. Ognuna di queste esperienze basate sul senso può evocare ricordi o immagini che influenzano lo stile, la forma, il colore, la trama e lo spirito del design. "I materiali stessi sono un enorme fattore scatenante attraverso l'impegno corporeo", afferma, "è l'esperienza sensoriale che afferra e agisce sul corpo del singolo designer, stimolando il pensiero creativo".
L'approccio di Braithwaite segue il "paradigma della collocazione", una teoria presentata dall'antropologo canadese David Howes nel suo libro Empire of the Senses, che suggerisce che c'è qualcosa al di là della connessione mente-corpo nell'acquisire conoscenza o agire in modo creativo, c'è una "sensuale interrelazione di mente-corpo-ambiente. ”In altre parole, le tue scarpe potrebbero avere una fodera in raso perché il designer indossava una cravatta in raso per un'esibizione teatrale particolarmente memorabile quando aveva 5 anni.
Ma questo non è terribilmente sorprendente. Molti di noi danno per scontato che la nostra esperienza di vita informi la nostra produzione creativa. Ciò che ho trovato interessante dalla tesi di Braithwaite è che l'industrializzazione e la produzione in serie di scarpe (o altri prodotti) non riducono necessariamente il ruolo dell'esperienza sensoriale nella creatività. Il contesto cambia: i calzolai occupano i piani delle fabbriche, azionano gigantesche presse di calore, laser cutter e serger, ma i nostri corpi e sensi sono ancora completamente coinvolti nel processo. "Sebbene la produzione sia guidata dalla tecnologia, tutte le macchine e tutti i processi sono avviati da gesti corporei", sottolinea, "Il processo è fatto in una macchina, ma una persona mette lì la scarpa, avvolge il materiale e la macchina viene guidata, indipendentemente dal fatto che a piedi o a mano. È un'abilità, devi imparare come funziona la macchina, come va il movimento. Devi imparare a controllarlo. L'artigianato è ancora un'abilità molto evidente nel moderno settore calzaturiero. "
Poiché la produzione di massa crea prodotti così coerenti, è raro che i consumatori rilevino i sottili elementi umani incorporati nelle loro scarpe. Ma il designer lo vede sempre, dice Braithwaite. “Ciò che mi ha colpito di più quando ho lavorato con i designer di scarpe è stato il fatto che non indossavano mai le proprie scarpe se non durante un evento commerciale in cui era richiesto per la promozione. Non potevano sopportare di vedere le loro scarpe sui propri piedi perché tutto ciò che potevano vedere era come non fosse perfetto come immaginavano. "
E questa osservazione rivela ciò che secondo me è il pezzo più sorprendente e affascinante della ricerca di Braithwaite (anche se in realtà è l'argomento di un libro completamente diverso, e se nessuno lo ha scritto, spero lo facciano). Il fenomeno che descrive, in cui i designer sono costantemente insoddisfatti della loro creazione se visti con i propri piedi, è stato vissuto solo da designer femminili. I designer maschi, d'altra parte (almeno la stragrande maggioranza), non metterebbero la pompa di una donna in piedi per valutare il suo valore estetico, e quindi non sperimenterebbero una connessione tra l'autocritica personale e la critica di il loro lavoro. In effetti, dice Braithwaite, gli uomini che ha intervistato hanno riferito più spesso di provare delusione per una scarpa non appena l'hanno vista emergere dalla fabbrica, e che non sembrava "giusta" fino a quando non l'hanno vista sul piede di una donna. Mi sembra che questa scoperta abbia alcune implicazioni significative per l'esperienza dei designer maschili e femminili in qualsiasi settore in cui i prodotti sono di genere. Se qualcuno ha ricerche, risorse o pensieri generali sull'argomento, sono ansioso di ascoltarlo.
