Come tutti i buoni tavoli da pranzo, il tavolo in legno al centro della nuova mostra dell'American History Museum, "FOOD: Transforming the American Table 1950-2000" si trova proprio nel mezzo di un dialogo confuso, a volte contraddittorio. Ma piuttosto che ospitare dibattiti politici o drammi familiari, questa volta il tavolo è un catalizzatore per la conversazione sulla recente storia alimentare americana. Dai drive-through al Tupperware, dalle rivoluzioni del Good Food alla cultura della griglia, la mostra riunisce molti degli angoli della nostra cucina metaforica.
Una serie di vetrine contengono una sorta di "migliori successi" dei principali momenti gastronomici, ognuno con titoli codificati a colori, come "Mexican Food Revolution". Ma è una presentazione ingannevolmente semplice. Uno sguardo più da vicino alle storie dietro, diciamo, una catena di ristoranti Tex Mex, rivela la complessità di ogni elemento dello spettacolo. Lo stesso vassoio per la cena Swanson TV prodotto in serie nel 1954 che era visto come un modo per liberare le casalinghe dalla stufa si sarebbe trovato nemico del movimento di ritorno alla terra.
Una serie di vetrine tenta di raccontare la storia dei nostri piatti, dalla raccolta alla tavola. (Per gentile concessione dell'American History Museum) Anche la storia di un singolo prodotto porta contraddizioni. Le patatine Fritos, ora solo un'altra in una lunga lista di snack del Frito-Lay di PepsiCo, sono iniziate come snack per alimenti naturali, adattamento di un popolare articolo messicano. Charles Elmer Doolin ha acquistato la ricetta da Gustavo Olguin e ha utilizzato il contributo di sua madre per sperimentare il prodotto finale. La figlia di Doolin, Kaleta, afferma che è cresciuta vegetariana, seguendo una dieta quasi priva di sale (suo padre ogni tanto strappava alcuni fritos dal nastro trasportatore, prima che fossero salati, secondo NPR). Doolin dice che suo padre immaginava Fritos come un lato semplice e naturale. Afferma: "È ancora lo snack preferito dai vegani, fino ad oggi."
Vegani e carnivori hanno abbracciato le nuove offerte di snack. Tra il 1950 e il 2000, afferma la curatrice della mostra Paula Johnson, "Siamo diventati una nazione di snackers". Un grafico dello spettacolo indica il precipitoso aumento delle opzioni di snack e condimenti tra il 1968 e il 1998. Un forte picco colpisce negli anni '70, quindi quando arriva al 1998, le opzioni passano da poco meno di 500 a poco meno di 2.500 prodotti. Il secondo classificato sono i prodotti da forno, che colpiscono poco meno di 1.500. Frutta e verdura non si avvicinano nemmeno.
Immediatamente correlabile, Food On The Go, presenta una collezione di coperchi di tazze di caffè brevettati e un primo diffusore drive-through Jack in the Box. (Per gentile concessione dell'American History Museum) Ma tra questi condimenti, un'altra storia emerge da una teca dall'altra parte della stanza. "One Big Table" presenta i numerosi prodotti che hanno trovato la loro strada verso l'America attraverso ondate di immigrazione, compresi i condimenti ormai banali di sriracha, Tapatío e altro ancora. Non solo siamo diventati una nazione di snackers, ma abbiamo continuato a incorporare nuove culture nelle nostre navate dei supermercati.
Sebbene articoli come il forno a microonde Tappan del 1955, grande quasi quanto un forno convenzionale, sono cambiati un po 'nel tempo, molti sono letteralmente derivati dalle dispense e dagli armadi di oggi. Un produttore di yogurt dal display "Countercultures" è temporaneamente in prestito da Warren e Amy Belasco, perché, come dice Johnson, "torneranno a fare yogurt".
Fondata nel 1983 a Berkeley, in California, la Acme Bread Company continua a fornire pane di qualità ai ristoranti, tra cui Chez Panisse. (Per gentile concessione dell'American History Museum) Piuttosto che perdere il favore, la maggior parte dei movimenti della mostra si sono solo diffusi, anche se sembrano competere. Il movimento Good Food, ad esempio, rappresentato qui dall'icona locale e sostenibile di cibo Alice Waters, ha lo stesso supporto ora che mai ed è stato rafforzato solo dalla migrazione del movimento Slow Food dall'Italia. Nel frattempo, le richieste di cibo veloce e in movimento sono altrettanto comuni: decenni dopo il lancio del primo drive-through, un minivan Chevy del 1997 venne equipaggiato con un enorme 17 portabicchieri individuali.
"È quasi come un dialogo", afferma un altro curatore Rayna Green delle filosofie concorrenti. Parlando delle varie varietà della controcultura alimentare, Green evidenzia il contrasto tra i programmi alimentari delle Black Panther e il movimento Good Food. Entrambi sono nati da un rifiuto di un sistema alimentare capitalista che ha favorito il profitto sia sull'uguaglianza che sulla qualità. In effetti, i due movimenti sono cresciuti uno accanto all'altro nella East Bay, uno radicato nella lotta di Oakland per la giustizia sociale ed economica e l'altro incentrato sulla strada nella cucina Berkeley del Chez Panisse di Waters.
I curatori accolgono con favore la discussione attorno al tavolo della mostra. (Per gentile concessione dell'American History Museum) Ma i due movimenti attraggono spesso componenti decisamente diversi. Tuttavia, dice Green, "Esistono tutti insieme". E, sostiene, si influenzano a vicenda. Ad esempio, una preoccupazione economica per l'accesso e un apprezzamento culinario della qualità, si sono sovrapposti recentemente quando i mercati degli agricoltori hanno iniziato ad accettare buoni alimentari.
"Questa industria alimentare non riguarda solo il cibo", afferma Green, toccando il filo unificante in ciascuna delle sezioni della mostra. I curatori sperano che i visitatori guardino attraverso la mostra e poi si siedano al tavolo centrale per svelare esattamente di cosa tratta il cibo, che si tratti di identità, stile di vita, politica, classe, razza, genere o tutto quanto sopra.
"FOOD: Transforming the American Table 1950-2000" apre il 20 novembre all'American History Museum.
