Dimentica i colori delle foglie spettacolari e le temperature più fresche: è l'inizio della "settimana della moda" a settembre che annuncia la stagione autunnale. Come le nuove stagioni di musica, teatro, danza e arte, la settimana della moda segna un nuovo inizio. Cosa c'è di nuovo e meraviglioso? Come possiamo inventarci questa volta? Demure e sobrio? Appariscente ma chic? Non ho ancora deciso?
Oltre ad essere uno sport preferito per i cani da caccia, la moda è un tema caldo nel mondo della cultura in questi giorni. Project Runway ha legioni di fan. Tuttavia , la moda sta emergendo anche come argomento risonante nel mondo dei musei. Mostre ad alta visibilità come "Aware: Art Fashion Identity" alla Royal Academy of Arts di Londra nel 2010, e la mostra del Costume Institute 2010, "American Women: Fashioning a National Identity", così come il suo 2011, "Alexander McQueen: Savage Beauty ”hanno posto il centro della moda nelle esplorazioni contemporanee dell'identità.
La settimana della moda è stata presentata per la prima volta nel 1943, frutto dell'ingegno pubblicitario Eleanor Lambert. Il tecnico esperto Lambert, i cui clienti includevano Jackson Pollock e Isamu Noguchi, aveva contribuito a fondare il Museum of Modern Art. Ma la sua più grande passione era la moda. Nel 1940 ha creato la "International Best Dressed List" (che avrebbe curato per decenni), e nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, decise che era tempo di sottrarre Parigi e dichiarare la preminenza della moda americana lanciando Fashion Week in New York.
Diana Vreeland di Richard Ely Crayon, inchiostro e tempera su carta 1989 (National Portrait Gallery, Smithsonian Institution © Richard Ely) Allo stesso tempo, Diana Vreeland stava emergendo come una forza della natura al Harper's Bazaar. L'editore Carmel Snow l'ha assunta nel 1936, e presto si è fatta un nome con la sua rubrica "Why Don't You?" Queste uscite erano selvaggiamente eccentriche, con Vreeland che faceva allegramente domande come "Perché non ... risciacqui capelli biondi del bambino in champagne morto, come fanno in Francia ?. . (e) torcere le trecce intorno alle orecchie come amaretti? ”
Durante la guerra, Vreeland divenne un grande promotore di designer americani. Scrivendo del lancio della Fashion Week nel 1943, ha esaltato "l'integrità e il talento dei designer americani". Piuttosto che la moda parigina, ha sostenuto che lo stile dominante era diventato americano, con nuovi entusiasmanti designer che stavano per "stile americano e l'americano" modo di vivere."
L'occhio sconcertante di Vreeland prestava attenzione a tutto ciò che la circondava: sartoriale, letterario, artistico. Per lei, l'atteggiamento e il gesto erano fondamentali: “Devi avere stile. . . .É un modo di vita. Senza di essa, non sei nessuno. ”Ha messo il suo timbro su ogni parte della rivista, scegliendo i vestiti, supervisionando la fotografia e lavorando con le modelle. "So cosa indosseranno prima di indossarlo, cosa mangeranno prima di mangiarlo, (e) so dove stanno andando prima ancora che sia lì!"
Il fotografo Richard Avedon, che ha collaborato con lei per quasi 40 anni, ha dichiarato: “Diana ha vissuto per l'immaginazione governata dalla disciplina e ha creato una professione totalmente nuova. Ha inventato l'editore di moda. Prima di lei, erano le donne della società a mettere cappelli sulle altre donne della società. "Con Vreeland, l'attenzione si spostava dalla classe sociale alla personalità:" personalità affascinanti ", si entusiasmò, " sono le cose più avvincenti del mondo: conversazione, interessi delle persone, l'atmosfera che creano attorno a loro ".
Nei suoi 26 anni all'Harper's Bazaar (1936-62) e nel suo quasi decennio a Vogue (1962-71), Vreeland trasmise il suo visionario senso dello stile attraverso straordinarie fotografie. Al Bazaar, collaborò in particolare con Louise Dahl-Wolfe in servizi storici come la storia della moda del resort del gennaio 1942 girata nella casa dell'Arizona Frank Lloyd Wright "Ship Rock", in cui Vreeland stessa appariva come modella - e la copertina del marzo 1943 ha presentato un'allora sconosciuta Lauren Bacall, che di conseguenza è stata portata via a Hollywood per recitare insieme a Humphrey Bogart in To Have and Have Not.
Vreeland - che parlava sempre in superlativi - ha creato uno sguardo distintivo che ha esortato i suoi lettori a essere audace, coraggioso e fantasioso: "la moda deve essere la versione più inebriante della banalità del mondo", ha dichiarato una volta. "Se non è lì nella moda, fantasticalo !"
Quando lasciò Vogue nel 1971, pensò: "Avevo solo 70 anni. Che cosa avrei dovuto fare, andare in pensione?" Il direttore del Metropolitan Museum of Art, Tom Hoving, la invitò a diventare consulente speciale del Met's Costume Institute, e iniziò rapidamente creando un mondo fantasy tridimensionale che non era limitato dalla diffusione di una rivista. Luci, oggetti di scena, musica e scenografie sono stati tutti lanciati per creare mostre che celebravano soggetti che vanno dai Balletti Russi a Balenciaga. I suoi spettacoli erano fonti di ispirazione enormemente popolari per il pubblico contemporaneo e rivitalizzavano il Costume Institute. Prima della sua morte nel 1989, Vreeland curò 14 mostre e fece campagna con successo per l'accettazione della "moda come arte alta", l'idea che i capi fossero magistrali come le opere d'arte tradizionali come la pittura e la scultura.
Nel suo libro Allure del 1980 , Vreeland ha osato la gente a vivere con passione e immaginazione. La creatività di uno doveva essere in costante movimento, ha affermato, perché "L'occhio deve viaggiare". Ho chiesto a Ricki Peltzman, proprietario della Upstairs di Washington nella settima boutique e un noto curatore di moda, per valutare l'impatto duraturo di Vreeland sulla moda. “La moda riguarda lo stile. È personale. Ogni giorno mostriamo al mondo come ci sentiamo senza dover dire una parola. E nessuno l'ha detto meglio di Diana Vreeland. "
La storica culturale della National Portrait Gallery, Amy Henderson, ha recentemente scritto di Walter Cronkite e degli atleti olimpici.
